みなさんの知識をください。

前にハッチバックの車でラゲッジスペースにバッテリー移設してた人はドライバッテリー使ってましたよ～

なるほど。
ヤフオクの安いやつでもいいのかな？

ありがとうございます。

いいですね。バッテリー移設。ラジエーターの後ろ側に空間が開くので、水温も下がる気がしていますよ。

配線は2GのでOKです。無ければ14ｓｑ2本でもいいかと思います。アースはくどいくらい取っておいた方がいいです。バッテリーはボッシュとかの密閉式や一番いいのは34GT-R用とかですね。ドライもいいですが高いし、もっと他のにお金かけた方がいいです。

ジムニーICですが、解体屋で安く手に入るなら有りかもしれませんが、ヤフオクでは馬鹿みたいな値段で取引されてて、私はあんなのはたいした効果が無いと思っています。
もっと安くていいやつがあるので、自分の車でフィッティングが取れたら今度お教えします（商売にする人がいるので、｜ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ教えます
）
サイド汁は、スカイラインでベルコのパワーウレタン入れてますが、特に対策はしていません。下回りをみて水抜きのホースが出てたらそれを殺さないようにすればいいかと。

でも一番安心なのはピラー留めロールケージですよ。お父上ネットワークで製作してもらうのもありかと。

水温もいいし、前後バランスも若干良くなるのかな？


ケーブルは値段で決める予定です。
40sq一本や14sq2本など考えてます。
出来れば、ケーブル、バッテリーで1.5ｋ以内で収めたいので、オクの安物密閉が有力です。
プラスは一本もの。
マイナスは順次アーシングしながらリヤに持っていけばいいのかな？

ジムニーICは持ってるんですよ。
取り付けるだけなんですが、バッテリーと干渉しますので、つけてないです。ヤフオクはアホ金額に達してますね。ちょっとソレ大変興味ありますｗ

なるほど。
たぶん早々にウレタンはやるかも知れないです。気持ち対策なので、たぶんスプレータイプかなぁ？

親父ネットワークでボディ系に強いショップを経営している方もいますが、あんまり現段階では、考えていないですね、ロールバー。
カッコいいし、つけたいはつけたいんですけどね。

丁寧な説明感謝ですｗ

アースはエンジンルームのほうメインにした方がいいですね。ブロックとヘッドに綺麗にするといいかもです。

プラスは端子を圧着する工具があれば太い方がいいですが、なければ圧ペンが使える14ｓｑ2本ですかねぇ。

ウレタンは一度入れるともう取れないので、専用品がいいですよ～。ドア回り鬼のリベット留めとかもありますが、ツールないとめんどくさいんですよね。
シートベルトボルト共締めロールケージ、結構違いますよ。つけるとボディーが硬くなったのがわかります。

了解です。

圧着の関係で14sq2本かもですね。


専用品、、、高いですよね、、、。
リベットはやってみたいんですが、どこをやっていけばいいのかいまいちよくわかんないんですよね。


今、自作補強案で共締めを予定してます。ですが、やる(やれる)部分がリアだけなので、サイドシル付近に負荷がかかりそうなので、サイドシルにウレタンをいれてバランスをとろうと考えております。

＞普通のバッテリーだと、揮発し、室内がくさくなるとか。
水素ガスが発生して、何かの火花で爆発の可能性があります。

MFは従来のGSバッテリーの密閉だからドライバッテリーとかカルシウムバッテリーの方がいいかもです。さらに言うと、何かのショックで爆発しても大丈夫なように金属で密閉しておくことをオススメします。
コードはジャンプコードが安くていいかも。ジョイフルとか行けば切り売りしてくれるよ～。2本とか3本とか数を増やすほど抵抗値はへるからね。
ヨンク雑誌をみると、ジャンプケーブルらしきコードが+側に2本付いていて、ドライバッテリーを点けているよ～。

あと、ウオッシャーの移動なんかどうでしょう？？


発砲ウレタンだけど、よくよく考えるとおかしくない？
サイドシルなんか水の通り道なのはいいけど、何故シルが錆びる？
むしろウレタンで塞ぐんだから錆びにくいんじゃないのかな？
錆びる。という人はシルの上なんじゃない？それだったらシルだけでなくほかのところも埋めてしまえばいいんだし。
サビの発生は一般的に、塗装のハガレから来ているとか、融雪剤を洗っていない車や、洗えない袋状になっているところ（ジムニーのフェンダーが特にそう！）が主だよ。

