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メーターの不調を直して１週間が経ちますが、不調は全く起こらなくなり、最近の暑さでもエアコンガンガン効いて快適に過ごしています！

3年前に中古で購入したエリシオン2.4ℓ4WD、自分で室内カスタムして結構気に入っていた車ですが、メーターの電源切れによるエアコン停止（走っている最中にめメーターが消えるとエアコンからただの送風になる）、スライドドア不調は購入した当時からたまに起きていましたが、最近は不調の方が多く、通勤で人を乗せて行くので、エアコンが効かず凄く恥ずかしい思いをしていました。
暑くなると症状は増える傾向にあるようです。

修理に出すか買い替えるか悩んでいましたが、前回の車検で修理してもらおうと思ったら断られたことと、車検がまだ1年残っているので、今は頑張って貯金している最中なので買い替えはちょっと「嫌だな」と思っていました。
なので、前回色々な配線を内装の中を通すのにメーター周りもバラシていたので、自分でチャレンジしてみることにしました。

ネットで検索するとエリシオンのメーター電源切れによるエアコン停止、スライドドア不調のセットの不調はメーター基盤のハンダ割れが原因という記事を沢山見つけました。

9割方メーター基盤のハンダ割れが原因だと目星をつけてハンダとハンダゴテを買いに行き、明日から出張なので丁度仕事で使う工具を車に全部積んでいました。

庭でエンジンを掛けると早速メーター電源が切れています。


早速メーター周りをバラシて行きます。
バラシ方はネットに色々落ちていますので、そちらで調べてください。



メーターの手前までは前回バラシているのですんなり行きました。
メーターの左側に純正モニターがありますが、先にそちらを取らないとメーターは外れません。プラスドライバーだけでばらせます。



モニターを外し、メーターを外し、メーター裏の基盤が出るまでバラシますが、メーターの針のゼロ調整が面倒臭いという記事を読んでいたので、外す前に一応メーターの針が指していた場所にマーキングしました。


針を外し全部ばらすと基盤が出てきました。
基盤のハンダは思っていたより小さく３倍のルーペで見ましたが、割れは発見出来ませんでしたので、大きめのハンダだけ再ハンダし、ヤニみたいな奴を除去して再ハンダして仮に繋いでエンジンを掛けて見ました。

すると、メーターの電源はやっぱり点いたり消えたり。汗
後ろのコネクターを少し揺らすと点いたり消えたりします。
コネクターの接続が原因かもしれません。
点く角度で固定したかったので、配線をタイラップで縛ってみましたが、
上手く行きません。

