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既に納車された時のタイヤを再利用した後ではありますが、購入済みのタイヤが遅れて到着。一週間ぐらい待てんのかという話だが、着けたり外したりは纏めて作業したかったので、この届いたタイヤは次回交換時まで出番はナシ。

一番安いのを選んだらこれになったというシンプルな理由なんだけど、それでも新品タイヤ、ムッチリとした質感で柔らかい。チューブタイヤで且つオンロード向けというのもあり非常に柔らかい。レバー無くてもいけるんじゃないかと思うけど、さすがにそれは厳しいだろう。

チューブは、前回に引き続きダンロップのもの。まさか新品を2個も買う事になるとは思わなかったが、自分で組んだ（穴あき修理もした）という達成感は、ショップ交換では得られないものがある。



これはハンドルでスイッチ類のハーネスを束ねるタイラップを破壊して諸々の整備をしたので、その用途向けに買ったもの。



マフラー錆落としの途中経過。
番手の粗い布ヤスリで2種ケレンあたりの処理をしてからラストリムーバーで処理したものです。錆が溶けていく過程が面白いのと、錆びてない箇所の金属表面処理が非常に固いのを実感。メーカーの防錆処理はやっぱり凄ェよ。

水洗いしてもなんか汚いなぁ、なんて思ってたマフラー。
YB50の時に使わなかった耐熱塗料の黒と、余ったラストリムーバーの使い道がここにあるではないか、と手を出したのが何かの間違い。

錆って手軽に取りきれるものじゃないですし、錆を残したら置換・防錆の手間と費用が掛かるので、余程そのパーツに手間隙かける理由が無いならやらない方がいいんですよね。どうせ内部から腐食してきますし。

ですが、やっちゃったものはやりきらなきゃし様が無い。ブラストまでするかどうかはさておき、ペーパーで頑張れるところまでやって、そこからラストリムーバーを塗りこんでいく。
リムーバーを塗りこんだ後に真鍮ブラシなどでゴシゴシしながら洗うと電蝕も合わさって猛烈に錆が進行するので、錆落とし中は中和用の重曹もあるといい。
仕上げはリームバー（リン酸）をもう一度塗布して水洗いの後に急速乾燥と塗装で一気に仕上げる予定。



クラッチワイヤーのエンジン側末端。
ステーにかしめやボルト等で固定されておらずワイヤー留めである。納車された当日から気にはなっていたものの、ようやく正体が判明した。

YB&YBRダイアリーによれば、このワイヤーはYBR125のものらしい事が伺える。上記のブログに準じた仕上げになっていて、前オーナーが価格や手に入り易さ具合から間に合わせて付けたものだろう。

純正パーツのステー欠損という事ではなくて安心した。
YB&YBRダイアリーは情報量が凄いね。自分のようなDIYの失敗持ち込みは一生の恥、などと思っている人間になくてはならない場所である。

新車価格が139,000円～200,000円と幅広い価格帯で売られていたYB125SP。最安値と思われる13万9千円は本体価格で、乗り出し15万ちょっとってとこですかね。

今現在は、中古で程度が良ければ余裕の20万越えと新車時の安さは何処へといった具合。

さて、ここまで掛かった費用ですが、

車両本体価格：10万円ぐらい（曖昧にさせてくれ
陸送費：13000円
自賠責：10590円（３年）
任意保険：20000円
＞＞乗り出し：143590円ぐらい

エンジンオイル：1680円
ブレーキフルード：1098円
エアーバルブキャップ：280円
ブレーキパッド：1000円
チェーン/ブレーキシュー/ドライブスプロケ/ドリブンスプロケ/←のボルト４本/←のロックワッシャー
６点で10500円
クラッチレバー/クラッチレバーホルダー
２点で1592円
ステムベアリングセット：1380円
グリップ22mm：964円
マスタシリンダーピストンセット：2000円
ブレーキリザーバタンクの窓3個：999円
内径10φ銅クラッシュワッシャー10枚：550円
タイヤチューブ90/90-18　を2個：4780円
フロントタイヤ：5560円
ヘルメットホルダー：999円
タイヤチューブ修理セット：646円
ラバーグリース：1340円
洗浄用ブラシ：539円
タイヤレバー27cm：1480円
タイヤレバー37cm：2460円
＞＞修理等に掛かった費用：36339円

■合計：(おおよそ)179,929円

だんだんと中古販売価格に近づいてきました。
検討していた諸費用込み21万円の中古に任意保険を省けば、あと5万円でそれなりのコンディションまで持ってこないと業者の整備込み中古物件を買ったほうが安かったなんて事になりかねません。
といっても、今回の修理以降に直近で直す箇所も無いのですが・・・

YB50の時には、7千円の本体へ乗れるようになるまで23万円も掛かりましたから、拘りをチラつかせるような修理は控えたいですね。

マスターシリンダーとフロントキャリパーを本体へ組み付ける。
取り外して分解清掃しているから油や塵などの堆積物がなく整備中に混入する事へ気を遣う必要が無い。

マスターシリンダーの上蓋を閉めているネジの錆を落とすか悩んだが、気分の問題と時間の都合でやらない事にした。



一人で車のブレーキフルードを交換しようとすると1wayバルブ付きのホースを用意しなければ作業が成立しないが、こういう小型バイクだと必要が無い。何なら挟む力が強めのクリップさえあれば事足りる。

フルードは、リザーバタンクを満たしてキャリパーのエア抜きバルブを開放していれば自重で勝手に溜まって抜けていくので、大きなエアが無くなるまでタンクへ継ぎ足し。

細かいエアになった時点で一旦バルブを閉じてエアが落ち着くのを待ち、ここからブレーキレバーで圧力を掛けると、バルブ開放と共に勢いでエアを抜く段取り。

この時点でマスタシリンダーピストンが正常に作動している事が分かり安心した。



グリップも新品になり、前オーナーの手垢などともお別れである。

この後に試走となるわけだが、走り出し１ｍでステムがガタガタするので再び整備スペースへ戻る事になった。痛恨の締め込みミス。
他、後で本締めするからと放置の甘締め箇所多数が判明し、不幸中の幸いというか、素人作業の怖いところでもあるので注意したい。

結局またフロント周りを全バラにして組みなおす事となった。タイヤの件といい同じ作業を２度３度やるとバラしも組み付けも早くなるが、失われる時間もしかり。



テスト走行が出来たのは日が暮れてから。
ブレーキは、液漏れしてたわけじゃないんでタッチに変化はナシ。パッドも正常に働いていて問題なく止まれました。

特に問題が起きないなら次にブレーキを整備するのは１年後だな。

先日に失敗したタイヤの手組みをやり直します。
タイヤチューブに４箇所の穴を開けてしまったので、ホムセンでチューブ修理の材料を調達。思ったよりも安く、パッチは４枚ぐらいかと思いきやいっぱい入ってた。



思ったよりも簡単に穴を塞げました。



新しく買ったタイヤレバーは、組む時の疲労と作業時間の大幅軽減に貢献。



フロントフォークに装着。
一安心したいところですが、まだフロントブレーキ一式もあります。ようやくここまで来たかといった感じ。