MAX L962SのＲショックへの流用のため知りたいデータが･････

① 自由長(画像参照)
② 上部ネジ径
③ 下部ブッシュ幅とボルト径

これらから使えそうなモノを探してみたい！

お待たせしましたm(__)m
連休を前に4時間残業をさせられてしまい、作業が...orz
ショックのデータは調べてきました。

①ショックが伸びきった状態？縮んだ状態？か分かりませんでしたので(汗)両方測ってみました・・・伸びきった状態で約420mm、縮んだ状態で約335mmありました。

②12mmです。

③下部ブッシュ幅38mm、ボルト径12mmです。

これでよろしいでしょうか？

採寸ありがとうございました。
結論から言うと、探せばいろいろ出てきそうです。

・ブッシュ幅38mm＆ボルト径12mm＆ロッド径12mm ⇒ どうにでもなる寸法です（謎
・全長 420/335mm ⇒ これが一番の問題＝検討データ

L100リーザ＆L70ミラは、幅32mm/径12mm/8mmで全長は約450mmです。
自分のリーザにEP71･82スターレット、GA1･2シティ、特注オーリンズを入れました。
それぞれの寸法は、
EP：32mm/10mm/10mm、GA：38mm/10mm/10mm、オーリンズ：32mm/12mm/12mm
オーリンズのベースになった車種は不明です。
車体側は穴を広げ(簡単)、ブッシュ幅違いはカット(チョイ難)、
ブッシュ取付けボルト径違いは締上げれば問題ありません。

問題は使うばねレートと車高との兼ね合いです。
ショックストローク(底付き)ももちろん見なければいけませんが･････

詳しくは、さるくらに現物を持って行きますのでその時に会話しましょう (^_^)/

採寸チェックありがとうございました。
正直な話LA-L962S用としてリリースされたものが在るんですけどね・・・
京都の金髪社長のショップなので(汗)
確かショーワ製だったような？

30日によろしくお願いします。

こんにちわ！

昼過ぎ辺りに足回り交換終了しましたが、フロントが指1本半(少し下がりすぎ)・リアが指2本半(少し高い)状態になってしまいますた・・・(汗)

ちなみに最低地上高は75～80ｍｍ位になり確保できませんでした・・・。

車高微調整の方法を教えていただけませんか・・・？

ヨロシクお願いしまーすm(_ _)m！！

足回り交換お疲れ様でした。

＞車高調整の方法
　前後とも下げるにはバネカットが手っ取り早いです。
　上げる方はどちらもスペーサーを入れて行います。
　機能的には一般的な車高調と同じです。

　前側はアッパーマウントとスプリングシートの間に入れます。
　正確にはベアリングと呼ばれる樹脂とマウントの間です。
　内径φ18のスペーサーはホームセンターなどで手に入るワッシャーが使えます。
　上げたい車高分の８割位の厚さになるように枚数で調節します。
　その度にショックを外す必要がありますが、まあそこは車高が変わる楽しみとして相殺しましょう(笑

　後側はボディと座ゴムの間に入れます。
　僕は100円ショップで厚さ5ﾐﾘのまな板をドーナツ状に加工したものを数枚作って使ってます。

＞トーイン調整
　エッセ用ポン付けショックであれば調整不要と考えても良いですが、
　やはり最大の接地性確保＆無用な偏磨耗を防ぐためにもきっちりとやることを薦めます。

では、又何かありましたら･････

早速の回答、ありがとうございますm(_ _)m。

フロントスペーサー用のワッシャーは、標準的な平ワッシャーで良さそうですね。

リアは、しばらく様子を見て下がり足りない場合はバネをカットしようと思いマス。

オイラのＴｉ２０００スーパーダウン(Ｌ１５２)と、はっせさん所持のＴｉ２０００(エッセ用でしょうか？)は、ダウン量は倍近く違いますが、バネレートは同じ（１．９９ｋｇ/ｍｍ）ですよね・・・？
この２つのレートが同じで自由長の違うバネを仮に望む車高にカットして使用するとすると、どちらのほうが良いのでしょうか・・・？

また、上記の２種類とノーマルバネカットはどれが良いのでしょうか・・・？

イメージしても、イマイチピンと来なくて・・・(汗)

ご教授ヨロシクお願いしますm(_ _)m。

では検討して見ましょう！

先ずは、Ti2000_L152・Ti2000_L235・ノーマル_L235の諸元を･････
Ti2000_L152以外はデータを取ってあるので、
L152用の自由長・線径・巻き数(密巻/粗巻)を調べて下さい。
それとショックの自由長←取付け穴(目玉)間の寸法

