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今日３４で機嫌よく走ってたんですが、スーパーからの帰り道ドルルル…というボクサー音になってしまいました。

まさかイグニッションコイル？…でも今年の３月に６本全部NGKの新品に交換したのに…？？

とりあえず家に帰って点検してみます。

サクサクとばらして点検…
１番のコイルの抵抗値を測定（後述）します。


Youtubeによると1.4～1.5が正常値らしいんですが、1.72…なんか高い気もするけど、他のコイルも見てみましょう。


アレ？２番のコイル、カプラーが抜けません…
一年で固着？？そんなわけない…
で、よく見てみたらなんか２番のコイル、溶けてカプラーと一体化しています。



スクレーパーをカプラーとコイルの溶けた部分に叩き込むと、普通にスポッとカプラーは外れました。溶着してしまっていたようです。そりゃ外れんわな



スクレーパーで引きはがした痕がついてますね。ここ溶けてくっついてました。



これは今回は無事と思われる１番コイルです。全く溶けておらずキレイですね。
ただ新品取り付けから１年経ってないのに抵抗値1.72あったので、NGKのコイルはそんなもんなのかな？

ほんで、溶けてた２番の抵抗値測ってみました。




0.2…終わっとる／(^o^)＼

ついでに、３月に外れなかった前使ってたスプリットファイアももしやと思って確認してみました。



３月に交換したとき外れんかったコイル、１番溶けてるやん！
このコイルは死んだときカプラーと合体するんですか？？？



溶着してたので、さっきと同じようにスクレーパー叩き込んで無理やり外します。



取れました。
全く同じ症状のような…

抵抗値測ってみましょう。


終わってる／(^o^)＼

ちなみにほかのコイルはすべて1.4～1.53Ωでした。
Splitfireって抵抗値低いんですかね？

3月に取り外したsplitfireコイルが五本余ってたので
NGKコイルと混ぜて使ってみましたが、特に問題なくアイドリング不調は治りました。

嬉しいニュースとしては、ハーネスが再使用できることがわかったことですね。
にしてもNGKのコイルが１年持たずに死ぬってどうなんです？
RB２５ってそんなに熱害きついのかな？



とりあえず、１番と２番コイルが立て続けに死んだので、前半分のプラグカバーは外すことにしました。

もう雨の日は乗りません。

※コイルの抵抗値測定について



さんざん既出ですが一応

ER34のイグニッションコイルの抵抗値測定時は、コイル本体の端子の左端にマイナス中央の端子にテスターのプラス線を当て、２０kΩにダイヤルをセットして測定します。

AE86購入時から気づいてたんですが、この車、HKSのパワーフローがついてます。

「このエアクリはパワー出るけど１年でスポンジを替えなさいよ」
とHKSがアナウンスしてるあれです。
で、たぶんこの車、３年くらい無交換です。前オーナーで交換の形跡がなく、
３年前に売りに出てた時と同じ色のフィルタだったので。。

交換はフィルター固定してる網を止めてるボルトを指で緩めるだけなので超簡単です。



交換用フィルタ（汎用）990円

Amazonでパチモンが安く売ってました。１年で交換するのでこれでいいでしょう。HKSの赤色は湿式二層ですが、これは中華のパチモンなので乾式3層というかただのスポンジです。

