バッ直 エーモンリレー再取り付け 電圧計付きデュアルUSB設置

デュアルUSBにするために一度、バッ直リレーを外しました。これは取り付けてる最中

ウインドスクリーンつけたばかりだし、ヘッドライトのカウルまで外したりするのが超面倒なので「バッテリーカバー内で届くとこだけ」で完結させます。

バッテリーの大電力を管理し、その「スイッチ」の役目を担うのは、このスペースにおいてはヒューズを選択するのが一番早いかと

前から持ってた「エーモン 2835 フリータイプヒューズ電源（ミニ平型）」を使用します

電力はバッテリーからダイレクトに供給されるわけで、ここのサブヒューズから電力を引っ張るのが目的ではありません

ヒューズからの電力でも「スイッチの役目」として使うだけ

アドレス110のヒューズBOXから抜いたサブの10Aのミニ平型ヒューズを写真の黒いBOXに入れ、そのまま端子を元の端子に差すだけです

これで「キーオン」「キーオフ」でバッテリーの大電力を接続・遮断できるギボシのプラス電流が取り出せる

これで完成　ヒューズの蓋がしまらなくなってしまったので電線テープを巻くなど蓋をする

エーモンリレーの黒コードと中華デュアルUSBのマイナスコードもダイレクトにバッテリーのマイナスに接続しました。

届くので車体アースに固定する必要もないかと

あとでミラーに固定するとして とりあえずマジックテープでつけときました

家にちょうどあった「デュアルUSB」。中華製と知れ渡り、ちょっと目立つけど、とりあえずちゃんと作動するならこれでもいいか

シガーついてるけど紙タバコは吸わないです。個人輸入したニコチンでメンソールリキッドで自己調合して電子タバコで吸うので。もう１年半電子タバコです。

話はそれましたが…

５Vと表示されてるのはUSB端子の出力５Vを意味し、順番で電圧計として12.6Vとか表示されます

エンジンをかけてみたら、バッ直の電圧は14V超えですね。14.6Vとか平気で行ってる。走ってる最中も14V台でした

12.6Vはエンジンをかけない状態のときですね

エーモン(3235)の4極リレーですが、ネックとなるのが青色のコード

黄色コードは電装品のプラスに接続。このバイクの場合だと電装品に当たるのは「中華デュアルUSB」なので、「中華デュアルUSB」のプラスに黄色コードを接続します。

ギボシは嫌いなので平型端子でつけました

赤いコードはバッテリーのプラスに直付する必要がありますが、ヒューズをはさまないと危ないです。きっと。

通常は10A～15Aのヒューズでしょうか。ヒューズをつけたらバッテリーのプラスに接続します

青色のコード。このコードからの電力を感知して「バッテリーの大電力に接続したり遮断したり」するスイッチの役目をする仕組みなので…

キーをオンにしたときだけ電力が流れる場所（プラス）ならどこでもいいので、ブレーキスモールが一般的。ほか、ヘッドライトのプラス、ポジションのプラス、ホーンのプラスからも取れそうです

今回は「バッテリーカウル内解決」なので、青色コードは、ヒューズボックスから取りました。書いたとおり「エーモン 2835 フリータイプヒューズ電源（ミニ平型）」を使いました

青色コードは余計に5Aのヒューズつけたから5Aのヒューズが2つあるw まあ動作に問題なければいいか。もっともドラレコとナビしか使いませんし。バッテリーあがりの心配もまずないです

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使ったのは電工ペンチ、ハンダ、ヒートガン、熱収縮チューブ、ギボシ端子、平型端子、6個セットで購入したインライン ATC ATO ヒューズホルダー、エーモン配線コード
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以上、素人バッ直解説でした

調べるとマイナスコードが細すぎるものダメっぽいし、修正点はかなりありそうです。

アンプや冷蔵庫使ったりするわけじゃないので、これでも問題なさそうですが、次回は2Sqの太線で統一します

なんか色んな記事を読んでたら怖くなってきたのでもう一度、作成し直すことにします。今度はハンダで圧縮チューブではなく圧着端子などを利用します