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ABARTHの通称目玉おやじのブースト計

画面が暗いし何か針の動きが鈍いのが気に入らず

思い切って市販品に交換した

Defi レーサーゲージ N2＋ Φ60


まずは現行の目玉おやじを外す

以前位置を変更してたので段取りはスムーズ

目玉おやじのケースはそのまま流用するので分解

分解してみてわかったのだが針の軸心部分の樹脂が経年劣化で割れており

ブラブラ状態だった

これじゃあまともに動くわけがない

で、基盤やら何やら全て取り外して Defi をはめてみる

ちょっと Defi 外周とケースの間に隙間ができるので

薄いゴム板とスポンジで隙間を埋めて調整

ケースの裏ブタは干渉しまくりなのでリューターで削って大きく穴をあける

配線のコネクタも抜き差ししやすいようにリューターで加工


一番腰の痛い作業はターボセンサーの配管

三つまたのジョイントを割り込ませて接続するために既存のゴムパイプを切る

これがまた非常に手が入れにくい箇所にあって

ジョイントを割り込ませるだけで1時間は掛かったと思う

休み休みやったが腰痛キタ～(´；ω；`)ｳｩｩ


エンジンルームから室内への配線はMTAなので

樹脂で蓋がしてあるクラッチ用のサービスホールからドリルで穴あけして通した

穴あけや穴の拡大作業は例によってエンジンルームは配管だらけで

作業性が悪すぎる為室内側から行った


常時電源とACC電源はグローブボックス奥のヒューズボックスから分岐

イルミネーション配線はどこを見ても有用な参考記事が無い為今回は諦めた

※ABARTHはイルミ線がパルスで流れているらしくゲージの照明が点滅してしまう
とのことなのだが対策が明確に出ていない







んで取り敢えず完成

Defi ゲージのオープニングを見るのは ER-34 以来だったので懐かしい‼

まぁ動くべきゲージがちゃんと動くってのは当たり前だけど良いもんです

中古で購入後3年半のABARTH

今週の水曜日に福岡の眼科へ行くべく車庫でエンジンスタート

ガリュガリュ・・・　掛からない

もう一度キーを捻る

ガリュガリュ・・・　やっぱり掛からない


これまで乗ってきた国産車でバッテリーが上がったとしても

カンッ　カンッ　って感じだったけど

ABARTHの場合バッテリー上がりの音というよりエンジン壊れた？

と心配になるほどの変な音


まぁだけどエンジンエラー警告灯は出ていないし

通常2年で交換した方が良いというABARTHのバッテリーに関する予備知識が

あったせいか「バッテリー交換だな」と納得


早速バッテリー型番調査

現状搭載品は BOSCHのPSIN-5K

3年半も持ったしAMAZONで在庫を調べたら19％OFFの 9,018円送料無料

安い！これにしようと早速注文


昨日届いて念のために充電器で様子を見たがフル充電済み


今朝車庫の中で交換実施

バッテリー固定のバンドを止めてる金具が結構深い位置にあり

バッテリーの腹巻も緩んでぶかぶかになっていたため

引っ掛かって取り出すのも苦労したが何とか取り出せた


腹巻のマジックテープも新品に貼り替えて新しいバッテリーに巻き付け

所定の位置へ


後はターミナル端子を元通りに戻して完了


じゃないんですよ　これが

バッテリー交換後の儀式があるんです



運転席のドアを開けてウィーンという音が収まるまで待つ

乗り込んでドアを閉めイグニッションオン（エンジンは掛けない）で1分放置

イグニッションOFFで3分放置

エンジン始動

ハンドルを目いっぱい右へ切って次は左へ目いっぱい切って戻す

日付けと時計合わせ


まぁ初期セッティングっていうやつですかね


でも無事に掛かって良かった

国産車と違ってバッテリー交換ひとつでもドキドキする

腰が少し痛い

スタビライザーを取り付けてから今日北九州都市高速に乗ってみた

エアコンをつけて両サイドの窓を少し10cmほど開けて乗るのが

この時期の常だが路面状態が悪かったりクルマが一瞬撥ねたりすると

窓ガラスが凄くビビる　ガタガタ揺れる現象が出た


スタビライザーを取り付ける前まではこんなことは無かったのだが

ボディ側とドアの一体感が増して剛性が上がった所為だろう

