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シバタイヤ（SHIBATIRE）は、日本の岐阜県にある「R31HOUSE（柴田自動車）」が企画・設計・販売を行う日本ブランドです。

製造は中国のレイダン（RYDANZ）タイヤに委託しており、安価で高性能なスポーツタイヤとして、主にドリフト競技やスポーツ走行用として開発されました。

高いグリップ力と耐久性を持つ「安くて良いタイヤ」を目指しており、D1グランプリの参戦データを基に、熱耐久性やグリップ力を重視した独自のタイヤパターンやコンパウンドを採用



シバタイヤには、R23、R31というタイヤがあります

R23は、深溝タイプ（７mm）ライフが長く、値段も安い

R31は、浅溝タイプ　タイヤ剛性が高く、時速330キロにも耐えられる設計　ライフは、短く値段も高いサーキット向け

どちらもタイヤの形状が違います

R23型はラウンドタイプで、R31型はスクエアタイプで、タイヤのトレッド面の形状が違うので、同じタイヤ幅でも、R31型の方が、タイヤのトレッドの接地面積が広いので、その分グリップが上がる傾向にあります。

R31型は、グリップでタイムを出す為に作られているので、スクエア形状を採用しております。

R23型は、もともとドリフトで勝つ為に作られていましたので（実際勝ってる）ドリフトでひっかからないようにラウンド形状になっていて、ケース剛性は落としてあります

次にトレッドウェア

トレッドウェアとは？

アメリカの統一タイヤ品質等級基準（UTQG）に基づく、タイヤの耐摩耗性能（寿命）を示す数値です。

数値が高いほど減りにくく寿命が長い、値段も安い

逆に、数値が低いほど減りやすく寿命が短い、値段も高い

シバタイヤのトレッドウェア

ここでは、スタンダードな、200R、280、300の３つを紹介していきます

２００R、シバタイヤのフラグシップタイヤ

私は、中古で、R23　ＴＷ２００のシバタイヤをフロントに履かせてました

結果、普段乗りは最悪でした

冬の寒い日、約２０キロで、スリップ、雨の日は、ブースト掛けるとホイルスピンでまともに加速しない

真夏の暑い日、かなりグリップします別物です

結果、夏の晴れた暑い日にしか使えないタイヤでした

真夏のサーキット専用タイヤと割り切った方が(・∀・)ｲｲ!!ですね

信号待ちで、止まる街中では、タイヤは当然温まるはずもなく、街の乗りには、完全不向きタイヤでした



↑雨の日のサーキットでの使用でも、使い物にならないことが分かります

トレッドウェア280

今回私が買ったやつです



気温や路面温度を気にせず常に安定したグリップ

R23 245/35ZR18 280　値段は、１本23,210円、だいぶ安いです







普段乗り、サーキット、峠、ジムカーナー、値段も安く、溝も深くて、タイヤも減らない

天候、気温、路面温度にも、グリップは左右されず、常に、安定したハイグリップ

まさに理想のタイヤ

雨の日に、１速で、ブースト全開掛けましたが、ホイルスピンせず問題なく加速

本当は、R31のTW２８０Rが履きたかったのですが、在庫切れ

まあ、安く済んで、性能も問題ないので満足です

トレッドウェア300

手の届きやすい値段とロングライフを実現したタイヤ

ここでは例に、ＣＰ９Ａ純正タイヤサイズ　225/45R17　で比較します

シバタイヤ公式通販サイトの左側で、インチ、幅、扁平率をクリックします↓

シバタイヤ公式通販





その中のTW300は、１本14300円、４本で５７２００円

持ち込み専門店なら、これに１万プラスで付けれます

あとは、お近くの自分の地域名スペース、タイヤ持ち込み専門などで検索すれば

組み替え１本１０００円などで、ゴロゴロ出てくるはず

最近は、ガソリンスタンドやショップなどでも注文できるようになりました

私の主治医の愛知県瀬戸市にある、イージーマジック、でも普通に注文できました

持ち込み専門店では、ネットで注文、店で装着か、店で直接注文もできます

シバタイヤ公式通販、と同じ値段で買えるので、ボッタクられることがありません

シバタイヤでは、スタッドレスタイヤも売っています



225/45R17　１本　１０５６０円　４本で４２２４０円

１７インチのスタッドレス、こんな値段で、買えないはずです

