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地味に高価なR33GTRの純正フロントバンパーをつけています。

ふにゃふにゃした柔らかいバンパーです。純正バンパーは柔らかくて割れにくい。触るとポヨポヨします。色白餅肌。

車高が比較的高いから普段は乗り越えられるのだけど…たまに負けます。



お"ぅ"っ…。

こういう時でも無傷なのが純正のいいところ。



でも本当は…トップシークレットのフロントバンパーが一番好きかも…

さむい…書く手が冷たい。冷え性です。皆様は良い一年を過ごされましたでしょうか。
今回は大いに、好みの問題についてのお話。

キノコタケノコ戦争とか限定免許戦争とかと同じ系統のものですね。
互いが自身の信じるものを讃えあう様を楽しむ。それこそ愉快な大人の喧嘩の仕方であり、ショーマンシップというもの。

さて。


わたしのスカイライン、買った時はヘッドライトの色がバラバラでした。

ポジションはLEDのまっしろなホワイト
ロービームは緑っぽい白のHID
ハイビームは純正電球色

そのどれも、物自体は比較的良いものだったのですけど…不揃いだと気になります。

R33前期GTSだと、ローもハイも電球の規格はH1というもの。実にありふれた電球。それが助かるのですよね。
おかげでホームセンターのセールにて、白色に光るバルブを290円で入手できました。
とりあえずのところは、おおざっぱに白で統一する形で妥協していたのですね。

しかし、R34ヘッドライトを移植するにあたり、ハイビームがH1ではなくHB3になってしまう。
どっちにしろHB3の電球を買わないといけない…。という状況でのお話。


電球が電球である以上、例外なく電球色に光ります。ライターの火の灯りのような、あたたかい色合い。

白とかに光る電球は、その本来の色を考えた上で…電球をほどよく青く塗っています。
電球色が青いフィルターを通って白い光になるのですね。
電球のことは車の世界ではバルブって呼ぶので、以降バルブって書きますね。

基本的にはみんな青バルブ大好きです。だって黄色っぽく光るヘッドライトは古臭い。型落ち臭がする。
今や純正でさえ、ヘッドライトは白く光ってます。もう今や電球色のヘッドライトは古い…？本当に？



HB3バルブ2種。この手のバルブは2個組で1000円ほどが相場。

さて。ちまたに出回る交換用電球ってのは、ほとんどが白発光バルブです。
電球の見た目が青いから青バルブとも呼ばれたり、あるいは光る色から白バルブって呼ばれたり。
電球色に光る交換バルブって、あんまり売ってないのです。売ってあっても高価。高価っていうか、青バルブが何故か異様に安いのですが。

ここから先は好みの話なのですが。わたしはクリスマスのイルミネーションとか好きです。
ただし「見る光」としてはLEDの光が嫌いです。電球のふわっとしたレトロ感こそが正義だと思っています。
私の中で好みの雰囲気って、子供の頃に見てたトムとジェリーの世界観なのです。うっかりすれば魔法が介在しそうな奥ゆかしい雰囲気。そんな幻想感こそがイルミネーションの没入感。
ついでに。最近のLED満載のハウステンボスより、昔の電球色のハウステンボスが好きです。

ヘッドライトの場合。リフレクターの中でピンクゴールド風味に光る電球色ってちょっとエロささえあります。

LEDは…なんか変に現実感があるのですよね。もう妄想の余地がないほどに科学っぽくて人工物っぽい。ロマンチックじゃない。


…ってわけで、電球色の電球がいくらするのかということですが。


青いコーティングがありませんね。
2080円。一球のお値段です。

一球のお値段です。

この手の電球は大抵一球ずつで売られています。高いのです。
ヘッドライトの電球交換としては極めて高価な部品代になってしまうので…ちょっと工夫。


青バルブの青い塗装、コンパウンドで磨くと綺麗に取れちゃうらしいですよ。
だったら飽きるまでヘッドライトを白統一色にして、飽きたら剥がしちゃえばいいじゃない。一粒で二度美味しい理論。

