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では、実験です。

まず、完全な密閉（気密）状態を再現します。
先（口）の細くなった瓶に、水を満杯にして逆さにします。


水は流れ落ちない


なぜでしょう？

大まかな説明になりますが、「口に掛かる大気圧（＋水の表面張力）≧水に掛かる重力」だからです。
簡単に言えば、（口が小さいと）そこに掛かる大気圧に押されて水が落ちてこない訳です。


次に、液面に大気圧（1気圧）がかかった状態を再現します。
水の量を減らして（空気を入れて）、逆さにしてみます。


見事に流れ落ちる


今度は「口に掛かる大気圧（＋水の表面張力）＜水に掛かる重力＋水面に掛かる大気圧」になるからです（注）


次に、オートメカニックが言うように、フルードを満杯に補充して中の空気を追い出してから、ラップをして蓋を戻せば（蓋には空気穴があるが、ラップで穴が塞がれるので）、密閉されるのかどうか実験しました。
で、実際に満杯にする方法にＴＲＹしてみました（画像なし）


ところが満杯にしてラップをするのが中々難しく（ラップを伝って溢れてしまう）、なんとか蓋をしてみたものの、ホースからの垂れは気持ち程度しか変わらず（プラシーボレベル）、止めるには至りませんでした。

よく考えれば、ラップだとバイクなどで使われているダイヤフラム（ゴム製の蓋）と同様、自由に変形してしまうので、キャップの穴をコーキングで完全に塞がない限り、結局は大気圧が掛かってしまう訳です（ちなみに、完全に穴を塞ぐと最悪ブレーキが効かなくなるので、実行しないでください）


・・・という訳で、ブレーキホースのフルードの垂れを防止するには、（１）でないとダメで、（２）では垂れます。
しかしながら、ネット上には（２）のラップ説が多くみられます。


いまいち写真がはっきりしませんが、文章からはラップを被せて蓋をしただけのようです


こちらは写真が大きいので、ラップと蓋を被せただけなのが一目でわかります



ネットは便利な情報入手の手段ですが、簡単に情報を得やすい分だけ（読み手側が）安易に理解した気になりやすい・・・という欠点があります。
で、今度はそれが誤った情報として、あっという間に拡散されてしまいます。


また、かつては「既存のＴＶ・マスコミはウソ（＝忖度）だらけ、ネットにこそ真実がある」などと言う人もいましたが、今やＴＶではなく、ネットが人々の娯楽の主力となり、ネット広告をメインにする企業も少なくありません。
歯に衣着せぬ物言いが受けている個人インフルエンサーのブログが、実は全てステマだったなんて珍しくもありません。


今の時代、ネットで得た情報をすぐに鵜呑みにせず、自分で「それが本当に正しいのか？」を常に考える必要があると思います。
もちろん、それは既存媒体の場合も同じですが・・・（事実、オートメカニックはこのように平然とラップ説を掲載していたので）



（注）
なお、この場合でも、口を水に浸けるなどして口から空気が入る余地がない気密状態だと、（瓶の中の空気が負圧になるので）水を吸い上げる力が働き、両者が均衡して流れ落ちません（ブレーキフルード補給機だとか、ペットの水やり補給機などは、この理屈を利用しています）

またまたブレーキネタです。

さて、キャリパーのOHや、ホースの交換でどうしても避けられない「道」があります。
ホースを外した際に、フルードがポタポタ垂れる現象です。


自作ホースクリップ


このように、作業中はフルードの垂れを止める事ができますが、取付時などはどうしようもありません。
折角塗装したキャリパーを組んでも、その上にポタポタ垂れて精神衛生上よろしくありません。



