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ソレックス50というキャブレターがあります。
L型では3.1や3.2のフルチューンエンジンに使われるもので、
非常に大きな吸気音と、高回転での伸びによるハイパワーが期待されるとされています。

このZを買って割とすぐに存在を知り、「いつかはソレックス50…」と憧れてはいたのですが、とっくに廃盤のキャブで、しかもプレミアがついていて1基30万円くらいします。L型は3基使うのでキャブレターと大径インマニだけで100万円です。今はもう少し安いですが、とても手が出ません。

今私のZには、ウェーバーというキャブレターがついています。

【ウェーバーキャブレター】



これは私が６年前に中古で揃えたウェーバー45φで、イタリア製のとても古いモデルです。
同調も取りやすく、街乗りも楽、レスポンスも良好な割に定番のソレックス44の半額で買えたので、ベンチュリー替えたりジェット替えたりして凄く気に入って使っていました。

ところが、11月の末頃、ヤフオクを覗いてたら
ウェーバー50φの中古の売りを発見！
しかもかなり安いです。
でも別に今のキャブでどこも壊れてないし、普通に吹け上がるけど…

【ウェーバー50DCO/SP】…360,000円






実働外し、バタフライ良好ということで、
2分ほど悩んで落札しました。ウェーバー50は新品でも手に入りますが、新品3基を輸入すると大体45万円、さらに50φ用の大径インマニ（45φ用だと穴が小さくてパワー出ない）も合わせると52万円になるので、これはかなりお得でした。
私と同じS30ZのL28改3.1Lについていたキャブらしいです。

早速取り付けです。



今付いてるキャブのアクセルロッドを外してー
（柔らかい割りピンで止まってるだけなので、指だけで外せました）






インマニ取り付け部の上から見えるナットと、
隠れてる赤丸部のナット外してー、
（全部12mmナットですが、狭いので9.5sqのソケットじゃないと大きくて入りません。）

インマニのバキュームホース抜けば




取れました。記念に並べてみます。


あんまり大きさ変わらないような？一回りくらい50のほうが大きいのかな？

あとは戻すだけです。


30分くらいで取り付けは終わりました。

だ、キャブなのでここから同調です。全部のキャブの圧力を3kg/hくらいで揃えないといけません。

とりあえずSTEシンクロテスターをファンネルに突っ込んで適当に合わせてみますが…真ん中のキャブだけずっと7〜10kg/hでバラつきまくって合わない！

リンケージ見直したり、取り付けナットの増締めしたり色々やりましたが…



結局真ん中のキャブだけスロットルスクリューを回しすぎてた事が判明！（だってこれより緩めるとエンジンとまるし…）

他の気筒のミクスチャーとスロットルスクリューをある程度決めてから、バラついてるキャブのスロットルスクリューを緩める、ミクスチャーで調整、また他のキャブのスロットルとミクスチャーを調整、そして、またバラついてるキャブのスロットルスクリューを緩めてミクスチャー調整…を繰り返し、なんとか全部のキャブを3.5kg/hで揃えることができました。

45φならこんなの15分で終わるんですけどね
50はアイドルの調整が難しいみたいです。　
45と違ってあんまり一気に一個のキャブを緩めるとエンジン止まっちゃうので、周りのキャブと合わせながら少しずつアイドリングを合わせていく感じになりました。

ちなみに、アイドリング調整に際しては当然ながらSTEのシンクロテスター


と、ミクスチャー調整はデジタルタイミングライトのタコメーター機能が便利でした。


このタイミングライトの液晶に表示される回転数を見ながらミクスチャースクリューを回して行って、一番回転表示が高くなるとこで止めて行くわけですね。
なんか本当は一番高いとこから8/1回転ほど戻したほうが調子いいらしいです。今度やってみようと思います。

で、同調とれた後がこちら。（45と比較してます。）



なかなかいいんじゃないですか？

試走もしました。
現状セッティングは、
MJ200
AJ240
ETF9
PJ50
IJ65F8
OV46

です。MJ小さいしAJ大きすぎる気もしてますが、特に問題なく吹けてますね。

ウェーバー45との比較ですが、発進〜3000くらいまではモッサリしてますが、3500くらいから先の伸びが明らかに違います。7割くらいのアクセルでも3速で100キロすぐ越えるようになっちゃいました。どこまででも回ってしまう感じです。

