幕内のブログ一覧

S30Zですが、キャブを50φにして空気もガソリンも大量に燃やすようになったからか、3速3000回転以降でアクセルを踏むと回転の上昇とともにキィィーン、ビリビリビリビリ…という金属の共振音のような音がエンジンからしています。
45ＤＣＯＥの時はどんなに踏み込んでも出なかった音です。

これは恐らくノッキング音なので、さっそく対策をします。



何はともあれ、プラグから。
今使ってるのはNGKのBP6ESですが、これは大人しい街乗り+ノーマル～ライトチューンEG用らしいので、番手を上げてBP7ES-11に変更です。これで若干プラグが被りやすくなる代わりにノッキング耐性が上がります。

次に、ジェットを変更します。
MJ220　AJ210　ET F2　PJ50　IJ65F8　ＯＶ46が現状ですが、

ＭＪ230、ＡＪ200だと濃すぎてバスバス言って5000以上吹けなくなってしまったので、

MJ220　AJ200　ET F2　PJ50　IJ65F8　ＯＶ46

にとりあえず落ち着きました。
ＭＪ２１５、ＰＪ４５くらいでも行けそうな気もしてますが、とりあえずこれでよさげなので濃いめにしときます。


そして、MSDで調整です。まず普通に始動して、暖機します。（点火時期調整のために一時的にMSDの設定を消しますが、EG冷えてるとMSDなしではEGかかりにくいため）

暖機が終わったら、EGを切って、ノートPCをMSDに接続して
MSDの進角カーブを一時的に全部０°にします。これでMSDでの点火時期制御はされません。




そしたら次にEG始動。今の点火時期をデジタルタイミングライトで測定します。




前回設定した通り、MSDの遅角制御オフの状態での点火時期はアイドリング時35°、というか固定進角デスビなのでどの回転数でも35°でした。

今回はフル進角を35°から32°に変更するので、右回しですね。
EGを切って、デスビを右にちょっと回して、またデスビをねじ止めして固定。
EG始動してタイミングライトをクランクプーリーに当て、32°になるまで何度も微調整します。

無事32°になったら、ＥＧ切ってＭＳＤの設定です。

色々実走して試した結果



rpm 　　　　　点火　　ＭＳＤ上で設定する遅角量
0-1000 　　　21°　　（-11°）
1000-2000 　23°　　（-9°）
2300 　　　　　　25°　　（-7°）
2700 　　　　　　26°　　（-6°）
3000 　　　　　　28°　　（-4°）
3300 　　　　　　29°　　（-3°）
3600 　　　　　　30°　　（-2°）
4000 ～　　　　　32°　　（遅角なし、フル進角）


となりました。

これで4速2000から全開とかしない限りは金属音は一切しなくなりました。
3速2500も回れば安心して床までアクセル踏めます。

まじでＭＳＤは便利ですネ！（もう4月ですが、直したのは実は1月です）

というわけで、前回キャリパを取り外したので早速分解していきます。

ER34の２５GTターボは、



この対向４POTブレーキキャリパがついてるので、
キャリパ一個につきピストン4個、ダストブーツ4個、ピストンシール4個が消耗部品になります。
で、さっそくピストンを取り出すんですが、普通はまず人力で抜けるものではないので、エアで出すかグリスで出すしかないです。グリースガンで出すのは掃除が大変になるので当然エアでだします。



ここに、先端にゴムがついたエアダスターガンを突っ込んでエアを噴射して押し出すわけですね。


ピストンがポンッ！と勢いよく出て危険かつ部品壊れたら萎えるので、木片をはさみます。
（※安い木片はうちの近所のコーナンはあんまりおいてないのですが、アヤハディオだと木材売り場の端材コーナーが充実していて良いです。画像の木片だと１００円くらいで買えます。）

まあ大体ですが一個だけ飛び出たりして、4個全部は一度には出せません。
1個でもピストンが外れてしまうとそこからエアが漏れて他のピストンが押し出せなくなってしまうので、4個のピストンを取り出すにはすべてのピストンを均等に飛び出させないといけません。



