Norick_GP5のブログ一覧

ヤフオクで見かけたけど、このFIT3は元みんカラの人のFIT3だと思う。
無限のグリルとノブレッセのバンパーガード？が出品されてた。
こういうのを見ると、なんか複雑な気持ちになるなぁ。
手放したオーナーの気持ちも何も考慮されてないと言うか.....。
まぁ、車を買った人の物だから何とも言う資格はないんだけどさ。

アルミテープチューンを施すとして、役に立つのは形状の似ているヴィッツのアルミテープ試験データかな。

育児休業を取得していたら、来年度から社内全面禁煙ですと.....？

紙タバコや煙がでなければ良いのなら、嗅ぎタバコにしますよ。

ってか、今は紙タバコから嗅ぎタバコに移行中です。

アルミを利用したアーシングターミナルもありますが、何故私が純銅板でアーシングターミナルを自作したのかと言えば、確かにアルミはアルマイトされてなければ電流を通しますが、酸化被膜が出来ると自然アルマイト状態になる上、銅に比べての抵抗が1.5倍もあり、且つアルミ電線においても、超高電圧使用にのみ利用されている(銅と同じ電流を流すには２倍の太さが必要)からです。

銅板ならば自作でメッキ処理をすることにより酸化防止の被膜を形成できますし、事、電装品、しいてはアーシングに置いて、抵抗値が少なければ少ない程良いので銅板を使用しています。

オーディオに拘る方なら解ってもらえると思いますが、無酸素銅線を金メッキターミナルで接続するのは抵抗を可能な限り少なくするためです。

※あくまでも持論です

DIYでサンポールメッキ(錫)をする場合、電圧は極力低く時間をかけてメッキすると良いと言われるが、私なりに色々と試行錯誤した結果、電圧よりも電流を押さえた方が上手くメッキされることがわかった。
1.5V 1A
より
5V 1A
の方がメッキの乗りが良かった。

また、メッキをかけている最中にマイナス側(被メッキ物)表面にスラッジ状のものが付着するが、１度水に浸けて歯ブラシ等でスラッジを綺麗に落としてから電解液に再度浸してメッキを継続することによって更に反応することがわかった。

これを何度か繰り返すことにより、メッキの膜厚が厚くなり、メッキが剥がれにくくなった。

なお、参考であるが、錫99%のハンダと錫60%のハンダではメッキの状態にかなりの違いがでた。
錫99%でやった方が仕上がりが綺麗である。

また、メッキ後に脱酸し焼き入れ処理をすることによってメッキ事態の強度も多少上がったと思われる。