前の45も、あれこれジェットやチューブ替えて、
MJ180、AJ210、ET F2、IJ60F8、PJ50、OV40と結構変えてたんですが上の伸びは明らかに50です。3000くらいまでなら45の方が速いかもしれませんが、L28改は回すので

吸気音はどうだろ？あんまり違い分からないかも

これは満足度が高そうです。

洗浄後のタンクがお湯で洗い終わったので、１Lほど洗浄液を取って、タンクに蓋をして注入、全体にいきわたらせてタンク内壁を洗浄液コーティングしてから抜きとり、（これで防錆されるらしいです）たまった水分を拭き取ったら乾くまで干しておきます。

乾かしてる間に、
エンジンルームのフューエルフィルタも交換します。タンクがこのありさまでは、
フューエルフィルタも終わってるでしょう。



エアクリの後ろのサクションパイプをはずしてとりました…４A-GZEはパイピングの取り回しが普通の４AGと違ってフィルタが配管で隠れててやりにくいです。
フィルタは上が17㎜のバンジョーボルト、下が14ｍｍのフレアナットになってます。上は見えてるのでなんとでもなりますが下は結構硬いのでやはり長めのラチェットとクローフットレンチじゃないと無理でしょう。スパナでやったら絶対舐めます。



とれました。パークリ吹いてみたら案の定錆汁の噴水が…画像は錆汁を噴き出した後です。






結構ねじ山傷んでたのでタップとダイスで修正しておきます。

【モノタロウブランド　フューエルフィルタ　カローラ2用　】




フィルターは今回はモノタロウブランドの代替品です。なんと2068円でした。
残念ながら、私が買ったら売り切れになっちゃいました。
今後はタクティーのV9111-5000を代替品として使うことになりそうです。
タクティーのほうは5900円するので残念です。

ポンプもチンインの80239をヤフオクで新品ゲット！70スープラ用として売ってました。8800円ですね。


あとは元通り組付け。問題なくかかりました。直ってよかった～～

それでは燃料タンクとポンプの現状がわかったので、とりあえずタンクを洗浄します。

中を60℃のお湯でしつこめに洗って…



お湯を抜いてこれを2本投入。４０Lのお湯を入れて3日放置します。



何度か抜いてポリタンクで回収して確認しましたが、冬で気温が低いのと、20倍希釈のせいか時間がかかります。1日ではあまり錆がとれませんでした。3日放置すればまあ結構きれいになります。

ちなみに、AE86で洗浄する場合はこれ3本使った方がいいです。私はケチって2本でやったので、タンクの隅々までいきわたらずタンク回さないといけなくなり余計に時間がかかりました。



回転させるのダルイです。重いので
3日寝かせてる間にタンクとAE86のトランク裏部分塗装しました。



ブラケットも取っておいた洗浄液にドブ付けして錆取りします。




洗浄液入ったタンクは重いので抜くのも台に載せないと難しいです。



まだ結構錆が出てきてます。



給油口のパイプをはずして…あーまあまあ、許容範囲です




ブラケットももう新品ですね

次は装着編

AE86の燃料ポンプが完全に死んでしまったので
交換しないといけませんが、AE86は燃料ポンプがタンク内設置かつ車載状態では外せない構造なので、ガソリンを抜いて燃料タンクを下ろさないといけません。



ガソリンを抜くのはタンク底部分に9.5Sqのラチェットやスピンナーハンドルが刺さる4角穴があるので、そこにさして緩めるだけです。一応ラスペネかけておきましたが、割とすぐ緩みました。

ガソリンは今回は冷却水交換の時使ってるモノタロウの廃油受け



を使って回収…



なにこれ(;´Д｀)



こんなガソリン本当は使いたくないんですが、近所のガソリンスタンド全部に回収を断られたのでやむを得ずコーヒーフィルターで濾過して携行缶に移し、再使用します…
く、腐ってないし大丈夫かな…？