次に落したい量はどれくらいでしょうか？
参考までに足交換後、ノーマルに対してどれくらい変化があったかも知りたいです。

以上が判れば、ある程度机上計算でカット量が出ます。
車高をもうチョイ落しならここまでやる必要はないですが、
３種類の中からの選定となると、ばねレートと車高の両立を考える必要がありますので････

ではでは

了解しました！

Ti2000_L152の方はデータ収集(メーカー問い合わせ)が終わり次第、レスしますね。

ショック自由長ですが、ノーマル比マイナス15～20ｍｍ程度ショートだったと思いマス。

落としたい量ですが、あと15ｍｍ位は落としたいかなと・・・。

交換前と比較し、リアはコブシ1個分くらいから指2本半くらいまでダウンしました。

ヨロシクお願いします。

あと15ｍｍ位とは大胆ですね！
フロントの兼ね合いもありますし、使うばね＆カット量はじっくり検討しましょう。

ところで、今度のジム練に手持ちのばねを何種類か持って行きますので試して診ましょう (^^)
後ろなら簡単に交換できますから、悩むより実際に落ち具合を見たり、試走してみましょう！

こんばんわ！

> あと15ｍｍ位とは大胆ですね！
> フロントの兼ね合いもありますし、使うばね＆カット量はじっくり検討しましょう。

そうですね(笑)ちょっと大胆だったかも・・・(汗)
希望ダウン量は、だいたい指1本程度がイイかなと思ってマス。

Ti2000_L152のデータが返信されました！
メーカー公表データは以下の通りです・・・

バネレート　　1.99kgf/mm
線径　　　　　　10.0Φ
サス外径　　　115mm
自由長　　　　270mm
巻き数　　　　7.92巻き　等ピッチ

ここまでが公表できるデータとの事です。
ピッチが変化する部分のデータは公表してくれないみたいですね・・・。
こんなカンジでよろしいでしょうか？

> ところで、今度のジム練に手持ちのばねを何種類か持って行きますので試して診ましょう (^^)
> 後ろなら簡単に交換できますから、悩むより実際に落ち具合を見たり、試走してみましょう！

ホントですか！？
ありがとうございます！
ゼヒ、お願いします！！

30日がホントに楽しみですねっ！

おやおや　Ti2000_L152とTi2000_L235は同じですね～

計算上、ノーマルよりばねレート低いかも（あくまでも計算上）
まあ30日にいろいろやって診ましょう！

たしかに、ギャップを乗り越えた時のリアの動きが軟らかくなった気がします。

ショックは仕事してるんですが、サスが怠けてるってカンジデス・・・。

当日にはいろいろ教えてくださいねっ！

ダイチャレ関東開幕戦の翌日からは、やっとエッセに本腰が入れられる事となる。

純正タイヤ＆ホイール、軽いことだけでも普段履きには最適だと思って使ってきた。
しかし、サスペンションの動きが全くわからないほどタイヤが吸収してくれたり、
グリップ感(スリップ感も)を感じる必要性の無いくらい手応え無さに「これではいかん！」とようやく気づいた(笑)

発売当初はラジアル最強と言われてたような・・・・
普通の空気圧で走ったら「言うほどでもないじゃないか？！」
後になって空気圧を上げたら「な～んだ接地力あるじゃん！？」

暫くは普段履きにする！

確かに・・・自分も通常のラジアル同様の空気圧1.8～2.0に合わせていましたが、ずるずるで曲がりませんでした。最終的に街乗りで2.3、ダイチャレで2.5～2.7で使ってカチッとしたハンドリングになりました。

ちなみに、前回まで履いていたネオバですがアライメント調整不良のため、偏磨耗を起こして終わってしまいました。そして、４日前に友人から038のＳを譲り受けて組み込みました。幅は155なのですが今のホイールが4.0ｊなのでピッタリはまり、以前の165を無理やり履かせるよりも、たわみの無い現状の方が断然グリップ力もあり、またハンドリングもクイックでいい状態です。残りの３戦はこいつで行く予定です。

