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認知症気味の老父が照明を点けずに上り下りする様になって、階段照明は人感センサ電球に替えました。
ただ感知範囲がイマイチなのか二段目でやっと点灯するため、特に下りは危ないと補助的にCan☆Doで買ったセンサーライトを設置しています。
この電池交換が面倒くさくなってきたので、近くのコンセントに繋いで常時電源化しようって趣向です。
単3電池4本タイプなので定格6Vですが、ニッケル水素充電池(1.2V)でも点灯するので、4.8VでイケるならUSB電源(5V)で充分のはず。
それならACアダプタは古いiPhone用がリユース可能です。

まずは外装のツメを外して基盤にアクセスし、デジタルテスタで電池の＋/－がどこに繋がってるか探した結果、画像の矢印のハンダに電流を流せば点灯できる様です。

USB電源ケーブルは使わなくなった100均の小型ファンから取り外しました。
断線防止ゴムも着いてるので、これを利用しない手はないですね。

外装の一部に角溝を開けてゴムが引っ掛けられる様にしました。
角溝はハンダごてで溶かして、カッターで整える手順。

相変わらずハンダ付けはヘタクソですが、引張っても取れないんでまぁ良いでしょう（汗）
ここでテストし、バッチリ点灯することを確認。

配線がセンサーを邪魔しない様に注意して外装のツメを嵌めたら完成。
元からこうだった様なスマートな仕上がりです♪


階段上り側はコンセントが遠いので電池使いが続きますが、下りだけでも電池切れの心配がなくなったのは成果と言えるでしょう。

本来フェンダーの後ろ側に貼るマッドガードとして売られている、槌屋ヤックPZ-595（タイトル画）。
Frフェンダー前側に貼ってカナード効果が得られるとYouTubeで動画UPされてから、Amazonでは品切れ状態になってます。

理屈はFrタイヤハウス内に滞留した空気を吸い出して、Frの接地性や直進安定性を上げるってことらしい。
ただ結構単純な形態なので、それっぽいのを貼れば効果あるんじゃないの？と思っていて、この度高速道路を走る機会が訪れたので、疑似カナードで体感してみようって趣向です。

使ったのは100均の隙間テープ（幅1.5㎝×高さ1㎝）、黒ならベストですが、たまたま持ってたのがグレーなのが残念。


これを300㎜で2本切り出して、バンパー下の回り込んでるところからフェンダーに沿って貼っていき準備完了。
ブラックトーンエディションに相応しくないグレー色はとりあえず目をつぶろうｗ
画像は走った後のもので、剥がれの兆候すらありません（素晴らしい）


ICに向かう一般道では「何も感じんなぁ...」でしたが、高速道路に入り80kphを超えて本線に合流する辺りで「ハンドル重っ...こんなんだったっけ？」と言う印象に変化。
その場で付け外しのテストは出来ないし、定性評価に過ぎませんが以下を感じました。

①元々直進安定性は良いクルマだが、外乱からくる小さなブレが減った
②ニュートラル付近のハンドルが重くなって、レーンチェンジしづらい
③左右どちらかに流れていくことが減って、クルージングが楽

一般道では悪させず、高速移動時に安定志向になると言うのはナカナカ理想的だなぁ。
長々距離ツアラーのテイクさん辺りに試してもらって感想を聞いてみたい気がしますね♪（テイクさんヨロ！）

とりあえず黒いスポンジに変えて違和感をなくしつつ、PZ-595の再販を待ってみようかな。

今年のi-DMsは地区戦開催の縛りがなくなりましたが、何もないんじゃ活動も尻すぼみなので、碁盤目の記録会を開催しました。

======管理人さんより引用======

Be a driver.なオフミとは？d(・・)

これは「ドライバーの上手さを競う」という趣旨の運転の腕比べで、マツダのSKYACTIVに塔載されているi-DMと、iPhoneアプリのG-Bowlアプリを組み合わせて使用します。

SKYACTIVのオーナーになれば、i-DMのスコア5.0点を取る事はそう難しい話ではないのですが、ドライバーは自然と「5点を取る走り」をするようになります。それはそれで良いのですが、走る道も走り方もドライバーの自由に任せてしまっては、i-DMスコアでドライバーの優劣は判りません。仮に走る道を定めたとしても、そこを自由なペースで走られては、やはりi-DMスコアでドライバーの優劣は分りません。
そこで、G-Bowlアプリの「目標G」という機能を利用してコースの走り方に縛りを掛けてやります。

