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悲しいお知らせです。
Zのエンジンが壊れてしまいました

原因はわかっています。
電圧安定のために追加したアーシングのケーブルの固定を仮止めのまま走っていたら、キャブのリンケージに引っかかってしまい強制的にアクセル全開、すぐクラッチ切って止まりましたが、レブリミッターのないZのエンジンはオーバーレブにより死亡。。

次エンジンかけたらこれまでになかったメタルのカタカタ…という大きな音がアイドリングから🫨🫨

というわけでZのエンジンを修理することにしました。
とはいえ、元々のエンジンの素性が怪しいのでコレはコレでまた置いておき、一回ちゃんとしてそうなベースのものを探したいところです。

【代わりのエンジン】





大阪で出品されていたL28改3.1の一応元実働品のものを購入してきました。

軽トラレンタルして取りに行きました。
ニコニコレンタカーの軽トラ、比較的安価の割に綺麗で良かったです。



エンジンクレーンにレベラーを取りつけて軽トラから下ろします。
このレベラー、昔買った3000円の安物ですがなかなか使いやすかったです。クレーンも15000円だったかな？中華製らしくあちこちの穴が合わないのを無理やり組んだものです。

さてエンジンですが、
パット見オイルエレメントとマニホールドのスタッドボルト、オイルパン、オイルストレーナが欠品なので今部品手配中です。

細かい部分はスタンドに取り付けてから確認します。
今日は引き取って帰ってくるだけで夜になってしまったので、レンタカー返して、保管用にエンジン各部の給油と養生したらもうやめときます。

というわけで、さっそく点検です。

イグニッションコイルを外します…

1.2.3番は見た目OK。カプラー良好。

4…カプラー抜けません。おかしいな。

5、6見た目OK。カプラー良好。



はい。やっぱコイル溶けてカプラーとくっついてました。
またスクレーパーで無理やり外しました。



ちゃんとしたNGKの新品で、今年の３月に交換したばっかりなんですけど…



結局また予備のスプリットファイアに後戻りです。
コイルはこれでOK。

次はO2センサー





O2センサー用のソケットがストレートで売ってるのでそれ使って外しましょう



とれました。
実はこれは私が３年前、この３４を買った時にボッシュの汎用品に交換していたものでした。３年で壊れるの…？



ちょっとひっくり返してみたら、スポッと線が抜けてしまいました。
どうやらカシメがもう死んでるみたいです。つけなおしても引っ張ったらすぐ抜けてしまいます。
ここは高熱になるので、ハンダもギボシも使えないため専用の圧着端子が必要です。

ボッシュのこれは３年で圧着部分がユルユルになっちゃったみたいです。





KEA　O2センサー（４８００円）

今月はAE86のオルタを修理したので予算オーバー。
本当はデンソーの代替品がよかったのですが、とりあえずKEAのO2センサーを使ってみることにしました。
RB25DETのO2センサーはNEO6とそれ以前で型番が違い互換性がないので注意です。

NEO6：22690-AA007
NEO6以前：22690-83T13

なので、それぞれ対応する品を買ってください。

もう一個有名なS□L製もあったんですが、そっちはあんまり評価がよくなかったので、KEAを選びましたがどうでしょうか。安いから値段なりかな？

取り付けようと思ったら激しく雨が降ってきたので取り付けはまた後日となりました。

先日イグニッションコイルを交換して、また元通り走るようになった３４なんですが、次の日走ってるうちにまたボクサーサウンドに…

なんかおかしいので、診断します。



ER34は最近の車だけあって賢く、自己診断機能がついています。

実際にやる場合は



このコネクタの



ここをキーONで二秒くらい短絡させ、外します。



私はセロハンテープ巻いたゼムクリップを二秒だけこんな風に刺してますね

で、自己診断させてみるとエラーコード14.17.21.33が出ました。

多いな…それぞれ調べてみます。



表に従ってみていくと、14と17は昔から出てるので今回はスルーです。

21の点火系信号と33のO2センサ異常が今回新規に出た分ですね。

点火系は先日やったイグニッションコイルの抵抗値計測で故障診断、
O2センサーについては、R34は車両側にO2センサーのテスト機能がついてるので、それで判断します。