気を取り直して、燃料タンク下ろしです。

トランクルーム内のカプラー二個抜きます。


これ二個ですね。



次にこのビス3本外して、蓋を撤去します。

給油口の蓋を開けて、燃料の注ぎ口を固定してるカバーの+ネジ4本外します。

下にもぐって、タンクの配管をはずします。

まずここ



根元を19㎜スパナで押さえて、フレアナットを14㎜の
クローフットレンチ


で外します。結構硬かったですが、バキンバキン言いながらも緩められました。こんなとこ舐めたらクソだるいので絶対クローフットレンチ使うべきでしょう。

あとはゴムホース2本





外せば配管系の作業はOKです。



ゴムホースはクソ硬いので、モノタロウで昔買った安物のホームリムーバーを使ってますが、これめちゃんこ便利です。このタイプのものがないとかなりゴムホースは抜くのダルイと思います。これ使えば秒で抜けます。

燃料タンクは鉄バンド2本で止まってるだけになるので、
鉄バンド根元の14㎜ボルト2本緩めるだけです。






ホイ
タンク単体で15㎏くらいあるので、一応ジャッキで支えといたほうがいいです。
落ちてきたら普通に痛いので



タンク汚いので60℃のお湯と中性洗剤で洗います。ガソリン抜いてるのであまり神経質になることはない気もしますが一応気化ガスには注意してタンクの温度が上がりすぎないようにしましょう

タンクの中は…



あー結構錆びてる…



ポンプは…Chin yingの80239ですね
70スープラとかシルビアに使われる中華ポンプです。４A-GZEだしこれくらいの吐出量はいるでしょうね。



ポンプのストレーナも終わってます。

新品タンクは4万円するのと、致命的なほど錆びてるって感じでもないので、とりあえずタンク内洗浄で今回はいくことにします。

１１月の２３日、コイルも替えて、カプラーも結局付けなおし（リテーナー（前の記事で取り外した白いやつ）は取り外さず、押し込んで端子を固定する方式でした。）、意気揚々とAE86を乗り回してたんですが、粟津中学校の前らへんでまた、「ボ、ボボボボ…」と吹けなくなる現象発生！



プラグを見てみて気づいたんですが、カラカラです。点火チェックに至るまでに
何度もクランキングしてるので、本来であればガソリンで濡れているはず…
ガソリン出て無くない？？

というわけでチェック！
まず、ガソリンまみれになるのが嫌なので音を確認します。
うーん、キーＯＮだと何も鳴りませんね

ここで、燃料ポンプがダメなのか、そもそも燃料ポンプに電源が来てないのか
分析してみます。


というわけでポンプの設置されてる燃料タンクがあるトランクルームに来ました。




カプラー二個ありますが、こんな感じです

抜こうとしましたが、死ぬほど硬いです。おそらく１０年は外してないのでしょう。このカプラーは爪とかはないみたいで、ただただ引っ張るしかありません。



壊す覚悟で思いっきり引っ張って抜きました。まあここの端子は110型の平端子なので最悪カプラー壊そうが配線ちぎろうがいくらでも替えは効きます。



動作確認の電圧チェックは、車体側のカプラーにこのように接続します。
一応青が+で白が-なんですが、電圧チェックならどっちでも構いません。

これで確認するんですが、よくよく調べてみるとAE86の燃料ポンプはキーＯＮで作動ではなく、ＩＧＯＮ→クランキングで作動のようです。つまりエンジン始動中でない場合はセルモーターが回っている状態じゃないとポンプに電気が来てるかわかりません。

つまり、運転席でキーをひねってクランキングしてるときのこのカプラーの電圧を測定しないといけません。というわけで



リアのカプラーに差し込むリード線を作成しました。３メートルずつくらいのケーブルに１１０型平端子を圧着したものです。片側はとりあえず被覆を剥いただけにしてます。


こいつをカプラーにさして…これで運転席までこのケーブルを持っていけば、一人でクランキング時の電圧が見れます。

で、測定結果はクランキング時11.7～12.7Vです。つまりポンプまで電気は着ています。

次はポンプ単体の動作試験をしますが、このリード線を充電した廃バッテリーに接続して、ポンプのカプラー



に接続してみたところ、バチッと音がして端子から白煙が出ました。
最初の一回これが発生してからは何も起こらなくなった上に、ポンプの動作音もしないのでポンプは完全にお亡くなりになったようです。。