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この記事は、【10名】レインモンスター ストライカー、インプレッション企画について書いています。

パサート購入後、今後のメンテナンスコストを考え、ホイールを購入を検討してました。

たまたま、展示品扱いの古傷ありのモノが出品されておりヤフオクで即決。




メーカー:MAK(イタリア)
生産:台湾
型番: DR8018544112GM
18インチ 8J +44
ガンメタリックミラー

実はこのMAKという会社、フォルクスワーゲン専用のホイールを販売しているメーカーとしてアフターマーケット市場ではそれなりに知れてるようです。
※私は購入検討までそこまで詳しくは知りませんでしたけど。

この出品モデル、モデル末期らしく新品でもそれなりに安く出てる様なので、気になる方があればどうぞ。

古傷ありという事で開封して確認したら、やはりそれなりにありました。
※出品時に掲載されてましたのもあるし、そうで無いところのものもあり


ホイールキャップの傷


よく見るとうっすら傷


これも


裏側、まぁ影響なしですが擦り傷

こういう古傷、ありがとうございます！
これがなかったら、そんなに安くは買えんかった(笑

中古でよくあるガリ傷込みのホイールはやはり躊躇しますが、使ってりゃ1年もすればこれくらいになりますよ。
このコスパの良さが大きな満足度に繋がります。

これが1本軽く10万円超えするトップブランドのホイールだとそうは許容出来ないですよねぇ。

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ホイールの一般的選び方を述べると

1、お財布が許すならトップブランドのホイール
RaysだったりBBSだったり、TWSだったり。
鍛造である事はもちろん、かっこいいデザインのラインナップがあり、1本10万円超だったり、20万円超だったりするので、それくらいの余力が有れば購入して損は無いかもです。

ブランド力と価格が高い分、リセールも良いです。

2、純正オプションホイール
フォルクスワーゲンの場合、鋳造ホイールでしょうけど、デザインは良いものがラインナップされてます。
標準ホイールとはまた違うデザインなので、これはこれで良い買い物だと思います。
ただし、純正ブランド価格なのでトップブランド程では無いですけど20万円超は避けられません(多分)

3、3rdパーティブランド
私が購入したのはこの範囲に入るもので、割とお手頃に購入出来ます。
MAKホイールは鋳造ホイールですが(鍛造は無いと思います)、一般ユースでは全く問題なく、またデザインもそこそこ。

それで、MAKはVWの車種専用ホイールを揃えており、それがにはどんなメリットがあるかと言うと、規格が純正と揃ってるので、一言で言うと何も考えずにポン付け出来るという事。

価格はそれなりに安く買えます。
大体、4本で20万前後で買えるくらいじゃないでしょうか。
※もっと安いものもある

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以上が今日の本旨なのですが、
ここからは、殆どのユーザーには釈迦に説法なんでしょうけど、初めてフォルクスワーゲン車に社外ホイールを購入しようという方向けに、ホイール選びの確認ポイントを備忘録としてまとめておきます。

なので、初期検討ユーザー以外の方はここでアディオスです。

ー　　ー　　ー　　ー
ホイール選びの基本
ー　　ー　　ー　　ー
1、ホイールの寸法を決める
実は、インチという単位がホイールで出てくるのはここまで。
大概　18x8J など、なんかわかりそうでわかんない表記で表現されてます。
18:ホイール径
8:ホイールの横幅(リム幅という)
J:ホイールのフランジの形状(ふちの立ち上がりの部分)

・・を意味するんですが、まずは純正の規格範囲で選ぶのが面倒ないです。
ネットでカタログや諸元表を見れば大概載ってますが、ディーラーやカー用品店で相談すれば、親切にすぐ教えてくれます。

ちなみにB9パサートでは、
19x8J ・・・R-Line標準装着
18x8J
17x7.5J
が純正ホイールのレンジです。

尚、車を少し知る上では下記は定数として絶対に覚えておきましょう。

1 inch = 25.4mm

実はこれだけではダメで、インチを表記する記号があるので面食らわずに、常識として受け入れましょう(国際的に決められた換算値です)

インチは「in 」または「”」で表記されてる事があります。
例えば、18inや17”。

ちなみに19x8J (R-Line標準装着)だと

19は19x25.4= 482.6mmのホイール径
8Jは8x25.4= 203.2 mmのリム幅

という事になります。
日本人は、mm換算すると大きさが体感しやすいです。

最後にJですが、まずJ以外のホイールを見つける方が難しいので、念の為Jだよねっていう確認くらいで結構です。
JJというのもあるらしいですが、仮にJJでお気に入りホイールが見つかってもJと大して規格が変わらんのでそのまま購入して結構です。