コネクターを少し下向きにすると電源が点いたままなので、コネクターの隙間に爪楊枝を刺してみました。



すると、動かしても叩いても消えなくなりました。

爪楊枝の先が金属に当たっていないことを確認して丁度いい長さでカット。



落下防止のためビニールテープを巻いてエスロンを塗り、再度確認しましたが電源が消えることはありませんでしたので、元に戻して行きます。



全部元に戻して何回もエンジンを掛けなおしてみましたが、全く不具合は無くなりました。

新品ホーンの箱の写真を撮るの忘れてしまいました。



エリシオンの純正はシングルホーンで、音は「ピッピー」てな感じでハッキリ言ってダサいです・・・



レジェンド純正ホーンがコネクターーオンで取り付け出来ると言う事なので、

Youtubeで検索して音を聞くも、私の好みでは無い・・・



エリシオンのホーン交換はバンパーを外さないといけないらしいので、

どうせバンパーを外すなら、思い切って社外品の甲高いホーンを着けよう。

ということで、カーショップで音を確認して、中音と高音のツイン、約5,000円で社外ホーンを購入！



いつものように人気の無い道路で作業しようかとも思ったが、

どう見ても不審人物になりそうなので、知り合いのピットを拝借。





タイヤハウスの赤丸のプラス、青丸の辺りの底面にボルトがあるので、

その2本を外します。（両側）





底面、グリル周りにプラスチックの留め具が約14～16個あるので、それを外します。

最後にヘッドライトとバンパーの隙間にプラスチックの留め具が見えるので、

マイナスドライバーで爪を解除してあげます。（片側3ヶ所）

バンパーが外れたら、フォグランプのコネクターを外せば完全に取れます。



（私は左側のコネクターが取れず、配線に負担が掛からないようにして放置しました。）



純正のホーンが出てきます。

緑色のはフォグランプのコネクターです。





レジェンド純正ホーンならホーンを交換し、コネクターオンするだけで行けると思います。

コネクターといっても、線はプラスが一本しか来ていないので、改造は簡単です。

アースはホーンのステーから取れているものと思われます。

私はコネクターの手前で線をカットし、プラス線を二股で2本にしました。

（ツインホーンなので、プラスが2本必要になります。）

各ホーンにプラス線を繋ぎ、ステーの取り付けボルトから各ホーンにアースを取ります。

※エリシオンはフォグランプとホーンの位置が近いので、取り付け方によっては干渉しそうです。

私は、ボルトを長いものに交換、手前で1個のホーンを固定、

裏に飛び出たボルトにもう一個のホーンをスプリングとナットで固定して着けました。





ここで、音がちゃんと鳴るか確認。

クラクションを鳴らすと、甲高い音で「ファンファン！」

おお～俺好みの良い音だ！



配線処理をして、端子部分をもう一度確認し、OKなら復旧しましょう。

※フォグランプとホーン本体、又は端子部分が干渉しないか注意しながら復旧しましょう。



何とか、綺麗に元通りにすることが出来ました。





プラスチックの留め具は劣化していて、折れる可能性が高いので、

前もって、6個くらいは用意しておいた方が良いかも知れません。

カーショップで2個200円程度で売っています。

運転席のキーボックスのカバーがいつの間にか欠落していました。

ヤフオクで中古を探したのですが、カバーだけは無く、赤丸で囲った部分丸ごとしか

売っていませんでした。





ですので、丸ごと買って、キーボックス周りのカバーだけ取り外したのですが、

何と！　こちらも爪が2本付いてるのですが、1本折れかかっていたのです・・・







外側に向かって折れそうになっていたので、マスキングテープで固定し、

シールで補強しました。

ビス部分は大丈夫そうなので、ビスと爪1本がマトモなら「何とかなる」と考えて、

このまま取り付けします。



ドアの内張りの剥がし方をネット検索し、何とかバラしました。

赤丸の2本のボルトと、ドアサイドの丸いゴムカバーを外すと出てくるボルトを計3本外すと、







内側のカバーが取れて、外にもズラすことが出来ました。





カバーの交換はこのままでも出来そうなので、このまま作業することに。

ドアのビスは盗難防止のためか、内側からビス留めしてあります。

内側からビスを外し、新しいカバーを取り付けました。





取り付けが終わったら、バラした時と逆の順序で元に戻して完成です！





ドアの内張りにはコネクターやワイヤーが着いていましたが、外すのが怖いので、

私は外さずに作業しました。

（外さずに出来る作業だから良かったのですが・・・）



因みにドアの内張りを剥がした時にこれらの副産物が中から落ちて来ました・・・（汗）

前回、ルームランプをLED化するついでに、カラーをブルーにしてみましたが、

ルームランプに合わせて、カーテシランプもブルーにしてみました。

電球に色を塗る塗料が売っていたのでブルーを買ってみたのですが、

青くは光りますが、暗過ぎて照明としては無意味になってしまったので、

カーテシランプもLEDのものを購入しました。



取り付けは簡単で、カバーをマイナスドライバーでコジると簡単に取れます。

※　因みにランプに塗料を塗った状態の光り方はこの暗さです。（専用塗料）

　　2枚下の写真のLEDにカバーを着けた状態と比べてみてください。





この球も向きがあるので、カバーを戻す前に点灯確認！





点灯確認がOKなら、カバーを戻して完成です！





簡単ですね！

因みに夜はこんな感じです！





う～ん・・・

フットランプも欲しくなった・・・