ロールスイマーのブログ一覧

連休使って、ラフェスタに付けていたウーファー等々…外したり、グローブボックスやラゲッジボックスに入れてあった物などお片付けしてました。

ブースターケーブルや三角の反射板はトラブルあったら困るので納車の時に忘れずに入れ替え…と。

で、コイツを次のキャンバスにも載せますよw



15年？　16年？　ラフェスタの前に乗ってたクルマから使っているサブウーファー。
全然イカれてないし、低音の補強程度なら120Wもあれば十分。
手元でON/OFF出来るし、ゲインの調整も出来るし◎


そのウーファーを繋ぐためのハーネス・・・
結構やっつけ仕事でラフェスタに取り付けていた痕跡が(-_-;)
（自分でやったんですけどね）

エレクトロタップでゴチャゴチャ挟んで枝を付けていたり、アース線も何故か短いし。。。

ギボシの圧着端子も全て打ち直し！


車両側のハーネスには一切傷を付けないのがポリシーなので、

①電源取り出しハーネスから、バックアップ電源＆ACC電源を


②スピーカー出力取り出しハーネスで、フロントSP出力を枝分け


両方をドッキングさせて・・・

こんな塩梅に。

電源取り出しハーネス または スピーカー出力取り出しハーネスのどちらかだけを使用し、エレクトロタップで挟む・・・　って手もあるんですが、今回はすべて圧着で行いました。

理由は単純で、エレクトロタップって結局、芯線を痛めてしまうので。。。
電源も120Wのアンプを駆動させるわけですから、それなりにピーク時の電流も大きくなります。電流が大きいほど電線を太くする（要は、断面積が大きい）必要があるのと同じで、接触している面積がタップの場合は小さくなります。

スピーカー出力も同様、接触面が大きいに越したことはありません。

アースも大切なファクターです。

アース線も電線同士を半田付け（熱収縮チューブで絶縁）延長し、他のケーブルよりも３０ｃｍ位長めにしておきました。

アースをナビ取り付け金具で取るのではなく、コンソール奥にある車体フレーム部のボルトに共締めする為です。アースを確実に取ることで、ノイズ対策・音のレスポンスが良くなる（電流がスムーズに流れるため）効果を期待出来ます。


一番良いのは、リレーを噛ませてバッテリー直！
・・・なのですが、最近のハイテク化（アイドリングストップ）により、バッテリーから直接電源を取ると宜しくないみたいですね。。。