白猫kei 狸のブログ一覧

例のショックアブソーバーは現在遂行中。。。
取付場所はほぼ決まったものの付随作業が多くてなかなか進みません＾＾；

その付随作業の一つでフロントのブレーキホースが3インチ用+50ｍｍのだと
運転席側がフルストロークでほぼぱつんぱつんなのでブレーキホースの交換がてら
キャリパーのオーバーホール中、ちょっと気になった部分があったキャリパーの部品について。
写真のキャリパーのスライドピン（正式な部品名ブッシング,シリンダスライダ）
前後で色が違うのがわかりますでしょうか？

これ、初めに手を付けたほうは錆もなくパッと見は色以外は全く同じに見えたので社外品かなー？と深く気にせず前後も気にせず＾＾；
片側は適当に組付けていたのですが…
反対側はピンに錆があったのでドリルにつけてコンパウンド付けて磨こうとしてみると銀色のピンはドリルのチャックでつかめるのにチタンカラーっぽいピンはつかめない？
なんじゃこりゃ？と思いパーツリストを見てみると前後で部品番号が違う！？
FF（前）　55191-61G51チタンカラー、FR（前の後ろ）　55192-61G01銀色
だそうで…
太さも若干違うようです。
整備書には組み立ては分解の逆の手順というお言葉のみ。
いや確かにそれが正解なんだけどーもう一声ほしいｗ
作業の際は元にあったように戻すが基本ということで。。。
お間違いなきようご注意ください。。。
といった感じで本日の作業は終了～
早く乗りたい!

この（JA11のオーナーの同僚宅で）全塗装をしていたJA11ジムニー
自家塗装なりに何とか見れるようにはなったので通勤に使われていたのですが
全塗装をしていたころから気になっていた部分がありまして…それが…
とその前にこないだ自作したジャッキアダプター


塗装して使いましたが…使えなくはないですが、ガレージジャッキに乗せて使うには安定感はいまいち、改良が必要そうです。

で話が脱線しましたが、それが…
このブッシュ！

って状態なので交換を勧めていましたが、予算の都合で某あじあ製ブッシュですが交換のめどが立ちましたので
シャックルを外してみると…
想像以上にうわあ( ；∀；)
リーフに出た錆を落として シャーシブラックを塗ってみたり…

していると１．５日ほどかかりましたが作業完了！
ただ心残りは…ブッシュセットを購入したら、足回り（ショックは除く）の全部のブッシュがあるものだと思っていたので、純正ブッシュ（09319-12046単価4000円位（高い…）が入っていたリアの前側のみ交換できなかったことか。

まぁそれでも乗り心地はよくなったようで頑張った甲斐はありました！

5リンクを取りつけた頃は、リフトアップ量は2インチだったのでリアスプリングの歪みも気にはならず
プロペラシャフト関係も前期ということで気にはならなかったのですが、３インチに変更してみるとやはり気になるリアスプリングの歪み。

スプリングの歪みを治すには
1、角度のついたスペーサーをかます（さらにリフトアップされる）
2、スプリングベッドを外して角度を変えて再溶接（大変。溶接の腕に不安ありｗ）
（１，２はリアのショックアブソーバーの角度調整もしたほうがよさそう）
3、調整式のアーム類でホーシングごと角度補正（ペラシャの取付角度に注意？）
といったような手法があるそうですが
ペラシャの角度も問題なさそうに見えたので３の方法をとりまして…
冒頭の写真につながります＾＾；

