アナログの良さ(調整編)

前回のブログでパッシブネットワークについて書きました。

今回は調整ってどのようにするのか

書いてみます。

まず最初に言っておきます。

標準のパッシブネットワークで鳴らせない人は、ここから書く内容を実践しても無理です。

調整は、１年や２年で覚えられるものではありません。

コンデンサーやコイルを良いものに変えれば鳴る

ではありません。

取り付けを理解して、調整を理解して、音を理解しないと

無理です。

大人しくコアキシャルを使ってください。

コアキシャルで、とんでもない音

出せます。

まずはコアキシャルで鳴らせるようになること

そこが大、大、大前提です。

なので、そう簡単にパッシブネットワークの改造に手を出さないでください。

音も聴かずに設計してパッシブネットワークを作る人、たまにブログで見ますが

見た目だけです。

現車合わせが基本です。



－６ｄＢスロープのネットワークを例にとって書いてみます。



コンデンサ

４オームのツィーターであれば基本は３．３マイクロファラッド位になると思いますが

数字を増やせばツィーターが下まで出ます。

減らせば逆です。

コンデンサは、３．３を２つ並列に接続すると６．６になります。

直列はその逆

下まで入れすぎると、壊します。

欲張らないこと。



コイル

ミッドレンジによって全く違います。

カーオーディオ用のユニットであれば、ローパスコイル無しで使うこともあります。

コイルは無い方が理想です。

抵抗ですから。

基本は高音がダラダラ出ないことが多いです。

ダラダラ上まで出るユニットなら、コイルを入れます。

そうしないと、音がキツくて耳に刺さります…

０．１から０．３ｍＨ位が多いかもしれません。

コイルは、コンデンサに比べて微調整が効きます。

コイルをほどいていくと数字が減ります。

ローパスが緩くなります。



アッテネーター

これは要注意です。

基本的には直列に抵抗を入れただけではダメなんです。

直列にいれたら、４オームのツィーターが６オームとかになりますので

カットオフ周波数が変わります。

それを防ぐためには、直列に入れた後に並列に接続して

合成抵抗を変えないようにします。

こんな感じ



２オームの後に並列に４オームを繋ぐと

－６ｄＢになります。

表のせておきます。



ぴったりの数字の抵抗が売ってないことが多いので

近似値を使います。

アッテネーターが作れるようになれば、４ＣＨアンプ１枚でシステムが組めるようになります。

画像見辛くて申し訳ないです。



全ての調整は、出た音で判断すること。

計算通りには行きませんので

基準の音を持つことが大切です。

その、基準の音に近付いたか、遠くなったか

で判断するといいと思います。

見た目ばかりではなく

こういう見えない所が良い音に関わっています。

ブログに完成図しか載せないお店は危ないと思います。

見た目を装飾する工賃と

音のために費やす工賃とでは

レベルとラベル位の違いがあります。

ユニットを生かす裏方ってとても大事です。



ドレスアップとカーオーディオは

別のものです。

ごちゃ混ぜにしないようにお願いいたします。



間違いだらけのカーオーディオ

あなたのカーオーディオは鳴ってますか？