ばあすとのブログ一覧

以前から気になっていた

ファンベルトカバーの塗装を実施











御覧のとおり

ぼろい


経年劣化は避けられないですね







脱脂の後

ミッチャクロン、染めＱ









養生という言葉を知らないワイルド系塗装

風？

勝手に吹いてろよ


粒子？

ちっちぇこと気にしねぇよ








結果




まあまあかな・・・




もっと笑える結果が欲しかったですｗｗ


さすが染めＱさんです

ラジエーター脱着の画像がないので

わかりづらいと思って皆さまのために

筆を振るいました

当方はいたって真剣に描いています

決して失笑等の失礼の無いようにお願い申し上げます



個人的にはロアホースは脱着の際に付けっぱなし派です

ですが多少傷が入ります

エンジンルーム内分解派はしんどいです

でもラジエーターに傷が入らない

どちらが良いとは一概には言えませんよね











ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ




こちらはエンジンルーム内でロアホースを

嵌める場合の図となります

右手にマイナスドライバーやラチェットを持ちます

外すときもこんな具合に左手を突っ込んで

全力で引っ張ります

もし手が細い方なら助手席側サービスホールから

手を突っ込む、長いマイナスを突っ込む等

皆さん色々やり方はあるみたいです

※上記のやり方は昨日ボクが紹介した

方法ではありません





私は多少傷がつこうが楽な方がいいので

このように一番めんどくさいボルトを

シュラウド、ストーンガードとともに

組んだ状態、ロアホースも組んだ状態で

突っ込みますｗ

ストーンガードは図のようにバルクヘッド側に

折りたたまないと引っかかって煩わしいので

要注意です


ラジエーターの脱着って色々やり方はあるんですが

ＤＩＹでやって工賃が浮いてるんだから

多少ラジエーターに傷がついて寿命が縮んでも

楽な方がいいと思ってます

でもネタ的にエンジンルーム内でバラす、組む、を

一度経験しておくのもいいかも？ですｗｗｗ

一番ラジエーターに傷がつかないですしね

ボクもそう思って一回やってますからｗ




ただもう2度としたくありませんがｗ

ウォーターポンプの交換は
特に難しいことがないので
他の方の書いているとおりなのですが








ステンレスのボルト

持っていますが交換していませんｗｗ


っというのも個人的に「電蝕」が気になるからです

ミニのエンジンは鋳鉄製なので

ステンレスのボルトを使うことでエンジンブロック側の

サビの進行を早めるんじゃないかと思うからです

もし電蝕、電位という単語が初めてだという方は

検索してみると賢い方々が上手にまとめてくださっているので

読んでみてください

よく参考例として

ステンレスのシンクにスチールの空き缶を
置いたままにして一晩でサビサビなった経験が
ありませんか？
っというのが使われています


なのでボクは純正のボルトをアストロの
インチ、タップ＆ダイスセットで
ネジ山修正して再利用しています



まあサビサビで膨れ上がっているので
修正しがいがありますｗｗｗｗ


あとステンレスと鉄ボルトでは締め付けトルクが
変わるいう点もあります

ステンレスボルトは緩みやすいという点が
頭に引っかかるんですよね

職業柄スチームの配管を使用するのですが

やはり径の大きい配管は緩み防止のため鉄を使用します

ウォタポンのボルトを増し締めするために
ラジエーターを外したくないですもんねｗ






ウォタポンのボルトは特に固着もなく
そもそもの締め付けトルクが弱いので
鉄ボルトの再利用をしましたが

サーモのボルトはステンレスにしています


ここは固着するので有名ですよねｗ

下手すると頭が飛びますｗｗｗ


結局ステンレスのボルトを使うということは

電蝕が気になりつつも
メリット、デメリットを天秤にかけて
メリットの方が大きければ
使うということですねｗ

ここは緩んでも増し締めが簡単だしｗ


ちなみにボクも1本だけヒヤヒヤで
純正ボルトを外しました

「た、頼む、お・・折れるな・・・いやだ、もうラチェット回したくないよう・・」




ミニ乗りなら一度は通る道


神に祈りながら回しましょうｗｗｗ

以前からラジエーターの脱着について書こうかなと
思いつつ書いてなかったなと

というのも両手がふさがってて写真が撮影できないんですよね



まあそれでもみんカラの先輩方が

撮影しているのをみると少しはボクも

貢献しようかなとｗ







まあ細かい手順は他の方が書いているとおりなので
今更ボクが書くことはないんですけど

個人的に一番楽だな、という外し方を要点だけ



この画像に見える確か10ｍｍだったかな？のボルト
が前面に2本、裏面に2本あります

で、問題なのは裏面の下側のボルトです




こんな感じでギヤレンチで外すと簡単です

手順としてはバイパスホースを全て外す

ラジエーター奥側下のロアホース以外を外す
（画像だとギヤレンチの右下の部分は外さない）

ロアホースがひっかかるので動かしながら
左手でラジエーターを持ち上げる

右手のギヤレンチでボルトを外す





4点すべてのボルトが外せると
ストーンガード（ゴムのカバー）とファンシュラウドが
車載状態で外せます

それでラジエーターとボディの間にスペースが生まれるので

後はラジエーター本体をロアホースごとぶっこ抜くだけですｗ


ファンシュラウドとストーンガードが付いたまま
ラジエーターを抜いたことがありますが
補助ファンを折り曲げたりして傷が入るし
ラジエーターのフィンに傷が入るので
個人的には上記のやり方がベストだと思います







取付についてですが
ボクはこのようにファンにクリアファイルを
貼り付けてます

補助ファンのブレードからラジエーターのフィンを防護する
ためです

取付後は引き抜くだけなので楽ちんです

取付時はストーンガードとファンシュラウドを
車載で入れるのは困難なので

上記で説明しためんどくさい奥側下のボルトを
ストーンガード、ファンシュラウドと共に
取り付けた状態でロアホースごと
突っ込みます




あと上記画像の上部中央部分にあるボルト


これはラジエーター下側をエンジンマウントブラケットに
固定するボルトなんだけど

このボルトはファンシュラウドの下部と固定されています

ブッシュとカラーが見えませんがあります

ラジエーターを外す際にも取付時にも
このカラーがひっかかっていると
上手く外れない、嵌らない、っとなるので
このカラーに要注意しながら作業されると
スムーズにいくかと思います




基本的にあの一本のボルトだけですね
問題なのはｗ

このやり方にしてからは
ラジエーターの脱着は簡単になりましたｗ



これからラジエーター脱着をしようと思う方の
参考になればとｗ

めんどくさくて放置していたのですが
サンバイザーを交換しました











英国直輸入














新品だからといって信用ならないクオリティーｗ

ゆるかったよ








助手席側がまだ緩いので3回やり直しました
これは1回目の画像

若干タッピングビスがゆるくなってきやがったｗ













ちなみに整備後のテスト走行はこんな感じで

10分ぐらいの場所にある大型スーパーの駐車場に行きます

整備後は不安なので交通量の少ない夜に走ります

ここなら明るくて雨もしのげるのでボンネットを開けて
エンジンルームに頭をつっこんだり
かがんで底や足回りをチェックすることもできますｗ








まあ不審者ですね