とはいえ窓ガラスのガタガタは別の意味でそのうちに支障が出そうな気がする


ショックが撥ねる感じとか路面の荒れを体感するところまではいかない


昔R34でスプリングをRS-Rに替えた時は

路面のうねりとかギャップとかにハンドルを取られなくなって

操縦性が抜群に向上したことに「こんなに効くのか！」と感動したけれど

スタビライザーについては感動の域ではないかな

ドアも若干閉り難いので気を遣う

ABARTH用のドアスタビライザーはほぼ一択

マエカワエンジニアリングさんの商品名「ドアストライカー」

でもストライカー自体は元々のパーツを使用するので

正解はやはりスタビライザーであると思う


写真はメーカーさんから拝借した






アルミをマシニングで削り出してアルマイト処理してある










必要な工具はトルクスのT40のみ

装着も極めて簡単で

ボディ側はマスキングテープ等でストライカーの位置を戻しやすいように

マーキングしておけばスムーズに行える

ドア側も上下のセンターを見極めつつ当たりを確認しながら調整すればOK


ボディ側パーツのちょっと尖った黒い部分はPOM樹脂

所謂ジュラコンで強度、剛性、繰り返し疲労、耐塑性変形性に優れた樹脂


ドアを閉める直前に隙間から見てみると

ボディ側の尖ったパーツがドア側のパーツにコツンと乗り上げるのが見て取れるので

ボディ側面から見て上下左右にかなり強固にドアが固定されることが理解できる

ストライカー自体は純正をそのまま使用する点もポイントが高い

重要保安部品ともいえるので社外品との交換は若干心配な部分だから



取り付けただけで実走行はまだしていないので装着効果のほどは未確認だが

価格に見合う効果を期待したいところ

クルマの免許を取得したのが昭和の56年

高校卒業するときに免許を取る人も多かったけど私はちょっと遅かったかな

免許を取ったからにはやっぱり運転したいし色々と弄りたくなってくる


親父が当時乗っていたコロナを分捕り







まずはカーコンポ

最初はラジオと8トラのデッキが付いてたけど演歌なんか聴きたくないと

SONYの1DINカセットデッキに取り換え

スピーカーの音がしょぼいのでドアスピーカーとリアスピーカーを交換

リアは植込み型とBOXタイプの据え置き型があって

流行はBOXだったけど植込み型の方がトランク内で低音が響くので

植込み型を選択

どこへ行くにもお気に入りの音楽と一緒ってのは楽しかった


次はホイール

アルミなんて買えないのでセンターにボルトで共締めする

トラックの飾りみたいなやつを買ってきて装着

最終的には友達に貰ったクロスフィーバーとかいうアルミに替えたけど


ステアリングは当時ナルディとかMOMOが出だした頃だったけど

ウッドが良いなとパーツショップで安めのものを買って交換

35Φでハンドル操作が重くなったけど

ホーンボタンがステアリングのセンターにくるのが妙に嬉しかったな～

ステアリングは違うのにボタンだけMOMOとかね（笑）



あとは全塗装

高校時代の友人が自動車整備工場に勤めていて

ペンキ代だけくれたらいいから練習台になってくれと頼まれ

元々金色のくすんだ感じのボディ色をブラックメタリックに変更

その工場に廃車になったけどリアは完全に損傷の無いトランクがあったからと

2000GTのロゴが入ったトランクと無償交換してくれた


タコメーターもクーラーも付いてないクルマだったのに

見た目はかなり良い感じだった　はず


でも昔のクルマって自分であれこれ配線なんかを弄って

バッテリーの端子を外しもしないで火花飛ばしながらやってたのに

なにも不具合が出なかったから面白かったな


まぁエアバッグなんてまだなかったしCPUも載ってなかった時代なんで

出来たんだろうけど

今のクルマじゃ絶対こんな弄り方は出来ない時代だよな


それとフェンダーミラーはクルマの車幅感覚を掴むのに

とっても役立ってたと思う

後方確認も目だけを動かせばやり易かったし

流行りと機能は必ずしも比例しないっていうことなんだろうな



あ　あとスピーカーの音に反応して7色の光が点滅するオモチャみたいなものを

車内に付けたり　ホタルライトをリアバンパーに取り付けたりもしてたな～