ど～も！
いよいよ 038 Ｓタイヤ投入ですね (^ ^)v
そのグリップ力に甘えないように･････(謎

自分がやっている方法を説明します。
１．用意する物
　1) ２mアルミ角パイプ
　2) メジャー(２mまで測れる物)
　3) クレヨン(地面に印をつける筆記具）
　4) １mの角材
　5) その他筆記具とタイロッドが回せる工具(12,17,19mmのスパナ)
２．測定場所の確保
　車体の回りを動き回れるスペースと平らな地面のあるところ
　前後方向は全長＋＆(前輪軸＋２ｍ分)
３．測定
　1) ハンドルを真っ直ぐにして、車を前後に動かす⇒タイヤを１回転以上回すこと
　2) 前輪に２mの棒を当てがう
　　①右輪であれば後端はタイヤ後端、先端を地面につける
　　　この時棒はホイール中心に合わせる(重要)
　　　本来端面の出ているホイールに棒を当てるのが良いが、
　　　ホイール面が出っ張っていたりセンターキャップがあると棒が端面にあたらないので
　　　自分の場合はタイヤに当てている　尚、タイヤに当たる部分だけ棒を２重にしている
　　②地面に棒の先端中心位置をマーキングする⇒マークは逆Ｔ字にすると棒先端が明確になる
　　③棒を前後入れ替えて棒の先端を後方にし同じようにマーキング
　3) 後輪に１mの棒を 当てがい、前記③のマークの横にマーキング
　　 ホイールセンターに当てがう必要は無く単なる前記③マークとのズレを見るだけ
　4) 反対側の前輪前後地面にもマーキングをする
　5) 測定
　　①前輪前方の左右のマーク間隔をメジャーにて測りメモる⇒A
　　　メジャー先端は合わせ難いので自分は100ﾐﾘ位置をゼロとしてる
　　②前輪前方の左右のマーク間隔をメジャーにて測りメモる⇒B
　　③前記 2)の③と 3)のマークとのズレを左右それぞれ測りメモる⇒Cｌ、Cr
　6) トーイン量算出
　　①トーイン＝B-A、プラスであればトーイン、マイナスであればトーアウト
　　　一般的なトーイン量はタイヤ外径部分で言うので、
　　　２mを使っている場合４倍に増幅されて現れる(測定誤差は1/4)
　7) ハンドルのズレ確認
　　ClとCrはそのままハンドルのセンターズレを現している
　　その差５mm以内であれば良しとしている
４．トーイン調整
　大事なことは現状はどうだったかと狙うトーイン量を明確にすることである
　1) 調整したい側の反対方向にハンドルを目一杯切る
　2) タイロッドのロックナットを緩める⇒工具を確実に当て、なめり・怪我に注意
　3) タイロッドエンドを19mmスパナで押さえながらタイロッド本体を回す(重要)
　　 トーイン方向にするならばタイロッドが伸びる方向にまわす
　　 六角断面の１辺を最小単位とし、回した(回す)量をメモる
　4) ロックナットは最後に締めるので調整途中は手で締める程度でよい
　5) 必要に応じて反対側も同じようにタイロッドを回す
５．再度測定
　前記３．の測定を納得のいくまで繰り返す
６．決定及び再チェック
　1) 最後にロックナットを本締めし測定(これで大きく変わるようでは異常)
　2) 試走した後に再度測定し、大きな変化がないことを確認する
７．トーイン量
　①一般的にはゼロないし若干の－キャンバーであればトーインは0～2mm
　　２度くらいの－キャンバーをつけたらトーインは-2～0mm(トーアウト)
　②トーイン量とサイドスリップ量は違うので混同には注意を
　③トーインと挙動
　　トーイン気味あるいはトーアウト気味それぞれ挙動(フィーリング)に違いはあるが
　　実際に身を持って体感するのが良い
８．アライメント(キャンバー、キャスター、トーイン、その他）
　話が長くなるので割愛(笑)

９．その他
　① 何かあったら前の状態(元の状態)に戻せるようにメモ(数値)は必ず取るように
　② 測定値に再現性がなかったり、不条理なデータが出たらボルトの緩み等ガタが生じてる可能性あり

文字だけの説明は難しいですが、不明な点等ありましたら聞いてください

おぉ！こんなにしっかりと説明していただけるとは・・・、ホントにありがとうございます。
手書きで絵を描きながらイメージしてやりかたが理解できました！

まずは材料を調達しなきゃですね。

土曜日の足回り交換時に早速実践してみます！！

アライメント測定費用が掛からないのは小遣い制のオイラにとっては非常に大きいですから(笑)

もう、足向けて寝れないっスよ(爆)