飛び出たピストンをこのようにCクランプで軽く押さえてさらにエアを注入します。軽く押さえるのにとどめてるのは、ちょっとでもカポッと入ってしまうともう手では抜けなくなっちゃうからです。

飛び出てくるピストンの保護については、この状態ではデカイ木片は入らないので取り外したブレーキパッドあるいはカマボコ板などをさっきの木片みたいに間に挟んで代用しましょう。



なんとかピストン全部抜けました。キャリパ本体めちゃくちゃ汚くて、
触るだけで手が真っ黒になるのでキッチンマジックリンで水洗いします。水洗い後は全ての穴にパーツクリーナーをしつこめに噴射したあと、同じ場所に再度エアブローしてください。



抜いたピストンは、まあ全体的に綺麗でした。


何個かはちょっとした水垢？というかアタリ痕みたいなのがついてるので、




シャイネックスで軽く磨きます。コーナンにスコッチブライトが売ってなかったのでシャイネックスにしましたがここは別にスコッチブライトでもいいと思います。



赤矢印部分に入ってるOリングをフックツール



で抜きます。私はストレートのやつ使ってますがどこ製でもいいと思います。
（画像はもう抜いたあとのもの）


全部取れました。



溝を点検します。錆びてるというか、痕がついてる感じなんで軽く清掃しときましょう。

ここは漏れたら終了ということであんまりリューターでゴリゴリするのもよくないので、パーツクリーナー+豚毛ブラシでごしごしするくらいにしときます。

４個のピストンが入る穴全部掃除できたので、組立します。

次回は組み立て編

ER34の車検が４月の２５日で切れるので、軽く点検しときます。

まずはジャッキアップ



パーツランドのリップは低すぎて、スロープ使っても前からジャッキ入らないので小さいジャッキをタイヤハウスに差し込んでメンバーちょっと上げてからのジャッキアップとなりまあまあダルイです。



ホイールを外します…溝は６㎜ほどあるのでまだ大丈夫でしょう。



フロントキャリパ点検します。この３４はGTターボなので、対向４POTのキャリパがフロントについてます。




まずパッド外します



抜け止めの針金を抜いて…



パッド取り付けピンを、ラジオペンチで後ろから叩いたりつまんだりして抜き取ります。
抜き取るとき、ブレーキパッドの取付金具（矢印部分）が飛ぶので片手で押さえておいたほうがいいです。

で、パッドピン２本抜き取れたらパッドが抜き取れるようになるんですが、今はキャリパとパッドの隙間が少なくて抜き取りが難しいので、ウォーターポンププライヤーでニギニギして隙間を作ります。（キャリパーピストン戻しツールでも可）






さーてパッドは…


対向キャリパなので片側で２枚パッドがありますが、表面、裏面ともに残量5.4ｍｍなので問題ないでしょう。



ピストン点検です…ちょっとダストシール傷んでるかな？ピストンはちょっと錆びてる…一応キャリパOHしとこうかな



緑矢印部分のリテーナーを、プライヤーで抜き取ります。硬いって



とれました。



次は、赤丸部の２２㎜ボルトなんですが、こいつは整備要領書によると152Nmと結構きつめに締まってるのと、おそらく固着してるので外すの大変です。
630㎜のブレーカーバーに延長鉄パイプでは緩みませんでした。



というわけでインパクト使います。
このWR36DAは結構古いモデルですが電動なのに最大締付1100NMと非常にパワーが強いので、こういうとき重宝します。ちなみにボルトが抜けてくるとインパクトがボディに当たっちゃって抜けなくなるのでハンドル全切り状態で緩めてください。

22㎜ボルトが緩んだら、ボルト全部は抜かずに手で回る程度で仮止めしておきます。





キャリパ背面のフレアナット（1枚目の赤矢印部分）を外します。やはり舐めるとクソだるいのと結構硬いので、10㎜のクローフットレンチ+長めのラチェットで作業することを推奨します。