メイドインジャパンのタイヤでは

安いファミレスなどの外食産業も、中国製のものを仕入れて、使っています

理由は簡単安いからです

日本のタイヤが高いのは、人件費が高いから、中国が安いのは人件費が安いから

私は自分のエボⅢを買ってから、２０年中華タイヤしか履いてません

バーストしてタイヤが裂けたりなど、一度も、トラブルには合ったことはありません

シバタイヤは、メイドインチャイナです

筑波で５４秒というラジアルタイヤの記録もあります

中華だから、中国だから、いまだに、そんなくだらないことを気にしている人を見かけます

ご家族で、何台も車を所有している人なら、シバタイヤに変えれば、とてつもなく経済的に、助かるはずです

サーキットでのネオバやポテンザの耐久性より、シバタイヤのTW280は耐久性も↑で、値段も安いです

皆様、お久しぶりです

色々と不具合箇所を直しました

リアをCP9A化して、ブレーキホースは、CE9A用使ってましたが、





CE９A用だと長すぎて、スタビライザー、スタビリンク、アッパーアームなど色々な場所に干渉ホースが擦り切れていました





CP９A用だとリア側が短く、垂れ下がらない加工がされていて、干渉しないようになってました





さすが、CP9A用専用品、どこにも当たらないよう設計されてます

フロント側も、普通に付きました

外した、CE9Aのリア側ブレーキホース↓



思いっきり擦り切れてました

用もなく下回りを見てみるもんです

気付かなかったら、そのうちホースが破れてましたね

スタビライザーもCT9A、２２パイだと太すぎてマフラーに当たるため



ラリー用の１８パイのクスコの奴に変えました









指１本くらいの隙間ができ、マフラーに干渉しなくなりました

調整箇所が３カ所あり、内側に行くほど効きが強くなり、外側に行くほど、効きが弱くなります



真ん中にしてもらいました



エボⅢのリアフレームのまま、CP9A化するとスタビライザーには干渉しないそうです↓

こちらをクリック





エボⅢのリアフレームのままだと、スタビリンクをクスコの一番太いやつにしても干渉しないようです

私の場合、リアフレームそのものをCP9A化しています





足回りが３センチほど下側にオフセットしてるせいなのか、CT9Aのスタビライザーだと太すぎて、マフラーにスタビライザーが当たります



CT９Aのスタビライザーだ２２パイと、リアが突き上げ感が強く、飛び跳ねる感じでしたが

クスコ１８パイだと、かなり落ち着きました、運転しやすいです

偶然にもエボ３　CE9A純正１８パイと同じ太さです

スタビライザーのスタビリンクは、アッパーアームに繋がっています

CP9A、CT9A、では、このアッパーアームの付け根部分が割れるのが定番らしいです

特にスポーツ走行して負荷を掛けると





酷い場合だと、ごっそりもげてしまうことも

新品の対策品だと水が入って錆びないよう、コーキングが施されているそうです

エボ７の中古品アッパーアームですが、私のは、まだ割れてはいません

アッパーアームの割れも考えて、あえて負荷の小さい一番径が細いスタビライザーに交換しています

グッドスピードさんが買った中古のエボ６・５トミマキでもアッパーアームが割れてましたね



動画１０分２０秒当たり



ついでに、CP9A用リア　リジカラも装着







リアメンバー周りに付きます

スタビライザーも同時に付けたので、単体での効果は不明です

金欠でフロントタイヤも中古のシバタイヤ　トレッドウェア２００を付けていました



これが曲者で、タイヤの温度を上げないとまともにグリップしないという普段乗りに適さないクソタイヤでした

冬の寒い日、２０キロくらいでタイヤロックして、滑ります

雨の日、ホイルスピンしまくりでブーストも掛けられません

真夏の晴れたクソ熱い日は、鬼のようにグリップします

真夏の晴れたサーキット専用タイヤですね

中古で１万で買ったので、安く済みましたが、新品で買ってたら・・・

今回は勉強して

タイプR23　トレッドウェア２８０の奴を新品で買いました







R２３は深溝タイプでロングライフ、トレッドウェア280は、温度に左右されず常に、安定したグリップ

普段乗り、サーキット、峠、ジムカーナー

