ディフェンダー tdci 2.2 イグニッションスイッチ交換

1月に颯爽とディフェンダーで駆け抜けていた時に、段差の衝撃でアクセサリー電源だけが落ちました。細かく言うと、ACC(I)ではOK、IGN(II)ではNG。エンジン始動後はIIに戻るので当然ダメ。

症状としては、エンジンをかけるとナビ、シガーソケット、ブロワー、ETCのACC電源を使ってる機器が落ちる状態でした。一個気がかりだったのが、風量MAXにした直後の段差で落ちた事でした。普段MAXにする事ほぼ無いので、風量MAXでもしかして電気系統に負荷を与えすぎたのかもしれないと言う事でした。

時間をあまり作れず短時間で見れるところから見ようと思い、ヒューズを見たり変えたり、リレーを調べたり、ヒューズボックスのケーブル揺すったり、スターター回した時の電圧降下の可能性もあると思い検電したり、オルタネーターが発電してるかチェックしたり、色んなアースを点検清掃したりしました。あとLRworkshopと言うサイトに配線図たくさん載ってるので、それはかなり参考になりましたし、配線図見るのにハマってしまいました。参考URLに貼っておきます。

調べた結果、ヒューズ関係、リレーも大丈夫だし、電圧降下もなし、オルタネーターも大丈夫、バッテリーも元気。電源自体は来ているのと配線図見てると切れてるような所はなく無くイグニッションスイッチと断定。

と言うわけで作業開始。

まずは17秒ルールに則りバッテリーのマイナ端子を抜いておきます。

ステアリングを外して、ステアリングボスのボルトを残り2,3山ぐらいまで緩める。ステアリングが顔面直撃しないためです。

もう一度ステアリングをつけてグリっとするとプーラー無くてもステアリングボスが抜けます。キャップ外れるならキャップ外してボスごと外せます。

続いてメーター周りのパネルを外して、メーターのコネクターを外す。外し方は、固定されてるクリップを反対側まで持っていくとテコの原理でコネクターが抜けます。弱そうな部品なので、あまり力を入れすぎない方が吉です。

次にステアリングコラムカバーを外す。ネジは全部で6本、全て下面にあります。

が私のディフェンダー、こんな隙間にETCがあってカバー外す時の邪魔でしかないので外しました。

するとご開帳。右上奥のうっすら影を感じるのが今回のお目当てのイグニッションスイッチです。

この小さいネジを、この側と反対側を緩めたらイグニッションスイッチは抜けます。

海外のネットではクランプ自体を破壊してクランプをはずしてイグニッションスイッチを交換すれば良いとありましたし、破壊ではないが日本でもボルトを抜いてクランプを外して交換されていました。

でも海外掲示板で1人だけ、「クランプ外さなくてもいけるよー」って方発見！

て事で、自分はこのまま続行！見た感じもいけそう。

ねじ回しにネオジム磁石のパワーを与えてくれる物を付けて、万が一下に落ちた時用にクロスを敷きました。

左側が問題らしいのですが、この感じで外して付けました。

この感じで押さえながら、取手部分はラジオペンチで上下させました。一応下にはネオジム磁石を置いてます。

あと、どうせ見えないとこにあるのと既に切ってあるパネルを手を入れやすいように更に拡張しました。プラスチックなので、十徳ナイフのノコで切れました。

そして、スイッチを抜きます。

ここで注意なのが、シリンダーの動きを伝える軸があって、スイッチ側に軸受けの様な小さい部品があります。それを落とさないようにします。

イグニッションスイッチのシリンダー側の真ん中に。

この部品が入ってます。
自分はスイッチ抜いて、これが見えたらラジオペンチで先に救出しました。

抜いた古いスイッチ。左上の端子下のプラスチックの部分が少し溶けて、黒ずんでる様な。左下の端子はガタついてました。

またこれをして戻す。そして全てを戻す。最後にバッテリーのマイナス端子を戻す。あとは工具類も片付けて、掃除もして。。

作業の感想としては、自分のやり方見つけたら、そんなに難しくないかなと思いました。

ネジを落とさないこと、ネジ山が舐めないように注意したり、小さい部品をしっかり救出しさえすれば大丈夫かなと。

そしてエンジン始動。感動（涙）隙間風で外よりも寒く感じた車内とお別れ出来て幸せです（涙）

作業中にワイパースイッチやら、ウィンカースイッチやら動かしたままになってたので、始動するとそれらが動いていたので止める。

が、何故かワイパーだけは2番目の速さのまま止まらない（笑）どうしても止まらず、窓がキュッキュッ鳴るのでとりあえず水を掛けた途端何故か止まりました。

今回の修理で疲れたので、暫く放置に決定。春になれば直る事を祈って。