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被せてみたが、厚みが邪魔して、蓋の閉まりが悪い。
で、蓋のカバーを外してみた。
革風模様の樹脂だと思っていたら、PUレザーが貼ってあるのね？
剥がした方がうまくいくのだろうえど、元にもどせないのもな？
緩めの両面で貼り付けて周りを挟み込むって感じでやってみるか。

届いた商品はゴミになるかもだけどね。

スポーツシートの中古でも出てないか？って探すが、986用はあるが、純正にこだわるのはサイドのエアバッグなんで、986用には無いようだ。
987用は左座席用が見つかったが右用は見つからない。
981用は皆無。

座面サイドが低いレカロでも探すか？
探しているが、商品知識も無いので、何目的で探したら良いかさっぱり。
そんな中、ST-JCってものは、シートベンチレーションが付いているようだ。
これは良い、これ地道に探してみるか？

中古でも型番と製造番号が分かって、新品のレカロのシートレール買えば、車検対応は問題無いんだよね。

後、エアバックキャンセラーか、コーディングでなんとかなるでしょ。

違うか？

追記　
SP-JCの方が良いな。
レカロシートレール　981用　右席品番：IPO1112B01R

昨日、とあるところで、メーターの数字のバックライトを常時(アクセサリーONで点灯)点灯にするコーディングメニューなどの紹介があった。


パネル交換でライトオン時の見やすさは向上したが、ライトオフ時の見やすさが若干低下した。
白の時は、白ベースに黒文字ということでコントラストが良く、見やすかったが、赤にしたところ、バック照明のないくすんだ白色だったので、コントラストの差が減り見やすさが若干損なわれている。

しかし、文字が光れば、暗めの赤ベースに明るい白文字になるので、Goooooooodって感じ。

早速コーディング
方法（上の動画を丁寧に見れば分かるけど）
メーターの数字のLED点灯
>Kombiinstrument [0x005]　選択
>コーディング　ボタン
>手動コーディング、コーディング、ルールなし(開発)　選択
>全　選択
>次へ
>検索　ziff
＞Dimmung - allgemeine Konfiguration: Konfiguration zentrales Zifferblatt weiss
＞Dimmung - allgemeine Konfiguration: Konfiguration alle Zifferblätter weiss
>この2項目　選択
>次へ
>値をjaへ変更
>書き込みボタンを押す
追記　zentralesの方だけjaにすると、タコメータだけ点灯する。

コーディングするなら、他に無いかな？
って再度オートライトの鈍化を探してみたが、見つからず。
しかし、有料ノートで5000円で販売してくれてる方を見つけた。
5000円出しちゃう？悩むな〜
ついでに、G-Forceの表示の動画があり見ていたら、自分は勘違いしていたようだ。
コーディングしたら、最初の画面を上下送りすれば出てくると思っていたら、チェックしなくちゃダメなのね。

G-Forceの表示
>Kombiinstrument [0x005]　選択
>コーディング　ボタン
>手動コーディング、コーディング、ルールなし(開発)　選択
>Produktionsmodus　選択
>次
>検索　force
>Bordcomputer Menükonfiguration: Bordcomputer Menuekonfiguration Byte 4 G-Force
>選択
>次
>値を　aktiv　にする。
>書き込みボタンを押す

マルチファンクションメニュー
設定に入る(レバーの前へ)
表示＞メニュー種類＞G-Forceにチェック
戻ってG-Forceを表示。


画像説明
ライトスイッチはOFFだが、メーターの数字が光っている。
左下はG-Forceを表示させたところ。(ただし、動作するかは未確認）
中央のオレンジの玉が動き出すと思いきや、オレンジの玉の後ろからオレンジの玉がGのかかっている方向に出てくるって感じです。

白、白　から　黒、赤へ変更
昼間運転している時は、白、白もなかなか良いのだが。
昼行燈のようなオートライトでヘッドライトが点灯すると、数字が全然認識出来ないんだな。
写真ではわかりにくいが、格段とよくなった。

で、黒、黒に変えたかったのだが、中華の安価なものでは、黒のタコメーターを見付けることが出来ず。
今回の黒、赤で妥協、まあ、6000円弱だったのも大きいのだが。

交換はYouTubeで探して交換方法を確認してね。
交換作業は、メーターアッセンブリーの下部の２本のビスがステアリングと外しきれないパネルが邪魔して、結構大変だった。
※斜め上からビスを回す形になるので、外す方はナメなければなんとかなるが、締める方はなかなかネジ穴に噛み付ないので苦労した。

もっと大変だったのが、バッテリー端子外して、ボンネット閉めっちゃったんだよ。
まあ、12V掛けてやれば良いのだが、ポタデンに12V出力があるが、ちょうど良いケーブルもなく。。
（こんな時にためにケーブル作っておくか。）
仕方なく、以前外したバッテリーを引きずりだし、ブースターケーブルで繋いで、なんとか、ボンネットを開けることが出来た。

バッテリー外した時にしなきゃいけないことってなんだっけ？
まあ、後で調べるか。はぁ

修理というか、接着はおとといに終わっていた。
昨日は午後(接着から約20時間)に接着部が剥離なんかしていないか？と引っ張って確認。
ピシシって小さな音がしたので、思い切って引っ張れかなったが、剥がれている部分は無いようだった。
バラした部分を組み付けて完了。
昨日夕方で完全硬化の24時間になるので、その時開閉テストする予定だったが、案の定、雨。

で、今日、雨がやんだので、オープンに。

修理前と修理後。
本人と、同じ状態になった人しか違いがわかない感じだが。
幌とリアトランクリッドの当たりは解消できた。

後はいつまでこの状態が保てるのか？ってことだ。
オープンで一度走ったら終わりとかだったりしたら、悲しいな。

しかし、個人でやることはお勧め出来るものではない。
だから、整備手帳には、書かないことにする。