値段も安くて、耐久性もいい

245/35ZR18　１本23,210 円

１８インチ　スポーツタイヤ　４本買って　１０万しません

同サイズのネオバやポテンザとかは死んでしまうような値段です

雨の日に、１速でフルブ－スト掛けましたが、ホイルスピンせず問題なく加速して問題なく曲がり、止まりました

次回は、シバタイヤについて、詳しく書こうと思います

中華タイヤだから、中国だからとかそんなことを気にしていたら、安くていいタイヤは買えません

ゴールデンウィーク中、足回りのセッッティングをもう一度しようと榛名山に向かう高速の途中、色々事件が起きました(´Д⊂ヽ

右側のフロントリップが擦ったりなどして、緩んでいたが大丈夫だろうと思っていたが、走行中右側のフロントリップが外れ、インナーフェンダーがタイヤに当たり、穴が開き大破



初期型エボを乗っている人ならご存じだと思うが、コーナーウインカーは、バネ1本で止まっています





ちなみに、左側は1月に道路が凸凹してる榛名山に、行った後、普通の道路走ってたら外れました

左側が廃盤で、タイラップで付けていました(´Д⊂ヽ

そのタイラップが高速道路走行中に恐らく外れウインカーそのものが、ぶっ飛んでいったと思われ( ；∀；)



慌てて、ヤフオクで、エボⅢのコーナーランプ買いました

エボ１，２はクリアウインカーですが、エボ３のみオレンジのウインカーです

１個しかなく、２万もしましたが買うしかありませんでした

コーナーランプがないと当然、車検も通らず、整備不良で、いつ警察に止められてもおかしくありません

左側がよく外れるらしく廃盤になり、予備で右側を買っていましたが、そちらも廃盤になりました



写真の黒い丸で囲んだ所に、バネを引っ掛けてウインカーを止めます

なぜ純正で、こんな使用にした( ；∀；)

恐らく、重要保安部品であるウインカーをバネ１本で、止めているであろう車は、エボ１～３だけでしょう

エボ４～６TMEまでは、ウインカーはボルト止め

エボ７～９MRは、へッドライトの中にウインカーが内蔵されています

予備で買っておいた、左側用のバネで無理やり右側のウインカーを付けました









とりあえず、ヒューズBOXの角にバネを引っ掛けて、その上からヒューズBOXのフタを被せました

物理的に、ヒューズBOXのフタが外れない限り、取れないようになったので外れないはずです

初期型エボの方に、警告です

コーナーランプ、ウインカーは、重要保安部品です

自分のは外れない大丈夫という保証は一つもありません、よく左側が外れるらしいです

万が一車検前などに外れ、ヤフオクなどにも部品がない場合は、廃車もあり得ます



もうこの、ウインカーを止めるバネは、左右両方とも廃盤でありません、外れないよう物理的対策を取られた方がいいと思います

私はタイラップで、ガチガチに縛っていましたが、それでも外れたので、ステンレスの針金などで、近くのフレームなどに、縛れば外れないと思います

後補足ですが、以前自分で純正スピードメーターを破壊してしまい、ヤフオクでエボ２RSのスピードメーターを付けていましたが、車検が通りませんでした

理由は簡単で、平成６年までの車だとシートベルトマークがなくても車検が通りましたが

平成７年式のエボⅢだと、シートベルトマークが点灯しないと車検が通らないそうです

なので、前の壊れたエボⅢのメーターから、左側のみを移植

電球を裏から差し込み、無事点灯し、車検も通ることができました





ウインカーも無事装着し、右フロントリップもガッチリ下側からボルト締めました





インナフェンダーは、エボ１～６まですべて廃盤、エボ７からだと形が全然違うから、付かない

ワンオフで、パックアールさんに、作ってもらいました



さすがプロ完璧な仕事です、マッドフラップに使う材料で作ったそうです

車高調も、柔らかめの段数にして、１０００キロほど慣らしを行うと真の性能を発揮するようです

クスコの車高調の説明書に書いていました



付けた時は、減衰下げて軟らかめにして、ようやく突き上げ感などが収まりましたが、

現在だと取り付けてから、約半年１０００キロ以上乗りましたが

２４段中、フロントは１４段、リア１６段と固めにしましたが、不思議な事に慣らしが終わったのか、突き上げ感や飛び跳ねることもなく、それでいてしなやかによく曲がる感じです

