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2020年02月22日 イイね！

今週の地味な整備作業。。。。⑮

今週の地味な整備作業。。。。⑮
こんにちは。
さてさて。。。
久しぶりにＪＴ191Ｆジェミニの作業です。






本日は、以前から気になってた
ＪＴ191Ｆ　ジェミニのリアのハブベアリング交換します。

ちなみに、ＪＴ191Ｆの場合はFFですので、交換作業はかなり楽チンです。
合計でボルト8本を外せば交換できちゃいます。



ですので、ハブボルトの激しい固着がなければ、
片側で、1時間あれば十分に交換ができます。
左右セットでハブベアリング交換しても、
半日あれば十分に終わる作業だと思います。


ジェミニの過去スレッドにも上がってますが、
ＪＴ191シリーズはリアのハブベアリングのトラブルが非常に多いです。


理由は、ニシボリックサスペンションの弊害なのですが、
私の車も現時点では問題ナシですが、念の為、
トラブルが嫌なのでハブベアリング交換する事にしました。


本日は、お天気も良く温かいので非常にありがたいです。
では、交換作業を開始します。



最初にタイヤを外します。必ずウマをかけましょう。
次に、ブレーキキャリパー　＆　キャリパーサポートを外します。



ブレーキキャリパーを外したらダイソー S字フックが便利です．
もちろん、キャリパーピンは再利用しますので、清掃してグリスを塗布します。

ちなにキャリパーピンは2種類あり、
ゴムがある方がブレーキキャリパー上側のボルトになります。
再度、組付け時に間違えない様にしましょう。




ブレーキキャリパー　＆　キャリパーサポートは
たった4本のボルトで外せます。ボルトは14mmです



そしてブレーキロータを外しますが、プラスチックハンマーで叩きます。
固着しているケースが多いですが、そんなに頑固な固着ではありませんでした。




普通にハンマーで叩いて2～3分でローターは外れました。
あまり乱暴に叩きまくるとブレーキローターが歪んで、
ブレーキ時にジャダーの原因になっちゃいますんで、
優しく乱暴に叩きましょう。（笑）



本当は紙やすりで内部をキレイに掃除したかったんですが、
忘れたので、タオルでなるべくキレイにしました。




今回の工具は、ソケットレンチがスペース的に使用が出来ません。
なので、オフセットの14mメガネレンチを使います。



私は古いメガネレンチをサンダーで切って、鉄パイプで延長して使いました。
かなり力が必要ですので、鉄パイプで延長しないと
筋肉ムキムキのボディービルダーでない限り無理っす。



原因ですが、ボルトが固着してるのも、もちろんですが、
必ずネジロック材が塗布されてる筈ですので、
ハブボルトを取り外す際は、それ相応の力が必要です。

必ず厚めの手袋して、怪我に注意しましょう。
（私は激しくブツけて手にアザが出来ました。（笑））



こちらのハブボルト4点を外せばハブベアリングは外れます。
私のクルマはバックプレートも裏側がサビてたので中古の良品に交換しました。
バックプレートは右側に「Ｒ」左側に「Ｌ」と書いてありますので、
取り付け時に、左右を間違いないように装着しましょう。






整備マニュアル通りに、パーツクリーナーで清掃したら、
新品ハブベアリング取り付け時、必ずネジロック材を塗布しましょう。
私はロックタイト製を使用しました。








やはり新品は気持が良いですねェ～～






残念ながらブレーキローターを装着すると見えなくなってしまいます。（笑）





タイヤの取り付け時に、ブレーキローターの油分を
パーツクリーナーで清掃するのを忘れずに！！



取り外し時の逆の手順で、
ブレーキキャリパー　＆　キャリパーサポートを装着します。

こちらも整備マニュアル通りに、
キャリパーサポートの2本のボルトにもロックタイト塗るのを忘れずに！！




反対側のハブベアリング交換作業の内容は同じなので省きます。
ハブベアリングは結構、汚れてました。27年間お疲れ様でした。







近くの陸運局までテストドライブして見ました。
壊れてる部品を交換したワケではないので、
体感できる事はないと思ったんですが、走ってみるとけっこう違います。



ドタバタが少なくなったと言いますか、
違うメーカーの中古タイヤに交換したのかな？と思うくらい違いました。
リヤは交換作業も簡単ですので、もっと早く交換すべきでした。