ハイ！

頑張ってください (^ ^)/~

通勤にも使ってますが、100％ジムカーナ(ダイチャレ)仕様のつもりです。
特に足回りについて悩んでいる方、迷っている方、話聞かせて下さい。
歳の功と無駄に長いジムカ暦から参考になる話が出てくるかも(笑)

こんちわ

漏れのﾐﾗはﾄﾞﾉｰﾏﾙなんす！
あまりお金をかけないで

よくしていきたいとｵﾓﾃﾙのですが。。。

ということでﾀﾞｳﾝｻｽというもの
に交換してみようと思ってます！

ﾀﾞｳﾝｻｽで十分か戸惑っております((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ど～も！
低予算で高効果、得意とするとこです。

> ダウンサスで十分か？
使うタイヤと狙うレベルで決まってくると思います。
ダイチャレのようなスポーツ走行であれば、
単に車高だけ落とすダウンサスよりはカットばねのほうが良いです。
ノーマルダンパーとの組み合わせなら純正ばねカット、
もう少し上を狙うなら上位機種や他車の減衰力の強いダンパーを使うと良いです。

あと旋回時の接地性を高めるのに逆キャンバー化はすごく有効です。
ピロアッパーやキャンバーボルトといった高価なパーツを使わなくても簡単な加工で実現でき、
効果は出ます。
ただし、トーが敏感に変化しますのでトー調整が出来る環境を作る必要も出てきますが････。

結論：とりあえず現有のノーマルパーツは取って置き、
解体屋さん・友人・ヤフオク等で使えそうなバネ、ショックをタダあるいは安く手に入れると良いでしょう。
ショックはある程度、バネに関しては思っている以上に流用が利きますから(笑)

横からスミマセン

バネカットは良く聞きますが、純正にしろ社外にしろ適用バネは両端がそれなりにゆるい角度(バネ受けに沿うような)になっていますよね。
で、以前「カットする事によって若干レートが上がってイイかも」とか思ってやってみた事があるんですが、バネ受けとの接地部分の角度がキツくて怖い感じ(^^;;
付ける勇気が持てなかったんですが...なにか不具合(バネ受けが歪むとか)ってありませんか?
((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

(=ﾟωﾟ)ﾉぃょぅ

＞はっせさん
＞エッセ～!さん

ｱﾄﾞﾊﾞｲｽｱﾘｶﾞﾄｺﾞｻﾞｲﾏｽ＾＾

ﾊﾞﾈｶｯﾄですか！Σ(ﾟДﾟﾉ)ﾉ　おおぉぉぉぉ～
エッセ～!さんの仰る通り怖い感じがしました！

うまくできれば有効な技ですね！
まず自分で足回りをｲｼﾞﾚﾙ環境も必要ですが。。

まずはなんでもﾊﾞﾗしてようかと
思います！ﾀﾞｳﾝｻｽにしろ現状のﾛｰﾙしまくりな
のは解消されそうなので

最終的には純正を取っておき足をﾔﾌｵｸ等で探すのがよさげです＾＾
やはり純正＆ﾊﾞﾈよりよさそうかと！

あと逆ｷｬﾝﾊﾞｰは初めてききました！
ｲﾝﾌﾟの場合ﾌﾛﾝﾄﾋﾟﾛｱｯﾊﾟｰ、ﾘｱはｷｬﾝﾊﾞｰﾎﾞﾙﾄでｷｬﾝﾊﾞ
いれてるので（あくまでもﾀｲﾔをおさめるために・・・・）

> なにか不具合
遊ぶほど短くすると、外れるという最悪の事態に陥りますが、そうでなければ擦れ音が出たり末端＆一部の磨耗が出る程度です。
装着後ほったらかしの人には不向きですが、好みの足を作り走りを楽しむには有効な方法です。
自分も車高調を使い出してから、「車高合わせ」と「ストリート程度の足」にするのに車高調はいらないと再認識してます。
全高調整車高調は「有能なセッティング能力」と「豊富なパーツ」があって初めて威力が発揮されるものですから･････
どうやるとどう変わると言った事を体験するのにも役立ちますが、それをやるにはチト高価すぎると思ってます。

> 逆キャンバー
タイヤを入れるために使う手段でもありますが、旋回時の接地性向上が主目的です。
つける程度(角度)とか、トーとの兼ね合いは、定番・好み・ノウハウがあるので・・・、
自分が最初に味わったのは「アンダーって何？どこかに行っちゃった！」という感じです(笑)
足は奥深いです。それを探りながら作り上げていくのも楽しいかと思いますヨ！
(苦しみだったりして･･･････！)