自分ではちょうどいい感じです

ゴールデンウィーク中は余りに、ヒマで久しぶりに、シュタインズゲート、シュタインズゲートゼロを見ていました

スタッフがエボXが好きなのか、やたらエボXが出ていました







ＭＦゴーストの方には、エボ９と黒いエボⅢが出てました、須藤京一のでしょうか







偶然、ユーチューブで見た動画ですが、９０年代スポーツカーで、最高速、ゼロヨンなどで競う動画↓



NSX、R３２GT-R、GTO、MR２、FD３Sなどゼロヨン加速勝負

一番、速かったのは、なんとエボⅡ



ちなみエボⅢのゼロヨンタイムは１２.８秒



エボⅡのゼロヨンは、１１分１７秒当たりから

やはり軽量ハイパワーなおかつ、エボの中でも初期型エボは一番ギア比がクロスしているからでしょうか

GTOや３２GT-R,NSXよりも純正で速いエボⅡ

ネットで見つけた細かいランエボの流用を書いていきます

エボ４～９、ＡＹＣからＲＳ用デフへ交換↓

こちらをクリック

エボ１～９ＭＲ、RSグレードはリアデフの中身が全部同じとの事

つまり、リアデフはエボⅢと同じ！

なのです

ちなみに、エボ１～３のリアデフは、純正で1.5wayの機械式LSDが入っています

ちなみに、ヤフオクなら、エボⅢ用のリアデフがゴロゴロしています

基本壊れることなく、誰も買わないから(・∀・)

ちなみに、私のリアは、エボ７の中古を丸ごと使用しています

いわばリアは、エボ７のRS状態というわけです





エボ７～９の人は、エボ３のリアデフを買って、エボ９RSのリアドライブシャフトでリアをRS化

エボ９RSのリアドライブシャフトは、まだ在庫があるそうです

エボ４～６の人は、エボ３のリアデフ買って、エボ３GSRリアドライブシャフトでリアをRS化

エボ４～６のRS用リアドライブシャフトは廃盤

エボ３GSRリアドライブシャフトは、ヤフオクでゴロゴロあります

あとはAYC対応機械式LSD







おなじみグッドスピードさんです

多分これが一番安く済みます

エボ４～１０　ＡＹＣポンプ、リアトランク移設キット



↑のユーチューブ動画、２４分５０秒付近に、CT９A用ですが、AYCポンプ、リアトランク移設キットの取り付け工程が出ています

調べましたが、海外でAYCリアトランク移設キットがエボ４～１０まで出ているそうです

Evo AYC Relocation kits

で検索を掛けるとゴロゴロ出てきます



こちらをクリック

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こちらをクリック

良ければ参考にしてください

AYC/ACD　オーバーホールキット

こちらをクリック

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海外製ですがエボ４～１０まで、AYC/ACD　オーバーホールキットがでているようです

