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いったん、回路図を見直し。

EScadとかいうすごい古いフリーソフトで作成。

リレーとLEDを直列にしてたので並列に修正しました。

全部、バッテリーからの電源を使い、ACC、IG1、ILM はリレーの駆動とLEDを光らすだけにした。


あと、やはり全部の出力にヒューズがほしいので、平型ヒューズではなく管ヒューズを使うことにした。

新たに購入したのがこれ。

■ 千石電商にて購入

ヒューズクリップ	ヒューズクリップ（標準サイズ基板用）	30個	@\6 → \180
ヒューズ	ユニオン電機 標準ガラス管ヒューズ １２５Ｖ ０．１Ａ Ｎ３０Ｃ－１２５Ｖ０．１Ａ	10個	@\35 → \350
	ユニオン電機 標準ガラス管ヒューズ １２５Ｖ １Ａ Ｎ３０Ｃ－１２５Ｖ１Ａ	10個	@\35 → \350
基板	サンハヤト 基板 ＩＣＢ－８８Ｇ	3個	@\200 → \600
リード	協和ハーモネット エナメル線（２種ポリウレタン銅線）　１．０ｍｍ　１０Ｍ ２ＵＥＷ	1個	\380
スペーサ	１５ｍｍスペーサー サポート１５ｍｍ	10個	@\48 → \480
端子台	オムロン　ＸＷ４Ｅ－０４Ｂ１－Ｖ１ 【端子ピッチ３．８１ｍｍ】　プリント基板用小型端子台　４Ｐ	3個	@\221 → \663

前に購入したヒューズボックスは、蓋を取ればぎりぎり収まることが判明。




いったん、ケースに全部を配置してみる。


よし、ギリ入る。
ん？基板一枚にガラス管ヒューズが最大７個しか収まらない。
全部でほしいのは５×３＝１５個。

ということは基板はやはり３枚納めねばいけない。

それにLEDとかを載せるとこも必要。

３枚は収まらないな～。。。


しばらく試行錯誤したうえで、結論。

２階建て採用。

管ヒューズを付けた基板の高さは 1cm ちょっとなのでどうにか収まるはず。

さて、今度は2階建てにするためのスペーサを買うか。。

ETCを移動したときに、電源を追加メーターの電源に噛ませてとったので、いつかどうにかしようと思ってた。

調べてみると、皆さん結構、端子台とか使って自作されている様子。

じゃぁ、作ろうか。ということで、今日は部品を調達。


一応回路図を我流で書いてみて、必要なものを検討。

１．電源はすべてバッ直で、リレーでそれぞれへ流す。
２．出力は、IGN、ACC、イルミ、常時の４つとアース一つ。
３．系統は５個。今現在で追加メーター用、ETC用の二つ使用する。
４．出力は簡単にカプラで。


■ Amazonにて購入


エーモンのカプラで５極ってのが無いので、６極を５個購入。
バッ直線は太いのしか持ってないので普通のやつ、10Aものを購入。
リレーは、IGN、ACC、イルミに使用。
ヒューズボックスは汎用のやつが昔ながらの平型の大きいやつしかなく、５連と４連を購入。
ほんとは全部の出力にほしかったけど、結構高いので、リレーに入れる前用に４つ、常時を５分岐した後に５つで見積もり。

ヒューズボックス	選べる３種 汎用 ブレード ヒューズ ボックス オートヒューズ ４連	1個	\1,480
	選べる３種 汎用 ブレード ヒューズ ボックス オートヒューズ ５連	1個	\1,680
リレー	エーモン コンパクトリレー DC12V専用 1586	3個	@\738→\2,214
カプラ	エーモン カプラー6極(ロック式) 110型 1セット 1200	5個	@\344→\1,720
	エーモン カプラー用端子セット 110型 5セット 1129	2個	@\108→\216
ヒューズ	エーモン 平型ヒューズ 10A 2個入 1265	1個	\98
	平型ヒューズ 1A	4個	@\77→\308
	平型ヒューズ 4A	4個	@\70→\280
電源コード	エーモン 電源取出しコード E341	1個	\809