…という結論に至ったわけです。

…。

…みなさん電球は何色が好きです？

アルミマフラーって聞きませんね。

マフラーっていえば、純正はサビサビのスチールで、庶民の社外はステンレスで、やんごとなきお方はチタンで…と順を追って軽く高価になりますよね。

そのどれも…融点がアルミの倍はあろうかというもの。
アルミにもいろいろありますが、普通アルミっていえば純アルミで、600度でダメになる。熱にあんまり強くないイメージですね。

排気系にアルミ…そもそも排気系にもいろいろありますよね。
この前排気系の解説をしましたが、とても熱いところと、まあまあ熱いところ…結構違います。
一番熱くないと思われるのは、一番最後の部分ですね。テールの部分。

私の予想では…200度ぐらいまでしか上がらないんじゃないかなぁー？って、甘いこと考えてます。
今のノーマルECU・ノーマルエンジンでですね。
触媒で最高450度ぐらいかなーって思ってます。根拠は勘です。

アルミが溶接できれば、アルミマフラーの限界は550度ぐらいになると考えて…TIG溶接が出来ることがハードルですね。
サージタンク計画でアルミを接着するのにはオートウェルドを使っていますね。あれの耐熱温度は300度。マフラーに使用可能と謳っています。要はエキマニとタービン以外なら大丈夫ぐらいの書きぶり。

ドリフトとかしたらどうなんでしょう。そもそも排気温度レベルの温度域を何で測ればいいのでしょう…その装置だけでいいマフラー買えそうな気がします。

でもギリギリで耐えるかどうかで設計するのは嫌ですね。余裕のある設計が欲しいところです。しかるべき人に頼んでアルミ溶接を頼むか…

将来的にはパワーFCのようなフルコンを一度試してみたいのですよね。タービン交換なんかしてみたりしたい。そんなことやっていけば、排気温度も少しずつ上がって行くことでしょう。

実用性よりも興味による構想。べつに無理に実現させようとは考えていません。
考えてて面白そうなので、誰か一緒にアルミマフラーについて考えてみません？

ほぼヴォクシーとECR33しか乗ったことがない私。現在は、ほぼPCX125かスカイライン。

一般的な基準でいえば一応ハイパワーFRのスカイライン。
トルク重視にしているので最大出力はそれほど出てないとは思いますが。
乗る分にどんな車か…車検通して一年ちょうどぐらい、今の感想です。

タイヤはフロントピンソ225/40/18、リアがコンチネンタルなんちゃら245/40/18です。
標準タイヤは205/55/16って書いてあった気がします。ホイールが2インチ大きくなって剛性が上がり、幅も20ミリ太くなって路面を食いやすいです。

正直バランス的にいえばもう少しタイヤは細い方が扱いやすい気がします。
パワーや重量に対して、少し動きが機敏すぎるかも。ドリフト時の挙動は若干ピーキーです。
なんか縦と横の食い方もバランス悪いです。

タイヤが太いと…雨や雪とかのツルツル路面でめちゃくちゃ滑ります。
雨の登り坂で止まった時は恐怖です。再発進でちゃんと滑らずにリアが食うか…トラクションが抜けたら…なす術なく滑り落ちていくでしょう。したくないのにホイルスピンします。

以前阿蘇のカドリードミニオンでミーティングがありましたね。のむけんさんが来てたイベント。あの帰り道は雨の阿蘇渋滞登り。5m進むごとに再発進。なんか妙に疲れました。

先の震災の都合で砂グラウンドやら芝グラウンドやらに入りましたが…もう滑るのなんの。
ボコボコしているので1000回転では発信せず。1500回転でホイルスピン。やりたくないのにカウンター当てながら半ドリフト状態。この車、ダートではものすごく遅いんじゃないでしょうか。

エンジンノーマルですが、全開加速では2速までホイルスピンしながら加速していきます。ほどほどにパワーはあるみたい。
デフは恐らく1.5wayか2wayの機械式LSD。イニシャルトルク弱め。ゆるーいオーバーステアで弱カウンター気味の挙動です。