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大体ホイールのスペックって先に挙げた寸法を決めればOKと思うのが最初の勘違いです。
それ以外の重要なスペックがあるんです。

2、PCDとボルト穴数
PCDはハブのボルト穴の中心を結んだ仮想の円の直径を表してます。
これがとても重要なスペックでして、ホイールのPCDが合って無いとボルト穴がハブとズレて装着できんという事になります。
この値は最初からmm表記です。

パサートの場合、というかゴルフ含めフォルクスワーゲンCセグ以上のモデルはほぼPCDが112です。

ホイールではボルト穴の数と合わせて表記されます
112x5H ※HはHoleの略。
これは、ハブの中心から直径が112mmの円周上にボルト穴が5つ配置されてるって事です。

PCDは車のメーカーによって異なりますので、ホイール選びはまずこれで絞り込むと良いです。
普通車は大概5穴ですが念の為確認しましょう。

ただ商品表記は「x」を使わず以下の表記もあります。
5-112
5H-112
いずれにしてもPCDなんて書いて無くても常識だよみたいな不親切な表記なんです。

PCDは本当に重要な数値なので購入時は自分の車のPCDを必ず確認する事をおすすめします。

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3、ハブ径/ボア径
ハブ径はセンターにあるハブ部分の直径になります。mm表記。
一方ボア径とはホイールのセンター穴の直径になります。

フォルクスワーゲン車の場合、ハブ径は57mmが基本です。
なので、ホイールのボア径もそれに合わせる必要があるのですが、楽に入る様に僅かに少し大きめに作られていて、ホイール側のスペックは57.1mmなんです。
ただホイールスペックが57mmと書いてあっても57.1mmの省略もしくはハブ径57mm用ですっていう意味なのでそのホイールはピッタリ合うという事ですので安心してください。

ただ、純正外品はいろんな車種につけられる事を想定して、ボア径が大きいスペックで作られてますので、合わなくても、ハブリングありきのスペックなので、このハブリング用意を同時にすれば問題ないです。

ただし、その場合は純正のホイールセンターキャップがそのまま使えなくなりますので、フォルクスワーゲンロゴが欲しければ、その径に合った3rdパーティ品を漁る必要があります。

ちなみに、今回購入のMAKホイールはフォルクスワーゲン専用設計の為、ボア径が57.1mmに揃ってますのでハブリング購入不要で面倒くさく無いです。
また純正ホイールセンターキャップもそのまま流用できます。
※逆に言えば、箱替え時に他メーカー車へのホイールの使い回しは難しくなるのがデメリットです。

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4、インセット(アウトセット)値

リム幅の中心線から、取り付け面までの距離の事で
、プラス・マイナスで表記されてます。mm表記。

プラスがインセット、マイナスがアウトセットとなりますが、名称よりこの符号が一番大事。

プラス・マイナスの数値がホイールに書いて有ればインセット値の表記で間違い無いですが、+表記が無く、ET45などと意地悪な表記で書かれている場合があります。これは+45と等価です。
マイナスの場合はET-20の様にしっかりマイナスは記載されてますので符号間違いは起きません。

プラスだとホイールはより内側に入り、マイナスだとホイールはより外側に寄って来ます。

純正仕様は、大体内側寄りのスペックなので、ツラ一に調整したい場合ではインセット数値を純正ホイールスペックより少し小さい数値のものをチョイスすると外側に寄せる事が可能です。
※私にはそんな計算、面倒臭くてする気になりませんが

別途スペーサーでの調整でもツラ一は可能ですが、物理的接合面を倍にするスペーサーのチョイスはどうなんでしょうという事になりますが多くの人は気にしない様です。

ちなみに、パサートB9の純正ホイールは+44です。今回購入のMAKホイールも+44で安心ですね。

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5、ボルト規格(座面)
ホイールを購入して、今付いているボルトを流用する事を考えている貴方は必見。

まずボルトの座面を知る必要があります。
フォルクスワーゲンは凸湾曲してますが、社外品はまっすぐ円錐状だったりします。
この形状がホイールのボルト穴の座面形状と合ってないといけません。
合ってないと無理な力がボルトにかかるので危険です。

フォルクスワーゲンの純正ボルト規格はR13なってます。ちなみにメルセデスはR14が主流とか。

円錐上のまっすぐな規格はテーパと呼ばれて、角度と合わせてテーパ60なんて書かれてます。

という事で座面形状が合わなければ、ボルトも換える必要がありますし、スペーサーを挟めるので有ればロングボルトに買い直す必要があります。
いずれにしても、ボルトは命に直結するので、しっかり考慮する事です。