アマゾンで一通り買った後、あとは実際に目で見て買おうと思い、秋葉原で。


■ 千石電商にて購入


IGN、ACC、イルミのインジケータ用にLEDを購入。付属の抵抗でも良かったんだけど、CRDを使ってみたく、購入。

ヒューズ	【1263】平型ヒューズ 5A	1個	\150
	【1262】平型ヒューズ 3A	1個	\150
定電流ダイオード	定電流ダイオードCRD Eシリーズ 【E-183】	4個	@\60→\240
発光ダイオード	エレキット 超高輝度LED(白色・3mm) [ LK-3WH ]	1個	\436

外税です


■ 廣瀬無線にて購入


みなさん端子台を使って分岐しているようなので、端子台を購入。５Ｐを５個、４Ｐを１個買うつもりだったけど売り切れていたので10Ｐを三つ。
あと、Y型端子と電線で分岐していくのは面倒なのでジャンパーを購入。

端子台	サトーパーツ ネジ式端子台 10P 【ML-1-10P】	3個	@\648→\1,944
ジャンパー	ジャンパー金具2P	24個	@\19→\456
ケース	タカチ電機 YM型アルミケース【YM-180】	1個	\963
Y型端子	ニチフ端子工業 裸圧着端子 Y形【100個入り】 (1.25Y-4N)	1個	\611
電線	協和ハーモネット 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m 7色	1個	\326
	協和ハーモネット 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m 7色	1個	\271

レシートに商品名が出ないので値段は確かではないです


■ 秋葉原 ラジオセンター内で購入


千石電商→秋月電子→廣瀬無線を回ってもＹ型端子のスリーブが置いてなかった（見つけきれなかった）ので、駅に帰るときにラジオセンターをうろうろして、それらしいのを見つけ購入。

スリーブ

大:21個、小：21個

\462

外税です


全部そろえてみると、問題が２つ。

まず、ヒューズボックスがケースに収まらない。というかかなりデカい。
ケースは大きくしたくないので、別のやつを検討。

あと、端子台をケースに取り付ける際、普通ねじで止めると思うけど、ケースは車両に両面テープで固定したいので、ケースの裏面に凸凹を作りたくない。
店員さんに固定方法を聞くと、両面テープで止める人が多いとのことだけど、走行中にはがれてショートなんて、ETCに使うので怖い。

どうやって取り付けるか・・これも宿題。


先行き不安。

左リアドアのドアロックモーターを交換するべく、とりあえず部品の値段をネットで調べてみた。

・ドアロックＡｓｓｙの値段は\12,705


たけぇ。モーターだけでいいのにアッシーごと交換。しかも昔は\7～8000程度だったのが、高年式のため価格UPした模様。
これにディーラー工賃加えると2万近くかかる。。


どうやら経済的に自分でやるしかない様子。

うちの症状は、ロック・アンロック時に微妙に反応するものの、たまにアンロックできる程度でほぼ機能していない。なので少し走り出して自動でロックするときにアンロックされた状態だと、２回ロックしようとして音が鳴る。
リモコンでアンロックした時も、２回アンロックのアンサーバックしてくる。
いろいろ調べたところ、モーターだけ交換すればいいらしい。


モーターはミニ四駆のに似たやつらしいけど少し違うらしい。型式は
FC280PC。

ヤフオクとか楽天でもあったが、Amazonでも \690 であったのでこちらを購入。一応４個買ってみた。

あと、交換するのに必要な工具や接着剤・グリスも購入。
トルクスのT30 ⇒ ベッセル(VESSEL) トルクスドライバーセット No.TX-10
接着剤 ⇒ セメダイン 瞬間接着剤 3000 ゴールドゼリー状 CA-065
丁度良いピニオンプーラーが売り切りてたのでバールで ⇒ 土牛 インテリア用バール V型 250mm
グリス ⇒ GP.383 ミニ四駆 Fグリス 】（フッソ樹脂配合） ミニ四駆グレードアップパーツ #TM383/ フッ素樹脂PTFEの微粒子を配合した高性能グリスです。

アクチュエータを分解する用のマイナスドライバーとハンマーは持ってるので、これで十分かな。
全部で\5987+税

これでモーター４つ交換可。

ドアロックはアリストのウィークポイントの一つみたいなので、予備も持っとかないとと思い４つ購入。

あとは、やるのみ。

昨日エンジンがかかったのでいろんな電装系統をチェックして、ＯＫだったのでもとに戻す。
が、、それにしても前のオーナーが取り付けてた残骸が多数散見されるので、とりあえずノーマルに戻したい。
以前、助手席の足元のカーペットを捲ったら、2chアンプとナビの本体と30リットルゴミ袋いっぱいの配線が発掘されたので、すべて撤去したんだけど、何やらそれ関連でたくさん配線があちこちに走ってる。