そこで、この垂れを止める根本的な方法はないかとネットで検索してみました。
出てきたのは、下の2つです。

（１）つっかえ棒等を使い、ブレーキペダルを踏んだ状態をキープする。
（２）リザーバータンクの蓋を外し、そこにラップを被せたうえで、蓋を戻す。


なお、（１）はyoutubeからですが、（２）はネットだけでなく過去にオートメカニックにも載っていた、昔からよく聞く方法です。


なぜ垂れてこないかですが、（１）は、要するにマスターシリンダーのピストンが押し込まれるのでタンクと遮断され、密閉されるからだと思われます。




一方（２）ですが、なぜラップをするだけで垂れてこないのか？・・・と疑問に思いました（実際に「ラップをしても垂れるので意味がない」という声もネット上にあった）

そこで、ある実験をしてみることにした。


（実験編）へ続く

ブレーキネタ（それも小ネタ）ばかりで恐縮です。

最近は、キャリパーなどを塗装する人が結構いるみたいですが（というか自分もそうです）、塗料は何を使っていますか？

耐熱でなく、普通の塗料を使っている方も多いようですが、それで大丈夫でしょうか？




街中走行時のローター温度です（50～100°）

なので、普通に乗る分には普通塗料でも問題ないように思いますが・・・




降坂時には、一気に300～350°にまで上昇します。

もちろん、これらはローター温度なので、キャリパーに塗るだけならギリギリＯＫかもしれませんが、ローターにも塗る場合は耐熱一択でしょう。


因みに、昨日グリスの話をしましたが、パッド温度はローターよりも高くなります。
裏側のシムの温度はそこまで上がらないにしても、やはり普通のグリスはご法度ですね。



ネタ元://advicsaftermarket.co.jp/support/brake/index.html


【おまけ】



サーキットではもっと上昇します（上下に振幅があるのは、走行で冷やされる⇔踏んで上昇を繰り返すため）

一般的に、ブレーキパッド裏には穴（窪み）がありますが、これは何のためにあると思いますか？





ネット上には「シムとのズレ防止」だとか、「放熱のため」だとか、もっともらしく書かれたサイトが散見されますが、イマイチ説得力に欠けます。


一方で、昔から根強くあるのが「グリス溜め」説です（結論から言うと、ハズレ）

まずは「いかがでしたか？」系サイトからの引用です。





さすが、「ガセネタの宝庫」と言われるだけの事はありますね。
この手のサイトを参考にＤＩＹ整備するのは、絶対にやめましょう。





ところが、プロ（整備士）だという方のサイトにもグリス溜め説が・・・





もっと怖いのは、画像で見る限り両者ともホワイトグリスを塗ってること。

普通は、というか修理書ではディスクパッド（カッパー）グリスが指定されています。
両者の最大の違いは耐熱温度で、前者はリチウム、シリコン、ウレアの順に高くなりますが、概ね150～250度なのに対し、後者は800～1000度です。


そもそも、カッパーグリスは鳴き防止（振動吸収）のために塗るもので、シムの両面に薄く塗る程度で十分で、そう簡単に流れ出るものではありません（なので、溜めなど不要）
逆に、潤滑用のホワイトグリスなどを塗るから、簡単に流れ出てしまうのです（もしパッド面にでも流れ出たら・・・怖いですね）

何のためにそこにグリスを塗るのかを考えれば、とりあえず手持ちのグリスを塗っておけばいいやとはならないはずですが・・・カッパーグリスがないなら、何も塗らない方がマシでしょう。



さて、前置きが長くなりましたが、穴（窪み）の正体は・・・






まあ、なんとなく想像は付いたのではないかと思われますが・・・
要するに、製造工程上の物です（摩擦材の接着強化）


なので、中にはこの穴（窪み）がない製品もあります。





写真ではわかりにくいですが、穴の目安というか名残のようなものはあります。
パッドメーカー、型番によっても違いはあるようです。

ブレーキ関連でググっていたら、凄いものを見つけました・・・

元ネタはこちら→　//togetter.com/li/1353109




何だかわかりますか？





車屋さんに「ブレーキが利かないんだけど・・・」と持ち込まれた車両だそうです。





今、youtubeなんかを参考に見様見真似でやる素人（自分も素人ですが・・・）が増えているようですが、さすがにこれはちょっと・・・