社外ステアリングに交換する！

僕にはえらくデカくて太い純正ステアリング。
ガタイがコンパクトに出来ている僕は、腕を拡げて操作していました。
やっぱり小径にして身体の正面でコンパクトに操作をしたい！
って事で、シフトノブに続いてこれまたアルテッツァで使っていたMOMO prototipoに交換します。

まずはエアバッグを外します。
バッテリーのマイナス端子を外し、しばらく放置。
諸先輩方の整備手帳を拝見すると、ステアリング裏側のマーキング箇所からマイナスドライバーを真上に向けて突っ込んでこじれば取れるってあったのでその通りにします。

ドライバーをぶっ刺したは良いけど、どうやれば良いかよく分かんないままひねったりこねたりして、15分くらい格闘してるうちに何とか外れました。

エアバッグユニットを2個のコネクタを外して撤去し、車両側からステアリング本体に繋がっているコネクタを外したら、24mmのソケットでセンターのナットを緩め、ステアリングを外します。

ボス、ステアリングを装着し、エアバッグユニットに繋がっていた2個のカラフルなコネクタにキャンセラーを差し込みます。今回使用したMOMOのボスにはキャンセラーが1個しか付属していないので、もう1個準備する必要があります。

ホーンの配線をします。

ホーン用の配線なんて気の利いたものは付属していないので、工具箱にあった50mm程度のケーブルと平型端子のメス、コネクタ用ピンのオスで自作します。
車両側8Pコネクタのホーンのプラス側配線とホーンボタンを繋ぎます。マイナス側はホーンボタンからボスに落ちるので不要です。

今回、僕のMiToくんは8Pコネクタでしたが、ディーラーの資料では12Pになっていたそうです。年式によるのかグレードによるのか、MTとTCTの違いなのかは不明です。
また、僕のは8Pコネクタの4番がプラスで2番がマイナス（配線番号はコネクタに記載あり）でしたが、これもまた仕様による相違があるかもしれないので要確認です。


2016.10.1追記
上記で4番がプラス、2番がマイナスとあるのは間違いでした！
正確には、4番がプラス、「7番」がマイナスとなります。
2番にアースを繋ぐと、キーがOFFの時はホーンが鳴りますが、ONにすると鳴りません。

また、マイナスはボスに落ちるとありますが、もう一本配線を作り、ボスのホーンボタンのスペーサーから7番に繋ぎました。その際に写真の配線ではすぐにコネクタから抜けてしまうため、エレクトロタップを使いプラス・マイナス共、コネクタから出ているケーブルに繋ぎました。

あとはホーンボタンをはめ込み、バッテリーのマイナス端子を繋ぎ、ちゃんとホーンが鳴るか、試乗してセンターが出ているかを確認したら完了〜！

某ショップでボスと工賃で3万円程度って言われましたが、ボスとキャンセラー1個分のお値段で済みました〜＼(^o^)／
でも、正直言ってかなり面倒な上、エアバッグ暴発の可能性があるため、余裕がある方はプロにお任せする事をお勧めします。

純正ステアリングに比べて外径が小さくなって運転姿勢にムリがなくなり、軽くなったためフィールも良くなりました！
インテリアの雰囲気も激変！

今回も大満足です〜( ^ω^ )