ちなみに、私が購入したMAkホイールはこの座面もR13に揃ってます(安心)。

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6、ボルト規格(ねじ径とネジ山)

純正ボルトをそのまま使えれば良いですがボルトを替える場合、今度はネジ規格を揃える必要があります。

フォルクスワーゲンの規格は、
HEX17xM14x1.5
です

HEX17は六角の17mmの事で
M14は、ネジ部分の外径が14mm
1.5はネジネジの間隔(ピッチ)が1.5mm
Mはネジ規格名称何でMと書いて有ればよし。

少なくとも、外径とピッチが合ってないと車のハブのネジ穴と合わず入っていきません。

ちなみにネジの首下長さですが、パサートの場合、27mmが基本だそうですので、スペーサーを入れた場合はその分を補うロングボルトにしなくてはこれまた危険という事になります。

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今回はホイールについてのあれこれについて書きましたが、社外ホイールに換えるというのは格の如きいろいろ考慮する点があり、かなり面倒くさいという事になります。
結局ショップに任せるのが楽ちんですね。

長々と書きましたがお役に立てたら幸いです。

アディオス！

週末は、松本からビーナスラインへ好天の中のドライブを満喫

前回いつ来たのかも忘れた、もしかしたら初めての美ヶ原高原？に立ち寄って見ました。

道路がちょい荒れてはいましたが、新緑の中での大変ゆったりとしたドライブで日頃のストレスも消え去りました。





朝は長野県護国神社へも参拝。
人がいなくて静けさの中の参拝は気持ちよかったですー！

そんな中、諏訪にてパサート仲間と合流。




やっぱりB8パサートって完成度高いよねって事で意見が一致。
個人的には欧州感が一番感じられるデザインなんですよねー
(それ以降のフォルクスワーゲンってどことなくトヨタと似通ってたりする部分があるんかなーと)

ー
今B9パサートに乗り始めましたけど、デザイン的な部分で一言申すとすれば、シーケンシャルウィンカーですかね(デザインではなく機能か)

もうね、ギミックウィンカーはアウディだけでいいじゃないですか。
そりゃぁアウディのCMで初めて見た時は、少年心をくすぐられ、そりゃもうカッコいいわぁと思いましたけど。
今や○トントラックや○○エースの様な超縦リアライトでほんの僅かな横へのシーケンシャルを装着しているものが街に溢れてますよね。
もう見飽きましたし、個人的には、フォルクスワーゲン車がその中に埋没しちゃってるねと。

ポルシェの様に、格式にこだわって欲しいなー
※ポルシェの全モデルが不採用なのかは知りませんけど

ー
また、美ヶ原高原に電欠状態で登りましたけど、峠を攻めるみたいな走りを求めなければ、この1.5Lエンジンで十分ですね！
※決して非力ではないですが、スポーツ走行がしたければ、このパサートは間違いなくスコープ外です。


それでは、
アディオス！

何故かVWが売りの一つにしてる、PARK ASSISTですが、私も含めて大半の方は、試して無いでしょう？

私も、納車後早く試したかったんですが、いざ車乗ると忘れちゃったり。

また、余りに混んでる駐車場ではちょっと危なっかしくて、試そうと思えなく。

そんなこんなで、この前やっと試せたので、そのご報告。
幾つか気づいた点を簡単にまとめます。
？は確証とまでは行ってないレベルのコメントです。

ー
1、駐車スペースの認識が低い
どうも、車が1台停まって無いと駐車空きスペースを探せ無いんじゃ無いかと。

2、従って、トナラー駐車となる？
停まってる車を利用するので、必然的にトナラー駐車しか出来んのでは？

3、駐車スペースは左だけ？
1と連動しますが運転席側に駐車スペースがあっても認識しないのでは？
これはもっとユースケース増やさないと判断できません。

4、駐車完了まで本当に何もしなくて良い。
つまり、後退、前進ハンドルの切り回し全部やってくれます。
前車のオールトラックは10年前の技術なので、確か前進、後退はドライバーがギア操作しないとあかんかった。
物理シフトでしたからね。
ここは大きく進化しましたね。

5、最終形


縦はまっすぐね！



輪止めピッタリとはいきませんでした。
隣の車の駐車位置も影響しての結果なのかはわからず。

※スーパーから戻っての撮影だった為、停めた時にあった隣の車は既にいませんでした

ー
使えそうですが、個人的には、都内など、ここにどうやって切り返して停めんのっていう、狭いコインパーキングあるじゃないですか？

そういうスペースに易々と駐車してくれる、また出すのも一苦労っていう所の出庫アシストもしてくれるようになったら多用します。

あと、万一のケースを考えいつでもブレーキ踏める様にした状態でのアシスト活用は疲れます。

まぁでも、駐車下手くそな方には良いアシスト機能だと思います。

アディオス！

5/2にデゥスカバーPro MAXの突然の再起動の繰り返しにより、急遽5/7予約を入れたんですが、その後症状は治ったものの、予約は取り消さず、その他話したい事もあり、今回は見てもらう事にしました。