この状態へなるまでが長かった…
５リンクのアッパーアーム、調整をしたいのに１本固着
固着をはがすためにプレスで固定して
まずは１７００℃まで行けるガストーチ ESPER-1で
炙るも面積が大きいせいか対して温まらず失敗。
ならばとアウトドア用のCB缶用のガストーチとの二刀流で約１５分炙り続け
軸がほのかに赤熱したところで、１mほどの鉄パイプをブッシュのゴムを外したところにかけて全力で回す！
最初は衝撃を加えるようパイプに力を加えると少し動いた！
軸が冷えだすと全く動かなくなるので再び５分ほどバーナーで炙り赤熱させ
かけたパイプに力を加えネジを締緩させながらひと山またひと山と徐々に緩めていく。
２分も作業すると冷えてびくともしなくなるのでまた５分炙っての繰り返し。
ネジ半分ぐらいまでは数山ずつしか動かなかったものが最後には手でするすると回るようになり、何とか外せました。
この間僅か３時間、室温は２６℃から３８℃に上昇（窓開けて換気扇は回してた）

もうやりたくはありませんｗ


とりあえず本日はここまで。


＠後日詳細は載せますが、中華５リンク取付されている方でブッシュを購入時のまま変えていない方がいましたら、点検をお勧めします。

下地処理で使った材料！

防錆とプライマー効果を期待して
サイクロンスプレーというものを使用してみました。

コレちょっと乾きが遅いように思います。
いつものプラサフのように少し厚めに塗ってしまうと２時間程度では乾ききりません。
ですが、下地処理剤としての性能はよさげなので効果に期待です。
（まぁ（後述しますが）上塗りがあれなのでこれでたぶんこのあたりからの錆は出てこないのではないかと…思いたい）

牽引フックの取り付けるフレームのような部分の上部両端の穴も
コーキング等でふさいでしまいますので、フレームの下側にあいている穴から入り込んだ湿気が逃げなくなって錆びるのを防ぐため
その穴からフレーム内にノックスドール700を吹き込んでからプラ板とシーラーで封印しときます。


室内側もサイクロンスプレーを塗布
室内側も継ぎ目にシーラーを塗りまして
乾燥後にゴム系の制振材をヒートガンと圧着ローラーを駆使して張り付けました。

コレ正直扱いにくい…のですが、ヒートガンで熱していくと熱した表面に気泡というか焦げたような点々が出てくるので、その状態で圧着すると結構密着してくれます。（継ぎ目を少し重ねてこれをすると溶着したような感じにもなりました）


そして外側の仕上げはこちら。


グリスをさらに固くしたような使用感だったので、使い捨てのゴム手袋を手につけて缶の中から塗料をすくいあげて塗りこみましたが、どうしてもメレンゲの角のような部分が塗布面に大量に出来上がるので
その部分は表面を触ってもつかなくなった6時間後ぐらいに、離型紙（制振材の剥離紙）のつるつるした面でポンポンと叩いて極力平たくして完成としました。

（なお塗布後24時間は濡らすなとのことですが、2日立った今もまだ少しべたついています＾＾；）


さすがにここまでするとはっきりとわかるぐらいに車内も静かになりました。
そして多分もう錆とかで図にこれ以上悪化しないと思いたい…

しかし、ひどい修復でした。。。こんな修復歴あり車はもう勘弁です。


（ってたぶん、以前に手直しを依頼したところも思って作業してたんでしょうねｗ）

出来るだけ錆を取る為に車の下に潜り、
ディスクグラインダーにへベルワイヤーで
山盛りシーラーと塗膜を総剥離すること６時間以上

リアから

バンパーステーの付け根…まともに溶接されてないので簡単にここまで曲げれます。
（このあとさらにサビを削りました）


（もちろん、ここだけではないですが）良く見ると、穴が開いてます。
錆びて穴が開いたとかではなく、
フロアパネルを修正する過程で空いた穴をそのまま
シーラーで埋めてありました。

室内側
マイナスドライバーであらかた剥離してから

へベルワイヤーで仕上げ。
取り切れない錆には転換剤を塗り
溶接不良や穴が開いている箇所は、肉盛りも出来る構造用接着剤で
穴埋めと接着して今日の作業は終了。

我ながらあまり良い手段ではないですが
元がひどすぎるのでやる前以上には悪くならないはず。

※前回この車の補修で使われている溶接をスポット溶接と書きましたが、
ただのプラグ溶接のようです。
まぁそれでもまともについてないのにはかわりないんですけども＾＾；