はっせさん・エッセ～！さん・eifel/もふもふさん、こんばんわ！
オレンジエッセ乗りのTosyです。

＞はっせさん
オイラのブログの方へお越しいただき、いろいろとレクチャーありがとうございました！
これから試行錯誤して納得行く足を作って見たいと思いマス！

そこで早速質問ですが、ショックをＫＹＢのＳＲかローファーに、ばねをＲＳＲのＴｉ２０００スーパーダウン（Ｌ１５２用）にしようかと思ってマス。
コーナリング性能を高めたいのですが、この組み合わせ、どう思われますか・・・？

ショックはどちらかにほぼ確定しそうなのですが、どちらがよりオススメでしょうか・・・？

ど～も！
ＳＲかローファーかですね？
ＳＲの場合５０％増しの減衰力と聞いてます。ローファーの場合はどうなのかな？
あとは全長が違うと思いますから、後者の場合Ｔｉ２０００スーパーダウンの組み合わせでバネが突っ張りすぎるかも知れませんね。
ローファーの減衰力と全長(とバネ座の間隔)が判るともう少し具体的に検討出来るんですが・・・・。
仕様＆組合せは目的に十分応えるモノと思いますヨ！

ダイチャレもと言うならば、キャンバーを少しつけたいですね。
アンダー消しやワイドトレッド化にも通じますから。
ピロアッパーやキャンバーボルトは高価なので、下穴加工でやると良いです(かえってこっちの方が良い）

もうひとつは車高、装着後希望する車高にならなかったとしてもある程度までは変える手はありますから、その時はまた言って下さい。

では

> ローファーの場合は全長が違うと思いますから、Ｔｉ２０００スーパーダウンの組み合わせでバネが突っ張りすぎるかも知れませんね。

ローファーはショートストローク(確か２・３センチダウンだったような・・・)なので、プリロードが掛かり過ぎるかも知れない訳ですね？
そうなると、ＳＲの方が良さそうですね・・・。

> ダイチャレもと言うならば、キャンバーを少しつけたいですね。
> アンダー消しやワイドトレッド化にも通じますから。
> ピロアッパーやキャンバーボルトは高価なので、下穴加工でやると良いです(かえってこっちの方が良い）

キャンバーをつける際に足回り修理に使用するボルト(標準サイズより細い)を使ってナックル部分以下にのみキャンバーを付けるのはどうなんでしょうか・・・？
これだと、タイヤにキャンバーが付いてもアブソーバ自体は全く変わらないので・・・。

> もうひとつは車高、装着後希望する車高にならなかったとしてもある程度までは変える手はありますから、その時はまた言って下さい。

オイラの目論見が当たってくれれば、最低地上高を確保できるはずですが・・・、こればかりはやってみないとわかんないデス・・・。

ありがとうございました！
早速落札します(爆)

＞下穴加工
旧規格の場合２ﾐﾘ拡大で適度のキャンバーが付きます。
エッセの場合ストラット全長が長いので、３ﾐﾘくらいが適当だと予想できます。
ボルト径変更(12ﾐﾘ→10ﾐﾘ)は４㍉のずれとなって現れるます。
でも上穴に使えば良い加減になりそうですね←くれぐれも高強度のボルトを使って下さい。

> タイヤにキャンバーが付いてもアブソーバ自体は全く変わらないので・・・。
このことは機会をみてお話しましょう。

良い結果待ってます (^_^)v

＞はっせさん
＞Tosyさん

こんばんわ！！！

ﾀﾞｳﾝｻｽとそれようのローファー
(*ﾟ▽ﾟ)*｡_｡)*ﾟ▽ﾟ)*｡_｡)ｳﾝｳﾝ

これなら
やすあがりですね！
ここまで下げて最低地上高
がちと心配！？

アンダーがよくわかっていない
ｼｮｼﾝｼｬです(゜∞゜)ｙ－゜゜

とりあえず脱商用車！

＞最低地上高
　静的にクリアーしてても、車体の上下運動で路面等と干渉する可能性があるので御注意を！

＞アンダーステア
　走ってて「あれっ曲がらない？」とか「ハンドルが利かないなー？」と思う時がこの状況になっている時です。
　良く「アンダーが出ちゃって！」とお化けのように言う人がいますが、「出してるのはアナタですヨ！」って言ってあげましょう(笑)