外れるとフルードが漏れてくるので


こういうもので



ふさいでおきます。これないとフルード全部流出しちゃって後でエア抜きが大変になりクソだるいことになるので

後はさっき仮止めしといた背面の22㎜ボルト二本を緩めれば…



キャリパ取れました。次回は内部分解洗浄オーバーホール編

うちの34なんですけど、納車時からエラーコード14，車速信号エラーでチェックランプ点灯してます。
コネクタを短絡して警告灯のリセット操作をすると一旦は消えるんですが、しばらく走るとまた点灯してしまいます。

とりあえず車速センサー付近を点検します。

これが車速センサーですが、普通に付いてますね。スピードメーターも普通に動いてるし、これが悪いとは思えないのですが…



センサー付近の配線類も特に異常は無さそうです。

うーん、すると、センサー本体かな？

というわけでパーツ探します。
番号は…25010-21U00ですね。
残念ながら、廃盤です。次はヤフオクで中古を探します…



ぷおw
さすがに高すぎるでしょ〜

というわけで、アリエクでチャイナコピーないかなと探してたら



ありました。型番違いますね。D21やナバラ、パトロール用でしょう。とはいえあの日産が車種ごとに車速センサー作るとは思えないのと、安いのでポチります。どうせ日産のことだから、中身は全部一緒やろ〜

海外便なので時間かかりますね…2週間ほどして届きました。







思った通り、パッと見ほぼ同じです。
これに、er34用のスピードメーターギアを取り付ければ…



34のスピードメーターギア（画像の袋のやつ）と取り付けリング（32744-35F00）は普通に日産ディーラーで売ってるので、品番だけ伝えれば何事もなく買えます。2000円くらいでした。

組み上げて比較。



いや、これもう同じでしょ…？
早速取り付けです。




元々のスピードセンサーは10mmボルト1本で止まってるだけなので、ここ外してカプラー抜けば普通に取れます。しばらく外してない場合は固着してるので、ウォーターポンププライヤーなどでニギニギして外せばいいと思います。私はタオル巻いてウォーターポンププライヤーで行きました。

で、差し込んでみたんですがどうも奥まで刺さりません。軽く叩いてみたけど何かに当たっているみたいです。
もう一度よく調べてみると、



このセンサーはわずかに偏心しており、er34用とD21用で取り付けできる角度が違うみたいです。D21用をer34やecr33のミッションにつける場合取り付けステーが180°反対側に来ます。
本当は、D21の取り付けステーを切断して、正しい方向に溶接とかしたほうがいいんだろうな…



まぁ今回はホムセンステーの組み合わせで、これでいいです。これでも別に外れたりしないので。

ちなみにスピードメーターは普通にer34用と同じように全く問題なく動作しました。
ただ問題は、やはり10分くらい走ると車速信号系統のエラーでチェックランプ点灯してしまいます。つまり車速センサーは悪くない。センサーはもともと壊れてなかったからもっと上流の不良ですね。
外した純正センサーは…どうしよう、売っちゃおうかな？

また原因を探します。






ちなみにカプラーも全く同じなのでボルトオンです。

今回おそらくセンサーは原因ではないので直りませんでしたが、
このD21用のスピードセンサーはZ32やecr33、bcnr33にも使われてるものと同じ形なので、er34で普通に使えたということはこれらの車種にも先っちょのドリブンギアさえその車種のものに変えれば流用可能と思います。

油温、水温ときたので次は油圧計です。

今回も例によってオートゲージです。



アップガレージでホワイトフェイスの未使用品が売ってたので買いました。一応定価より送料込みでも500円ほど安いです。

しかし買ってから知ったのですが、オートゲージの油圧計、めちゃくちゃ評判悪いです。どうも熱や振動に弱いらしく、オイルブロックにつけると早いものだと3か月で壊れるらしいです…

