CL1ユーロRメーター照明ホワイトLED化 第一弾

平面基板の絶縁なら、ビニールテープではなく、ホットボンドの方が良いですよ。
というか、元々そういう用途のために開発された製品です＜ホットボンド

ホットボンドって開発経緯は
絶縁材料なんですね（＾＾；
知らなかった。
被覆配線の固定にはホットボンドを使いますが
絶縁されてない配線を固定するのには
ビニテの方が楽で安全な気がしますが･･･

っていうか、元々は、基板上の実装部品が外れたりしないように、あるいは実装部品を盗み見られないように塗ったりしていたのですが、特性上電気を通さないので、うっかり触ってショートしてしまう部分に塗って（一種のコーティングですね）、絶縁用として使用するようになりました。
コーキング等ですと、乾くまでは水分がありますから、生乾きで通電するとバチンといっちゃいますが、ホットボンドは水分を使わず、しかも基板やパーツを傷める溶剤も使用していないので最適、ということですね。
配線材の固定にはビニールテープ（もっと言うならブチルテープ）がいいのですが、ビニテの特性として、ビニテ同士で貼り付けるとしっかりとくっつくのですが、凸凹した平面に貼り付けた場合、空気にさらされて粘着力が落ちるとそのままぱらりと剥がれ落ちます(^o^/

レス早っ　Σ(´Д｀lll)
勉強になりますなぁ。
でも、小生が使っているガンでは
広範囲に塗れないのでビニテが一番効率的。
で、今回の貼り方だと、
剥がれる可能性も低いので問題ないかと。
小生も会社で基板を扱うので
ある程度の知識はありますぞ(・∀・)ﾆﾔﾆﾔ

必殺！その場レスによる無限連鎖攻撃(^o^)。
プロの基板屋さんならその辺は問題ないですね(^o^)。
私たち素人とプロは、立場が違いますので、素人の常識が覆ることもありますし。

以前、ノートパソコンのCPU張替をしていたときに、その道のプロと話したのですが、私たち素人ではご禁制の「ニクロムのコテで平気で基板のハンダ付けも行う」と言っていました。
ご存じのように、私のような素人が使うコテは、リーク電流でパーツを壊さないようにセラミックコテが常識です。
しかし、「電位を揃えてちゃんと逃がしてやれば、むしろニクロムのコテの方が応用が効く」んだそうで(^^;;;。

同様に、私のような素人は「半田を大量に使うのはヘタ」だと思っていましたが、プロに言わせると、「ちゃんと付けるためには、付ける分以上のハンダを消費する」んだそうで、奥が深いな、と思いました。

( ；´Д｀)いやぁぁぁぁぁー!

基板がメインの仕事ではないので
そこまで深くは知らないですｗｗ
でも、言われるように素人がダメだと言う事も
キチンとした手順、設備があればOKって話は
どんな作業においても存在するのは確か。
逆に、あ、そうかと気付かされる事も。
コレばかりは、力量、設備等を考慮して
出来る範囲で正しい事を実施するのが
正しい事だと思います。

はじめまして～
メーターの墨取りに興味があり、質問させてください！
うちのメーターも速度計と回転計の部分を墨取りしたのですが、
どうしても燃料計の部分が出来なくて困ってるんですけど、
どのように墨取りしてますか？
やっぱり針を外してやらないとだめですかね。

はじめまして～
ようこそ御来訪下さいました～（＾＾）

さてさて、早速ですが、残念なお知らせです。
燃料計と水温計部分ですが、
あんまりやりたくない作業、「針抜き」が必要です。
サチハルさん御想像の通りの作業手順です。
流石に針の軸と軸の間の部分を墨取りするので
針抜きをしないとまず無理です。
ちなみに、小生は墨取りにはリューターを使ってます。
リューターで上手くやれば、
針抜き不要かもしれませんが、
針を抜いた方が早いと思います。
針を抜く前に暖気完了した状態の水温計の位置と
燃料残量の位置をしっかり記録しておき、
復旧する時、実際に組み付けた状態で、
針向きを合わせて差し込むという方法で、
今のところ不具合は出てません。
が、針抜きはそれなりのリスクを負う作業なので
慎重に作業して下さいね～
もちろん、自己責任でお願いします。
では、成功を祈ってます（＾＾）

アドバイスありがとうございます！
やはり針抜きは必要ですか・・・
燃料計と水温計の位置をメモってっていうのは気がつきませんでした！
・・・
記憶するって言うのは、写真をとるとか、そういう感じですかね？

写真を撮るのが一番だと思います。
他には、一旦メーターのクリアカバーを外して
マスキングテープかなにかに書いておくのも手かと。
でも、CF系はエンジンかかっている時と、
IGNをONしただけの時で指示値が
変わることもあるので、何度かON-OFFを試す事を
お勧めしますよ～