【O2センサーモニターモード】


自己診断モードに入る手順でキーＯＮで２秒短絡後、そのままＥＧ始動するとO2センサーモニターモードに移行します。

整備書によると暖気後EG回転数を２０００回転で１０秒保持し、５回以上チェックランプが点滅すればO2センサーは正常とのことです。





早速２０００ｒｐｍで固定…ダメです。一回も点灯しません。
つまりめちゃくちゃ濃いし、O2センサーでのフィードバック制御もされてません。

とりあえず各部点検してみます。

先日
金井電装さんに相談したオルタなんですが、代替品が在庫あるとのことで送っていただけました。
非常にありがたいことです。

届いたオルタは天面に「100211-3530」のシール。これ恐らくデンソーの品番なんで、トヨタ品番的には「27060-16091」、やっぱもともとついてたのはAE86用のオルタだったんですね。
つまりこの個体は、AE92後期の4A-GZEにAE86のオルタをエンジン側のブラケットごと移植しているわけですね



というわけで装着します。



取り付けは電ファン完全に外さないと無理でした。あ～あ
ベルトは相変わらずキツくて普通にやったら入らないので、オルタのプーリーにベルトを半分ひっかけてからプーリーを右方向に手回しして入れていく感じになります。
適当にメガネレンチで張り調整して…

バッテリーは完全に死んでるので、Zからジャンプして始動。



アイドル時電動ファン全開で14.0v、いいですね。
30分ほど試走しましたが、アイドルが900～1000くらいになったのと
なんか発進が楽になりました。

実はオルタ死ぬ直前、またアイドリングが1300になってハンチング、さらにセルの回りも重かったので、4A-Gのアイドリング不調は発電不良もあったのでしょうね

せっかくテスター持ってたのに、点検不足でした。
今後は気を付けたいと思います。

５日にAE86で業務スーパーに買い物に行ったんですが、
買い物を終えてエンジンかけようとすると、セルが一瞬回るのみでかかりません。
「今の今まで、３０分くらい走ってきたしバッテリー上がりはないだろ～」

と思って、３０分くらい業務スーパーの駐車場でヒューズみたり、セルモータ叩いてみたりしたんですがどこも異常なく、カチカチ病を疑って水温６０度くらいまで待ったんですが全く症状変わらず。一瞬セルが回るのみで以降かかりません。

こりゃダメだということで店員さんにエンジンがかからなくなっちゃったことを説明して、ロードサービス呼びました。

そしてロードサービスの人にジャンプしてもらったら、何事もなくかかりました。
バッテリー電圧測ってもらったら、12.0ｖ…低いね～～
エンジンまわすと11.7ｖ…発電しとらんやんけ！

というわけで自宅の駐車場までレッカーしてもらいました。



配線類やベルトの張りに異常はなかったので、オルタ本体の故障だろうということでオルタネータの交換します。



外すボルトはオルタ本体の12㎜と14㎜、ベルトのテンショナプーリーの14㎜、あと本体アースの10㎜だけで、後はオルタ背面のカプラー一個抜いてベルト外すだけですから作業的には何も難しくないですね



ただこの車、電ファンがついてるのでオルタの固定ボルトが干渉して抜けません。
電ファンも外してずらして抜きました。



このAE86は、92後期の4A-GZEにスワップされてるので、オルタの品番は27060-16131です。
部品調べると当然のように製廃。中の部品もリア側のベアリングが製廃なのとレクチファイアが社外品しかなかったので、今回はリビルトオルタを発注しました。



【4A-GZE用リビルトオルタ：18000円】

というわけで、リビルト品が届いたのでまず確認します。
うーんやっぱ外観キレイですね…



アレ？なんか取付ステーの角度、違くない？
ていうかなんか、4AG-Z用のほう、一回り大きいような…



極めつけはこれ、シリンダーブロック側の取付部分の太さが全然違います。



もともとついてたのは、約57㎜



4AG-Z用は69㎜、メチャ太いです。



オルタのプーリー径も、もともとついてたのは約60㎜



4AG-Z用は65㎜でした。





プーリーのVベルト幅は20㎜で共通みたいです。

ですが、この部品はどう考えても付かないので、リビルト品を購入した
金井電装さんに謝って相談してみました。
すると、もともとついてたオルタを送れば調べてくれるとのことで、
一旦返送となりました。