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写真は手持ちのスピードメーターのパーツで、車両取り付け分含めて４つあります。　左上が車両装着の物(以前にオドメーターギアの修理してます)、その右上がその修理時にebayで買ったもの(US整備時にパーツ交換されてるかも)。その下がオリジナルの新品(US整備時にパーツを交換されてるか？)。　更に下のパネル全部は1年半くらい前にebayで落札したもの。。。


　ミッションオイルがここまで漏れてる・・・これだな原因は。


　とりあえずある程度外側から掃除して、3つで試してみるかと。。。


　綿棒でも回るんですがね。　写真とれないので以前装着出来ないと言われたケーブルで。。。

　こんな感じで試します。

　＠：C2でNGになってた方

　回りだしや変則時に振り切ったり、かなりブレる。

　このドリルの最高回転のままで安定するとこの値（130マイル）
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　＠：ebayで購入のL71用のメーター

　このドリルの最高回転のままで安定した値（75マイル）
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　更に手持ちのバラのもう一つは手で回すと引っかかって止まる。。。

何が正解かわからないのでメーターパネルごとebayで1年半前に購入したのを引っ張り出してきた。
　＠：パネルごとebay購入品

　このドリルの最高回転のままで安定するとこの値（130マイル）
まぁ、これで多分この値が正しいと判断し、分解掃除をしていきます。
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　年代違いかちょっとずつ違いがありますね。

今までC2で使用してきた方から分解します。


　針の付いてる皿？のようなのを外します。　これが回ってスピード表示します。
赤丸部分が0表示になる位置で、ゼンマイバネ？で針を戻ろうとさせてます。（ブレも防止）
この皿とカバーの間は掃除してシリコンスプレーをしておきます。


　これが皿の下部分です。　この赤い所が磁石でして皿をくっつけて回します。　(バネで多少のテンションがかかります)　
下の黒いプラスチックのギアはオドギアで、走行距離のカウンターを動かしています。
（この部分や皿の上の部分に異物が入ると表示が狂うでしょうね）
・・・かなりTMオイルで汚いので有機モリブデンオイルスプレーで掃除しました。（プラなので溶剤系はNGかと）

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他の２つも分解掃除しました。

　こちらは75マイルの表示になってた方（オドギアが削れすぎ）


　こちらは回転しなくなった方・・・（オドギアのやばそうな削れ方？)
この2つはオドギアが金属で、写真のように細い金属で芯を叩けば外せます。


　外して全部奇麗に・・・・オドギアは売っていますので（ちゃんと装着出来るかは不明）注文します。

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　組むのは簡単？　早くできます。


　やっぱりこのネジがあると便利。



　LEDにしたウインカーが明るい。（BRAKEも）

　走行してOK。

　これは走行中のトンネルにて・・・パネルランプLEDにしたのに暗いなぁ（でも、以前の倍くらいは明るいかな？）

スピードメーターを分解修理しました。　
先日ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙを交換しましたが症状はそのままでしたので作業に突入です。
写真は分解してｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾀｺﾒｰﾀｰのパネルを取り外した所。


　　今回はステアリング、シャフトの固定を外して下がるようにし・・・。


　下は段ボールの空箱


　やっぱりやりにくいので外すことに。


　エンジンルーム側のこのバンド緩め


　ラグジョイントからシャフト外して。（アンダーベアリングは付けたまま、ﾜｯｼｬ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾘﾃｰﾅｰは外外して引き出す）


　ターンシグナルSWのカプラジョイントも外し、抜いてどけときます。


　パネルランプもLEDにします。(白はウインカーやブレーキ、ライト、Hiビーム用、他は電球色に)
　（シガーライターのランプは固定されていたので今回そのまま）




　ランプケーブルは長さが違うので番号をマスキングテープで貼っておきます。





　ここまで外していくとｽﾋﾟｰﾄﾞ&ﾀｺﾒｰﾀｰのパネルが外せます。(1/4inソケットネジが6本)


　さて、これで室内に運んでの作業にします。

オイル交換しました。　バルボリンVR-1を4本半とｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞの1927Fを1本半。　下抜きで毎回フィルターも交換します。


　汚れはこんなもの。　　
交換後は大黒Pまで往復して馴染ませました。　
有機モリブデンの添加材を入れたばかり？(交換)はエンジンブレーキが効かなく、もの凄くスムーズに回ります。