さすがに１年で崩壊するはずはないと思います。



取り外したのは緑です。別に崩れたりはしてませんが、まあ汚れてますね。
交換しといてもいいでしょう。



せっかく車体が赤のレビンなので赤のフィルタにしましたが、
いい感じですね。
ただパチモンだけに耐久性が心配なので崩壊してないか１度確認は必要そうです。

ER34、なんか加速が悪い気がします。ハチロクが一気に吹け上がるのに、３４はモッサリしています。こんなもんじゃないはずなので、点検してみると

スロットルワイヤーがなんかたるんでる気がします。アクセルペダルに木片噛ませて全開になるか見てみたんですが、アクセル床まで踏んだ状態で7割くらいしか開いてません。

ワイヤー調節で対応しようとしたんですが、すでにいっぱいいっぱいの様子。。



.日産純正スロットルワイヤ　６９００円

というわけで交換です。



取り外したやつと比べてみましたが、新品のほうが長くないすか。。
ま、まあ取り付けしてみましょう。



運転席でエビ反りしながら赤丸部のボルト二本を脱着します。
あーしんど。。

なんかよくわかりませんが、交換したら調整ねじ真ん中らへんでスロットル全開になるようになりました。こっちのほうが長いはずなんですが、なんでだろう？？

24.10.29追記これ変えてからしばらく乗りましたが、やっぱりなんかパワーが出てる気がします。ちゃんとスロットル開いてなかったのかな？

2022の５月にER34のミッションオイル替えてから、気づけばもう２年と半年近く経過しています。

一応オイル替えときましょう。




今回使用したのは、日産純正ミッションオイル0.3L+カストロールトランスマックス3Lの混ぜ物です。
とりあえず入ってればいいのでこれで行きます。
ていうか３０Aミッション規定量3.4Lって多すぎませんか…
Zの71Bミッションの1.5倍…



うーん、全然汚れてません。替えなくてよかったかな？
二年でも鉄粉すら全くついてません。
デフは二年で結構汚れたんですけどね…

1時間３０分ほどで交換完了、ギアオイル系の交換は臭いし汚れるしまじで嫌です。

ついでにZのエンジンオイルとエレメントもちょうど半年なので替えておきました。


いつもの日産エンデュランスと、今回は安かったのでエレメントにサンエレメントのSO-252を使用しました。国産だしめったなことはないと思います。まあ半年でオイル替えるし…

というわけで前回ピストン側のOリングを交換したのですが、まだリリースバルブのOリングが残っています。



こいつですね。ここも全くオイル漏れは確認できないのですが…まあ一応点検したいと思います。
いろいろ試してみた結果、このリリースバルブ、どうやらジャッキ本体にねじ込んであるようです。
しかも逆ねじ。

というわけで、外すためにはまずリリースバルブの回り止めをしているノックピンを外す必要があります。



ノックピンはこれですね。


ノックピンに浸透潤滑剤を吹いて適当なボルトやさっき引き抜いたピストン、細いカンツウドライバーなどを当て板にして、ハンマーで叩いて打ち抜きます。




取れました。
次はリリースバルブのギアを外します。これがついてるとリリースバルブを抜くのにプライヤーで掴める場所がなく、なかなか大変です。

ギア外すのは超簡単。


ここの14㎜ナット外すだけです。


ギアが取れました。



リリースバルブ本体をプライヤーで掴み、時計回りに回します。ここはなぜか逆ねじなので時計回りで緩みます。



リリースバルブ取れました。

ここについてるOリングは一個だけなんですが…
海外製品らしく、ホームセンターにはおいてないサイズで、前編で写真あったコーナンのやつは線形が太すぎて使えませんでした。

次はモノタロウで似たサイズのものを探します。





サイズ測った結果、これが近いです。

ピックツール使ってササッと組み換え。
あとは元通り組みなおして、完了です。

組みなおし時の注意としては、Oリング交換したら気密性が上がったからかリリースバルブを反時計回りに回して取り付けていく際、めちゃくちゃ硬くなりました。頑張って元の位置くらいまでまわしてください。



組みなおしたらオイルを入れますが…ジャッキオイルはこの前全部使っちゃったので、AE86のスーパーチャージャーに使ったコンプレッサーオイル
.


を入れておきました。普通に使えると思います。



手持ちの車では一番重いR34で動作確認してみました。
今までだと10秒耐えれませんでしたが、5分経過しても全く下がってきません。
どうやら直ったっぽいです。

まあ基本ウマ使うので、ウマ掛けに行く間だけもってくれればいいかな…

10/31追記　しばらく使、やはりリリーフバルブのところのOリングが微妙にサイズが違うみたいで、オイルが漏れてきます。
線径1.5mmは間違いなさそうなので、後は内径と外径ですね
1サイズ大きいのと小さいの買って調べてみる必要がありそうです…