まずは純正マルチの裏のもろもろ。
どうやら、純正マルチとは別にナビを取り付けていて、ディスプレイに出す入力を切り替えるための配線とスイッチ類。
Pata System とかいうところの R SPEC(型式： TT1621A) とかいうのが付いてた。ほかにも意味もなくカプラが延長されてたり。
カプラーオンだったので撤去。


それから運転席のスカッフプレートを開けると、何やら純正ではない配線が５本。
辿っていくと純正マルチ裏を通って助手席側ににアンプのリモート線やらスピーカー線が。
反対側はトランクの純正ナビとアンプまでつながってた。モジュールはトランクにあり、ビートソニックの AOK-08。
これも全部撤去。いらね。


あと、前々から外したかったセンタースピーカとツイーター。
センタースピーカは純正からブランチしてるかと思いきや、助手席まで伸びていった挙句、どこにもつながってなかった。orz。
ツイーターはそれぞれドアへ入っていき、純正ミッドからブランチしてた。
これも全部取っ払い。


ソニックスタート関連を合わせて、今日の戦利品の山。
ダンボール一杯の不燃物。



これですっきりかと思いきや、運転席下のヒューズボックスにヒューズ置換電源取りしてる線が２本。
これはＥＴＣだった。
車買ってすぐ、そのまま千葉の野田のYellowHatでつけてもらったんだけど、俺このヒューズボックスから電源とるのが超大嫌い。
速攻外して、純正マルチの配線から電源取得。ついでにAピラー外して、デンソーのアンテナ分離型のETCなのでアンテナ線を運転席側から助手席側に下すようにして、グローブボックスへETCをイン。


これで純正戻し＆嫌な配線最適化作業が終わり。


今回、せっかくダッシュボード下の内装を全部取っ払ったので、以前から計画していたDefiのADVANCEのリンクメータを取り付けてみる。
今はまだ、水温とブーストのセンサーしか取り付けてないけど、また外し直すのは面倒なので、この機会に。

ブーストはAピラーに、ヤフオクで買っておいたスラッシュのピラーメータパネル。
３連は、パテで自作したフードを両面テープで取り付け。



２年ほど前に作った３連メータフードが、なぜか全くフィットせず。。パテって形変わるのか？ダッシュボードに直接塗りたくって作ったのに。。

ここまで作業はまた５時間。。慣れたからかETCの移設なんて15分でできてしまった。

今日も疲れた。

あとは、オイルエレメント移設キットをインストールして、センサーつけて完了の予定。
あ、左後ろのドアロックモーターが壊れてたんやった。これも交換せねば。

いずれにせよ、両方プロにお願いしよう。。

体は戻ったが、車がまだ戻らないので仕方なく自分で取り外しに挑む。

ソニックスタートの接続図面をネットからダウンロードし（最新はIVなのね）、とりあえず運転席の下を全部とっぱらい、スマートロックマンのモジュールを発見。
さらに結局、取り付けの際動かなかったイモビライザーキャンセラーも発見。

ソニックスタート本体は、イグニッションのカプラ経由で助手席側へ延びていたので、助手席側も取っ払い。

しばらく調査。

エンジンルームへ伸びてる線が２本。L端子とホーン。
それ以外は助手席下、運転席下、センターコンソールで接続してた。おっと運転席ドアに２本、ロック・アンロック線が伸びてた。


エンジンルームにしろ、運転席ドアにしろ、さすがプロ。きれいにコルゲートチューブを使って配線されているし、重要なところはすべてはんだ付け。
ただ、巻いてるビニールテープが超べとべとではがしても糊が残ってて嫌な感じ。BMWはデフォルトでこんな感じやったけど、トヨタのデフォルトはべたべたしないんだが。

おっと、ルームランプとイグニッションの横のカプラ、全部で３本切断されてる！
エーモンのやつ使ってそれぞれ元につなぎなおし、どうにか全部の接点を外し終わった。


ここまで、だらだらやって５時間。


バッテリーをつなぎ、いざキーオン！

どうにかエンジンがかかるようになりました。

あとは戻すだけ。いや、キーレスのアンテナが後部座席に回ってたな。これは明日やるか。

今日はとても疲れました。