というわけで、油圧センサーはオイルブロック直付けは避け、ホースを使用しエンジンから離れた位置のリモート設置にして熱害と振動からセンサーを守ることにします。



AN4 メールフレア 1/8インチNPTパイプフィッティング アルミニウム製ストレートメールユニオンカプラーコネクター 　1379円

これをオイルブロックからの取り出し口にシールテープ巻いてねじこみます。
シールテープはオイルブロック側のみに１～１.5周程度巻き、フィッティング側には何も巻かないのが正解のようです。



オイルクーラー ホースエンド アダプター 45° 2個セット アルミ製 フィッティング AN4　2680円

上の青色のメールフレアと繋ぐフィッティングです。ホースをさします。
アメリカ人によるとこのタイプのフィッティングはステンメッシュは不可でナイロンメッシュホース専用のようです。（ステンメッシュはアールズやキノクニなどで売ってる、オリーブ挿入式のフィッティングじゃないとつかないらしい）



VEHSUN オイルホース 内径 5.56mm AN4 1M　1389円

ナイロンメッシュのホースです。フィッティング同士をこれで繋ぎます。



こんな感じでオイルブロックから取り出すわけですね
これでエンジン側は完成。次は油圧センサー側の組み立てです。




オートゲージの油圧センサーはNPT1/8のオスねじになってるので、このままでは上に貼った青色のフィッティング（NPT1/8オス⇔AN4）が付きません。ということで



このメス継手をセンサーとフィッティングの間に挟んでくっつけます。ちなみにこの継手に直接刺さるねじにはシールテープ巻きます。

あとはコーナンで適当なステー探して…



合体できました。今回使用したステーは、

コーナン　32φ吊バンド　300円　コーナン　汎用ステー　150円

です。32φ吊バンドがちょうど窪みもあってピッタリでした。

続いてホース製作です。


オイルブロックのフィッティングからセンサーのフィッティングまでの位置を決めます。今回は電磁ポンプの後ろのステーが長さ余ってるのでここにします。





オイルブロック側フィッティング～センサー側フィッティングにホースを当てて長さを調査、切りたい場所にビニルテープを強く巻きます。
3周くらい巻いたかな？
（画像は間違えて違う場所にまいちゃったので2か所にまかれてますが）

グラインダーでギュイイインと切ります。（低速でやったらあんまりきれいに切れませんでした）

注：切り子がホース内部に大量に入るので、必ずパークリをホース内部に吹いて清掃してから使ってください。



こんな感じの断面になったので



あとは頑張って押し込みます。かなりきついのでシリコングリスをナット内部に塗りました。何とかホースの組立完了。コツとしては斜めにせず真っすぐ垂直にホースに突っ込むことと、ナット単体じゃなくてAN4側のフィッティングもつけて継手として大きい状態にした方が力が掛けれるので入れやすかったです。

AN４側の黒いフィッティングもねじ込めたら思いっきり引っ張ってすっぽ抜けないが確認。びくともしませんので多分大丈夫でしょう。



あとはフィッティングのナットを回してブロックとセンサーを接続



ホース側のナットが14㎜。フィッティング側の青いボルトは17㎜でした。フィッティングのホースとつながるねじ山は何もつけない、巻かないのが正しいそうです。

センサーへの配線は超簡単。上面のGに付属ハーネスの白線、Mに黒線を付属のねじでねじ止めするだけです。



できました。それにしても見栄えが悪いです。
見やすいのはいいんですけどね



このメーターはイルミオフでも青く光り、めちゃくちゃまぶしいので
イルミ配線はいらない気がします。

ちなみにリモート設置しても全く問題なく油圧はかかりリアルタイムで表示されました。油温90℃でアイドル９００、油圧1.2ｋｇです。巡航は4000回転でおよそ３.5～4㎏くらい油圧かかかってます。

というわけで振動対策も熱対策もしてみました。これで壊れたら本格的にセンサーが弱すぎると思います。もし壊れたらまた報告します。