ゼロ発進ダッシュが得意だという人にあまり会ったことがありませんが…ゼロ発進って難しいですね。車に乗るようになると分かる事です。
ゼロヨンなんか車の性能…誰でもできる…なんて思っていたのは幼い頃の話で。高回転で一気に吹け上がるターボ車のシフトアップだって結構シビアなのに、クラッチミートでスタートできる人って凄いなぁと思います。

日産RB系エンジンのクラッチは、トヨタのJZ系よりは遥かに強いと聞いています。チェイサーとかでドリフトするならまずクラッチが危うくなるとか。それに比べればECR33は恵まれてるのかな？

RB25の純正MTミッション…R33のものはめちゃくちゃ強いそうですね。確かに700psのドリフトを無難にこなしていました。
理由は…R33GTRのLMロードカーのためなのでしょうか。
あれはRB26にFRのミッションですが…たぶんそのためだけにミッションをわざわざ作ったかなぁというのは微妙な気がして。
何かに使おうとしてRB25ターボに強靭なミッションを与えた？R33発売時点ではGTRの発売を決めかねてたから？…謎です。

シルビアみたいなSRはミッションが弱いそうですね。だから結構な高出力SR乗りの人でもクラッチをノーマルにすることがあるとか。クラッチでミッションを守ってる形ですね。加工してRBのミッションに載せ替える人もいますね。


さて前置きが伸びましたが、RB25のクラッチ…に限らずだとは思いますが。高回転でクラッチつなぐのは結構難しいです。
ほんの少しでもクラッチの繋ぎがモタつくとクラッチが溶けます。ほんの一瞬です。クラッチが張り付いて戻ってこなくなります。
正しくは…クラッチをドカッとつなぐ事だそうですね。余計な負荷はホイルスピンがなんとかしてくれます。
このクラスのパワーは何処かで滑らせないと何処かが壊れるだろうなと思います。

なんならなんですけど、何かよっぽど特殊な事情があって半クラなしで発進したいなら…めちゃくちゃホイルスピンさせながら発進できればいいのでしょう。路面にオイル撒くとか？

クラッチとブレーキは基本的には原理が似たようなものです。詳しくはそのうち説明しますが…
純正のクラッチは樹脂になんかゴミとか混ぜたものなので、摩擦熱で溶けちゃいます。だから厳しい使い方しにくいのですね。
だからメタルクラッチにして金属の高い融点に頼るわけですが…それはそれでまた別の問題も多いという。半クラがシビアだとか、相方のフライホイールへの攻撃性だとか、丈夫過ぎてミッション守れないとか。

圧着力…クラッチをより強く押し付けて滑りにくくするタイプの強化クラッチカバーも…結局融点が変わらないなら溶けます。メタル系の強化ならいいですけど。

…ってわけで、つまりはロケットスタートみたいな事とかバーンナウトは私には出来ないのです。上手ければRB25ノーマルクラッチ出来るんですかね？

そうそう、私のスカイラインはホイルスピンしてても割と安定しててくれます。路面とか荷重とかアンダー志向のデフセッティングとかアライメントとかそういう話だと思いますが。
ホイルスピンしながらタコ踊りをして…なんて事は少なからずある話なので、FRは節度を持った走り方が求められるのかなぁと思います。

逆にドリフト中は、煮え切らない操作してたら刺さりますけどね。

テスターが届きました。

送料込みで390円です。一体どこで儲けているのでしょう。

LEDテープだって、非防水なら190円で送料込みですよ。5mの長さです。

電流、電圧、抵抗が測定できます。電気系統の講義をした後の投稿としてはタイムリーですね。

ちなみに3代目です。過去に重い工具箱の下の方に紛れ込んで潰れちゃったりしたのですね。これは大事にします。

私の工具は先輩のお下がりとかが多いです。中には拾い物に近いものも多いです。グラインダーなんか1992年製。ボロボロの工具を大事にしてます。

最近師匠が良い工具をくれるので、特に大事にしています。
師匠は機関・板金などオールマイティ系の整備士ですが、手も汚さないし道具も汚さないです。そんな人あんまりいません。美意識が高くても道具も手も汚れる人が多いですから。

新品の工具を買える機会なんて少ないですから、こういう時すごく嬉しいのです。