ー
1、再起動繰り返しの件
当日、愛知県犬山市で起きた事を伝えるとログを見て貰ったところ、案の定エラーは無かったとの事。

こちらからは地図データのバグではないかとは言いつつもエラーが無いと調べようが無いのですが、他に考えられる要素として、何らかのDLデータの処理が進まず再起動が続いたが、ある時処理が終了してその後出なくなったという可能性があるとの事。

変に初期化対応されると時間も相当かかり、ユーザー情報の再設定など面倒な事が満載なので、まぁ今回は許す事にしました。

—

2、充電口が勝手に開く、押しても開けられない

まず開けられない事象なんですが、こちらの再現性はめったに起きないという事を踏まえ、メカニックからは次の回答を得ました。



実は押して開けるポイントって写真の範囲をかなりピンポイントで押さないと開かないのです。
それは私も経験上分かってはいたのですが。慌ててピンポイントをずらして押してたという可能性が無いとも言い切れず、一旦様子見としました。
今度再発したら動画を撮ってDに見せたいと思ってます。

続いて、勝手に開くという事象ですが、実はこの扉はバネ式でして、何も妨げるモノが無ければ、ビヨンと買ってに開くんです。
ドア施錠時にこの扉を開くのを抑える機構が働いてオープンになるんですって。
ドア解錠時はこのロックは解除されます。

では何でドア解除だけでは開かないかと言うと、




前にも話した様に充電口の中に回転式のポールがあって、押すと回転しながら中に埋もれ固定されるのと同時に、ポールのヘッドが横長辺の矩形になる事で扉内側の凹箇所に嵌りストッパー役となり開かない様になるんです。

まとめると

①ポールを押し縮めると扉のストッパーとなり、再度押されるまでこの状態を維持する。再度押されるとポールが伸び扉を解放する

②それとは別の機構でドア施錠をするとポールがどんな状態であろうと扉が開かない様ロックされる

という事なんですけど、
実は②扉がロックされてる、つまりドア施錠中の時、つまり閉じてる状態で、


上部写真の所を強く押すと、中でポールが解放され伸びようとした状態でスタンバイされてるんです。
次に、ドア解除すると伸びようとしたポールによって扉が解放しパカンと開く。

とまぁ、人為的外圧が誤動作解放に繋がる有力要因だとか。
こちらは結構否定できない部分があるので、こちらも一旦様子見。

・・帰宅後、ドア施錠後、扉を二度押ししない様注意する様にしたんですが、翌日、妻が運転中、信号待ちの際、後ろの車から「空いてる」との指摘が。

もう少し再発性と再現条件を見たいと思います。

—
3、Qi充電がラジオ切り替え時じゃないと始まらない

Dも認識しており、オーナーの声を少しでもVGJに上げる様に伝えました

ー
4、プロアクティブ、オキュパント、プロテクションが使用できない、他一時的にセンサー系ALMが表示して消える

診断エラー無しだが、おそらく消えた段階で復活してるでしょうとの事。
これももう少し様子見。

ー
5、ちょっとした耳より情報①

2のデモンストレーションの際、メカニックさんから教えてもらいました。

keyのリモコンボタンで施錠したその5秒以内に運転席のここに触れます。



そうするとスリープモードになり、次にドアノブを握っても解錠になりません。

不便になるだけじゃんと思うでしょうけど、これリレーアタックに有効との事。
窃盗犯がキーから漏れてる電波を盗んで増幅して、ドアノブ握っても解錠されんからです。
キーをシールド缶に入れる対策と合わせて知っておくといつか役に立つかも。
※再度keyで解錠すれば、スマート機能は復活します

ー
6、ちょっとした耳より情報②
メカニックさんバッテリーの状態見てもらう時に、eHybrid車はテールゲートを開けた状態でテスター作業するので、電力が商品され数値が不安定になり測定できなくなりました。

その時に、5のスリープモードを活用したんですが、仮施錠状態での作業となり室内アラームが作動。

とてもケタマシイ音にびっくり。
実は、私は、初めてこの音の音を近くで体験。
めっちゃ凄い音です。国産車よりも凄いかも。

ー
メカニックさんにハブ径を教えてもらい、その日に、ホイールを落札。
ホイールの話はまた今度。

アディオス！