駆動系の点検、交換作業　トルクカム＆クラッチ編　No1

クラッチとリアのプーリー周りです。

上の大きくて薄いナット？を、外す工具は持って無いので、何時もの様にマイナスドライバーを当ててハンマーで叩いて緩めます。

黄色いスプリングは純正に対して25％硬い物を使用しています。

大きなナットを緩める時はこんな状態です。

専用工具なんて持って無いので、足で押えて緩めます。

シッカリと押さえないとクラッチ１式が顔目掛けて飛んできます(笑)
ホントです。

上の写真からクラッチを外した状態です。

写真①の状態から
これだけの長さのスプリングが圧縮されて収まっています。

これはクラッチスプリングの部分です。

アクセルに反応して、伸びたり縮んだりする部分なので、スプリングを掛けてる部分が削れてきてます。

スプリングはヘタって無くても穴と穴の距離が短くなると、スプリングのテンションが下がるのでクラッチシューの交換に為ります。

シューを軽量化するか引っかける穴を削れ難い素材のカラーを入れるか、削れたら新品に交換するかしか無いです。

そうじゃないと折角高回転でクラッチを繋ぐ為のスプリングが、徐々に低回転で繋がる様に為ってきます。

これがメインのトルクカムの部分です。

カラーを外すのはマイナスドライバーで、矢印の部分をグリグリするとスッポッと外れます。

写真の殆どは、ブレーキクリーナーで洗浄して汚れを拭き取っています。

左が純正のトルクカムです。
右がカメレオンファクトリー製のトルクカムです。

左の純正だとMT車で1-2-3-5速と
シフトしてる様な感じです。
カメファク製は1-2-3-4-5と加速する感じです。

カメファク製の物は、どちらかと言うと全開から一度アクセルを戻した後の再加速性に優れています。

決して最高速が出せるパーツでは有りません！！

例外）平地で70ｋｍ/ｈ出るスクーターが、従来上り坂で５０km/hしか出なかったのが、加速が良くなる為同じ上り坂で60ｋｍ/ｈ出たりする事は有ります。
(パッケージのうたい文句です。)

こちらがAF27スーパーディオ純正のトルクカムです。

下の黒いゴムリングは一段下の部分に付いてます。
カバーを抜いた時に上に外れた状態です。
この状態でカバーが付かない事も無いけど、トルクカムの溝の下までピンが行かなくなる為、この状態だと純正の最高速は落ちます。

組み付ける時に良く間違えて写真の状態で組んでる人もいます。

上の写真と溝の形状が違います。
下の青いゴムリングが正解の位置です。
この溝の角度と形状が加速のフィーリングを左右します。

走行中の全ての領域が加速し易い状態なので、ドライブベルトに常にテンションが掛かるので、ベルトの消耗は激しいかも・・・？？？

と、以上がNETやお店等で聞いた、トルクカムの特徴と特性です。

理屈はともかく私は乗ってフィーリングが良ければ数字？数値的な事はどうでも良いのですが・・・(爆)(;^ω^A)