絶好調？と何も整備せず走っていたC2ではありますが、安心してると・・・スピードメーターが暴れだしました。　正しく表示が続く時もあるが、急に振り切り、踊りだす・・・最初は偶にだったのがドンドン酷くなって正しい表示は時々しかしない。。。　　　以前、「MTオイルのちょい漏れ対策、マフラー調整」にてｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｷﾞｱとﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞを交換していましたが、ケーブルは購入時のまま・・・、辿ってみると溶けて？変形してる部分がある・・・。　その時も交換したかったが、メーターパネル(ｸﾗｽﾀｰ)を外すのは面倒なので手抜きしていました。（毎回手抜き？今回も！・・・写真は準備したものSPMケーブル、ｷﾞｱとﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ、ｸﾞﾘｽ、1/4in-20長さ285mmのボルト6本）

中のワイヤーが切れかかって回転にムラ？が出来たのか？　ケーブルの回りが悪くてギア減りが原因か？と想定しての作業です。（備忘録ですので・・・）

これ、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｼｬﾌﾄを緩めないと・・・以前、「Turn Signal Switch(ｳｲﾝｶｰｽｲｯﾁ)　更に2度付け替え！！」の時と同じ作業ですね。。。
ステアリングを外し、シャフトのマウントも緩め？(外し)エンジンルームのシャフト固定バンドのネジも緩め、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｺﾗﾑ･ﾗｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄのボルトを緩め、シャフトを抜きます。(前回シャフトは抜かず)

　ん？そこから抜ける⁉・・・赤丸のネジを緩めﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟの中央の切れ目の所から抜けるハズ・・・。
　更に青マルのシャフトが長く、ｽﾃｱﾘﾝｸﾞBOXよりのジョイントまで刺さってる・・・。
　（ﾗｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ機能してないじゃん、これでOKだったの？スプラインも曲がっていなく良かった！）
　（ハンドリングが良かったのはこれのせいか？）

パネルを引き出すために長いネジを用意。(これ使わずに下に段ボールやクッションの方が良さそう！)
このパネルのネジに合う1/4in-20のボルトは「モノタロウ」で売っていました。　テープでネジ山をガードしときます。　

　写真では殆ど引き出せていないですが、もう少し出してｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙをパネル裏から抜きました。(左下のネジ1本は作業の出入りで体に当たならないように付けません)
　写真のパネルを更に手前に出すには、ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｰﾗｲﾝとﾌﾞﾚｰｷﾗﾝﾌﾟSW配線は外必要があります。(Iｇセルのラインもか？　、作業してくれた人が配線を少し束ねてて・・・それらも外さないと）
　
　外したケーブルはエンジンルームに通さなくては・・・そこのグロメット外すのが大変！（冬は特に大変）　ゴムが固く外れません。

　ドライヤーで温め、外すケーブルを利用して力ずくで外した所。

ここからミッションのケーブルを抜きます。
助手席側のマフラー～TMのヒートシールドの後ろ側を外し、ずらします。　Uクランプも外せば頭をリアに向けて潜れば手が入る隙間が出来ますので、ケーブルを外し、ｷﾞｱﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞのネジを緩め、ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞとｷﾞｱを外します。


　ギアは問題ないです・・・。

　内側も削れて空回りって事もなかったです。（写真は新品のですが、装着のでも試して問題なし）


　ケーブルは大問題？　　溶けてワイヤー？部が見えてます。
・・・ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙｷﾞｱのギアの欠けも無い、内側のワイヤーも空回りしてない、ワイヤーも解れなど無い・・・。（機能はしてたって事ですね）

　疲れながら、問題も解決していない中、新しいギアとケーブルは逆の順で装着していきます。

＠：SPﾒｰﾀｰｹｰﾌﾞﾙとギアを交換したのは良かったが、問題の解決にはなりませんでした。
となると・・・メーターの方しか考えられません。　　ですので・・・直すには、　メーターパネルの配線を全部外して取り外し、パネルの分解修理が必要だって事でしょうね・・・。

　・・・走ってみても直ってませんでした・・・・以前と同じ？　以前より酷いかな？？？

　*もう一点。　ﾗｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄのソリッド化されてるのも取り合えずそのまま装着しました。

　ﾗｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄが全く機能していませんが、そのうちヤル気になった時に作業します。
　（違って組まれるなど色々ありますね）