こんなに変化するのだったら、
フロント側のハブベアリングも交換したくなりました。
但し、フロント側は油圧プレスが必要なので、どうするか悩んでます。。。




ところで、ＪＴ191はハブベアリングのトラブルはホントに多いの？？？



ＪＴ191シリーズはリアのハブベアリングのトラブルが非常に多い理由は、
ニシボリックサスペンションによるモノだと思ってます。

推測ですが、ハブベアリングは文字どうり
完全な「消耗品」としての位置付けではないでしょうか？


まず、走行時の4ＷＳ作動時にハブベアリングの進行方向に対して、
真横からの加重をモロ受けますので、
内部のベアリングの傷みが激しいのではないかと推察します。



実際は、ハブベアリングは高速で回転してますので、
ジャイロプリセッション効果が働いて、
真横からの加重は、作用点が90度ズレます。




四角い部分当たりのベアリングに、
走行時で4ＷＳ作動時に特に一番、負荷がかかります。
追加で、コレにクルマの1トン近い自重も加わる筈なので、
通常のハブベアリングに比べて、
寿命が何倍も早く縮まるじゃないかと思っております。。

どうでも良い余談でした。。。





次回の作業は、
ＮＯＳ品のショックアブソーバー（フロント側）を入手したので、
組付けたいと思います。現在は、カヤバの中古ショックを購入して
組付たのですが、硬すぎてダウンサスの相性がイマイチなんです。

これで改善されると良いですがねェ。。。








オマケ動画

日本だと苦情が来そうですが、（笑）
何となくＵＳっぽいうと言うか。。何と言うか。。。（笑）








Posted at 2020/02/22 14:55:52 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記
2020年02月16日 イイね！

久しぶりのＤＩＹ作業

久しぶりのＤＩＹ作業

こんにちは。
さてさて。。。
久しぶりにＲ32スカイラインの作業再開します。
前回まではフレーム部分のサビの部分を切開しました。





フレーム部分は箱状の筒になっておりますので、
中にゴミやサビの欠片が沢山ありますので掃除機で吸い出します。



掃除機のノズルにエアコンの配管ドレンを
エアコンパテ（粘土）をつけました。



この道具でやフレーム部分を切開した穴や隙間からゴミを吸い出します。
その後にコンプレッサーで完全にフレーム内部をエアブローしました。



そして鉛筆とコピー用紙を使って、切開したフレーム穴を転写します。
更に転写した紙を1ミリの鉄板にサインペンで印をつけます。



そしてサンダーで切り取ります。「板金ばさみ」があれば良いのですが、
1ミリの鉄板だとハサミで切断するのは、かなり硬いかもしれません。
僕は横着者なんでサンダーを使用しました。



そして腕カバーも購入しました。
溶接の際に火花が飛びますので、腕カバーが無いと裾がボロボロになります。
既に洋服は穴だらけ。。。。



そして溶接用の「自動遮光サングラス」も購入しました。



手持ちの自動遮光の溶接面だと大きいので、
車体の下に潜っての作業になりますので、
スペースが狭いのでスゴク邪魔になります。


私の体格だと寝返りも出来ないギリギリのスペースですので、
仕方なく、この「自動遮光サングラス」を購入しました。
アマゾンで送料込みで2000円でした。



当然ですが、目の部分しか保護してくれませんので、
たっぷりと紫外線を顔面に浴びます。（笑）
翌日、私の鼻は江ノ島ビーチで日焼けしたみたいに皮が剥けました。（笑）


ですので、もちろん長時間の作業には向きません。
1時間以上の溶接作業する場合は、ちゃんとした溶接面を使用しましょう。



いきなり出来上がりの画像です。




まず最初に大事なポイントですが、
厚さ1ミリの鉄板なので溶接が非常に難しい作業になります。



溶接の対処法は？

「薄モノ溶接のコツ」ですが、
普通の厚い鉄板の溶接のような感じで溶接すると、一瞬で溶けて落ちます。
特に微妙にサビてて内部の鉄板が薄くなってる
個所は一瞬で鉄が溶け落ちます。