・午前は目標0.2G。これは一般道で同乗者に優しい運転です。
・午後は目標0.3G。これは公道を暴走でない範囲の、やや元気な走りです。
午前と午後でそれぞれの条件で参加者は皆、同じようにコースを走りi-DMとG-Bowlアプリのスコアを組み合わせた合計スコアがもっとも高いドライバーが優勝です。

======引用終わり======

好天に恵まれた記録会への参加者は以下5名。
ヨンハチさんは飛び入り参戦でしたが、少し前からのイイね！連発、ウズウズしてたのは見逃しませんでしたよｗ
それから木魂さんが終了間際に冷やかしwに来てくれました。


緩い感じでざっと午前0.2Ｇ、午後0.3Ｇで走行を行い、結果は以下の通り。


あくまで暫定順位となりますが、1位は喫茶凡さん。おめでとうございます！
NDの操作も完全掌握と言った感じですね。

今後6/30まで幹事へデータ提出いただく形式でのエントリーを受け付けます。
提出ルールについてはグループの九州オフミ掲示板3238を参照ください。
この締め切りを持って順位確定と致します。

隠れメンバーの皆さんも奮ってエントリーください！
もちろん本日参加の皆さんも記録更新の際は差し替え可能です！

2024/11に作り替えた際、戸の歪みの矯正が残務と書いて適当に木ネジで補強するだけに留めていました。
1年以上経過して予想通り平行四辺形に歪んでしまったので、今回は補強材を入れて形状を正そうという趣向です。
タイトル画は補強前／後ですが簡単に言えば、筋交いを入れて三角形のラーメン構造を作り変形を抑えています。

こちらは補強前。右肩下がりです。


筋交いの材料は防腐剤に浸漬した杉材。
塗装するのも面倒なので、すでにダークな色合いになってて重宝します。

きっちりと45°でカットするために100均で買ったノコギリガイドが活躍。

向かって右の縦枠を一時的に外し、表裏の竹の間に滑り込ませて木ネジで固定。
縦枠を元に戻したら完成です。
竹に隠れて筋交いが目立たないのも善き。

扉の開閉をしてみると、各段に剛性が上がってました。
これなら時間経過とともに歪んでくることは無さそうです。

【2026.5.21追記】
良く考えたら筋交いは逆の対角線が正解だったな～。
まぁ現状のままでも2本ずつ打ってる木ネジが外れなきゃOKだが...

マツダ車のドアミラーは割と有名なウィークポイントで、数年で開閉できなくなる事象を耳にします。
いまだに抜本的な対策をしたと聞いたことがなく、変わったのは修理部品の範囲が狭くなった、つまり交換するアッセンブリを最小範囲にして修理費を抑えたことくらいでしょう。
私のマツダ2はエンジンON/OFFで開閉するデフォルト設定のままにしてますが、初回車検の直前に右が、つい最近になって左が、閉時に途中で止まる現象が一度出ました。

さて、ここからが本題です。
以後は正常に閉じる様になったのですが、開け閉めしながらじっくり目に観察してたら「左右で開き角が違う！」と気づきました。
左の方が開き切ってないと言うか、少々ドライバー側に向いてる様です。
ガラスからミラーカバー先まで測ると...
　・右：285㎜
　・左：255㎜（▲30）
タイトル画でも明らかに確度が違います。
やっぱり壊れたのかもとディーラーに診せたら「実は左右で角度違うんです」と仰る！
マジか？と展示車の色んな車種で測らせてもらったら、確かに全部違います。
ミラーのセット角度が左右で違うので、それに沿って設定されてるらしいとのこと。

それで1つ思い出したことがあって、過去車アルテッツアのとき左ミラーをベスポジに調整すると、ミラーの左端がカバーからはみ出し気味になって「恰好悪いなぁ」と感じてました。
CX-5(KE)の記憶は曖昧ですが、マツダ2で違和感がなかった理由はこれなんですね。
これをわざとやってるマツダデザイン、素晴らしい！（他社は知らんけど）

そうなると次なる疑問に「ベストな空力のためにカバー形状の左右差はあるか？」が浮かびますが、観た感じは対称形みたいです。
考えてみれば左ハンドルでは逆の関係ですから、そのためにいちいち種類を増やすのもコスト大ですし、投影面積も小さいんで大した影響はないと言う結論なのでしょう。

と言うことで、マツダ車以外のミラー情報をコメント欄でお待ちしております♪