あと、発砲ウレタンはスプレータイプは余り強度がないそうな・・・

やっぱ危ないんですね。

ドライバッテリーが一番良いってことですね。
もちろんアルミ板でバッテリーケースは自作予定です。
昨日、ホーマックでジャンプコード売ってるのをみてちょっと思いました。



ウォッシャーの移動は考えてませんね。
フェンダーの中に埋まってるし。


シルがさびるわけではなく、水が通り抜けなくなったために別の場所にたまってそこがさびるというのを聞いたことがあっただけです。



スプレーは一度買ってみたいな。
使い道はいろいろありそうなので、実験がてら、一本かってみる予定です。

こんばんわ（＾－＾=）

・・・むしろ上の方々の知識が参考になりました
＾＾；ありがとうございます＞＜

どもどもですｗ

ですよねｗｗ

ICは干渉無しで行けそうなｷｶﾞｽ(；・∀・)

タワーバーとの形状、寒冷地用のでかバッテリが邪魔で僕のはするかしないかって感じなんですよ。

↑皆様と同様の意見ですが、室内にするのならﾊﾞｯﾃﾘｰ用完全隔離室を作らないと何時爆発するか解りません…(((；ﾟДﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ
また、ﾄﾞﾗｲ以外だと恐らく車検はNGだった筈。(安全性の確保が困難)

ｶﾌﾟﾁｰﾉみたいにﾄﾗﾝｸがあれば問題無しですが、ﾜｰｸｽでは完全に剥き出しになっちゃいますよねぇ(笑)
MFでも電気分解による電解液の減少があるから、100％MFとは言えないよｗ

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｯﾃﾘｰだったら、剥き出し｢○｣、液体ﾊﾞｯﾃﾘｰの剥き出し｢×｣が基本的かなｗ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰは後者？？？？？
安全性はﾄﾞﾗｲ、(製作する)手間は液体かな？(笑)

僕はﾄﾞﾗｲﾊﾞｯﾃﾘｰをお勧めしますｗｗｗ

爆発はやだなぁ。

ドライだな。うん。

むき出しですね。

やっぱりドライかなぁ。

うん。ガンバレｗ

爆発ゎごめんだねｗ

がんばるお。

今晩は。

　ウレタン補強ですが、長所短所があることは確かです。
長所は勿論、剛性が向上します。短所は板金塗装でボディに熱を加えるとき、ウレタンは剛性低下します。今後、板金を考慮しなければ問題は無いですが・・・。それとウレタンを入れる分、重量が増します。

　私ならばボディ補強であれば、タワーバー、ロールバー（重量は増しますが、実用的である）を入れます。

　バッテリー移設ですが、きちんと倒れないよう固定すれば問題はないかと・・・。エンジンルームほど車内は高温にならないので匂いもそんなに意識しなくても良いかと思います。
　軽量化を目指すのであればウォッシャー液タンクレスでも、だいぶ広く、軽くなります。私は勿論、レスです。

どもどもです。

なるほど。
タワーバー、ピラーバーはすでに組んでます。
剛性がほしい理由のひとつは上に書いた(すがくんさんの返信)とおりです。
6点などの前にもくるロールバーでなければ、この問題は解決しません。
ですが、貧乏学生で、メンテ代をかき集めているぼくにとってロールバーを買うぐらいなら、すべてのブッシュを変えるとか、そういったものを選びます。
ウレタンは安価で出来るので、施行しようかと思ってます。

アルミでケースを作る予定ですし、設置場所の予定場所も狭い場所ですので、倒れないと思います。
今のところ軽量化はあんまり考えていないので。
さらに、ワークスはフェンダー内にタンクがあるので、はずしてもエンジンルームの広さは変わりませんｗ

エムツー販売でドライバッテリーが1万円で売ってますよ。
品質についてはわかりませんが（^^;

ヤフオクで5980円即決があったｗｗｗｗ