この場合、溶接すれば、するほど穴が開きますので、（笑）
普通の人は焦って溶接機の電圧を「最弱」の状態で溶接する筈です。
実際、私も同じ事をしました。



ですが、弱い電流だと母材同士がくっつかないので、
ついつい長めの溶接をして、
更に鉄が溶けて「小穴」が「超大穴」になってきます。（笑）

このレベルの悪循環にハマると、作業する本人もオロオロして、
かなり大慌てしている筈です。（もちろん体験済み（笑））



この溶接の解決方法は？

私は逆に、溶接機の電圧を上げました。115Ｖの昇圧トランスで電圧を上げて
強さ　「2」　ワイヤ量　「最遅」で溶接しました。


使い方としては、半自動溶接機ですが、
「スポット溶接機」の様に、一瞬で最強の状態でスパーク（アーク）させて、
「点付け溶接」で鉄板を溶着させました。


非常に汚い溶接痕で恥ずかしいですが、こんな感じです。
一応は、ちゃんと鉄板が溶着してると思います。

もっと削って平面を出せばキレイになるのですが、
目に見えないフレーム部分なので、この位でＯＫとしました。


やってみて感じましたが、プロの溶接職人の技術は本当に凄いです。
伊達に、溶接一筋で飯食ってませんなぁ。。。



こちらの穴からスプレーの通電性のジンク塗料を流し込みました。
溶接した裏側からサビが発生するのはイヤだったので。。。



全体的にジンク塗料を簡易的に吹きました。
ちゃんと黒のウレタン塗装が終わったら、
フレーム内部にノックスドール500も追加で塗布する予定です。



問題はこちらの上部の穴なんですよねェ。。。
溶接するにも何枚も鉄板が張り合わせてあるような感じですし。。

じゃあ単純にＦＲＰで補修するとしても、この真下にマフラーがあるので、
走行時には結構、この箇所の温度が上がるので
どうしようかなぁ～～と悩んでます。。。
次回までに補修方法を考えたいと思います。


その他のオマケ作業。。。


部屋の壁をオシャレにしてみよう！！


さて、前回は部屋の壁に「漆喰」を塗りましたが、
部屋の壁一面に漆喰を塗ってしまうとデザイン的に面白くないので、
壁面にフロアタイル（フローリングタイル）を貼ってみました。


アマゾンで送料込みで13625円でした。
商品画像のこの古木のイメージが気に入りました。



翌日、アマゾンから届いたので早速ですが施工します。
そう言っても特に施工は難しくないです。
裏にシールが張ってあるので、べたべたと壁面に貼ってゆきます。



特に便利なポイントは、カッターで貼り付け作業ができる所です。
のこぎりなど面倒な道具は一切使いません。



面倒な個所はスイッチ部分やコンセントの部分ですね。
寸法を測ってカッターでカットしました。




こんな感じで作業は1日で完了しました。



ちなみに天井に近くなるとハシゴが無いとキツイですね。。。






多少、ホテルっぽいイメージになりました。



Posted at 2020/02/16 14:38:31 | コメント(0) | トラックバック(0) | 日記

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「ステップワゴン RF7　O2センサー交換　＆　古いマンションの床をDIYで「張替え」 http://cvw.jp/b/2807849/45116555/」
何シテル？   05/18 18:26
空助技研です。よろしくお願いします。 最近はJT191Fジェミニ　タイプCとP12プリメーラとダットラD21に乗っています。 旧車パーツも販売させて頂い...
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