ACD/AYC PUMP REBUILD KIT

と検索すると色々でてきます

以前は、ラリーアートからＡＣＤパックのプレートまで付いたオーバーホールキットが８万で売っていたそうですが、廃盤だそうです

CT9Aエボ７～９MRに、CZ4A,ロアアーム流用↓

こちらをクリック

こちらもクリック

片側１５mmワイドで、両方合わせて３０mmワイドになるそうです

形が全く一緒なので、そのままポン付けみたいです

エボ３に、クスコ、フロントCP９A用、スタビライザーがそのまま付くようです↓

こちらをクリック

ちなみに、エボ２～３だけ、フロントのスタビライザー径が細いです

ランエボスタビライザー径

外径（ｍｍ）

純正

エボ１　　　　　F23　R18

エボ２、３　　　F16　R18

エボ４～６　　　F23　R21

エボ７～９MR　　F23　R22

エボ１０　　　　F25　R23

クスコ製は、純正より、太くするか、細くするか選べます

クスコ

エボ４～６　　　F25　　　R18、23

エボ７～９MR　　F21、25　R18、23

エボ10　　　　　F23、27　R21，25

クスコ、ランエボ、スタビライザーカタログは、こちら

エボ２～３の人で

フロントのスタビライザー太くしたいんじゃ～Σヽ(｀д´；)ﾉ

という方は、クスコので、純正１６ｍｍから、クスコＣＰ用で２５ｍｍまで太くすることが可能です

ちなみに私は、フロントは、エボ３のまま、リアはＣＰ９Ａエボ７のスタビライザーが付いています

Ｆ１６ｍｍ　Ｒ２２ｍｍ



ちなみに、このエボ７のリアスタビライザーが太すぎて、マフラーに当たるため、ホムセンで買ってきた、衝撃吸収用の適当なゴムを間に挟んでいます

エボ１～３でブレンボ化してる人なら、フロントのみなら、CP９A用の車高調をポン付け可能です

まずスタビリンクをストラット側から、ロアアーム側に、変更する必要があります



私は、CUSCO スタビライザーブラケットに、エボ５スタビリンクを装着しています

エボ５スタビリンクは、廃盤のようですが、エボ１０用のスタビリンクをエボ３に付けていた人がいるので付くようです↓



ちなみに、エボ２、３のみストラット側、車高調側に、スタビリンクが付いています

エボ１、４～１０は、すべて、ロアアーム側についています

特に、こだわりがないなら、私のように、ロアアーム側に変更することをお勧めします

スタビライザーの利きは、正直、変わりません

参考までに、エボ１０，エボ７，エボ５スタビリンクの画像を載せておきます







どれも同じように見えます

エボ３に、エボ１０の車高調を装着した人がいました↓

こちらをクリック

後ろは、エボ３と同じブッシュ形状かつ、アッパーもCEと同じ２点止めなのでほぼポン付けだと思いますが

フロント側は、アッパー部分は、クスコのピロアッパー２点止め、ＣＥ９Ａ用を使えばいいですが、ショック取り付け部分が全く違うため、ショック取り付け部を加工する必要があります

フロントのスタビリンクをロアアーム側にして、クスコのCE9A用のピロアッパーを使えば、フロントなら、エボ５～６用の車高調がポン付けできます

そうすれば、オーリンズのCP9A用のDFV（デュアルフローバルブ）などの最新車高調が装着できます

エボ１０用のを加工して付けられれば、前後ともオーリンズDFV（デュアルフローバルブ）車高調も可能です

以前リアをCP９A化した時、エボ７の中古のバックプレートとハブベアリングを使いましたが、錆びだらけ



先月、リアバックプレートとリアハブベアリングを新品に交換



ビックリ１４万でした(´Д⊂ヽ

純正部品が値上がりしたらしく、とんでもねぇ値段(；´Д｀)

今度は錆びないよう、新品に、まんべんなく、シャシーブラックを吹いてもらい、真っ黒にしました



ちなみに、ハブベアリングも無くなり次第廃盤になるそうです

調べると、エボ４～９MRまで、サビや異音で、ハブベアリング前後とも交換してる人が多いです

エボ１～３でリアをブレンボ化されてる方は、RVR用の５穴ハブを使えばOK

車高調とハブベアリング、バックプレートなどの交換や代金を合わせると





私の今月の支払いは、５７万です(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

フリーザ様の戦闘力を超えてしまった(；´Д｀)

ですが、もちろん、２７日に容赦なく、一括払いにて、引き落とされたので、ご心配なく・・・(´Д⊂ヽ

ちなみに、来月車検です、死んだ(；´Д｀)

ちなみにですが、2025年4月1日より、車検証の有効期限の2ヶ月前から受けることができるようになります。

後は最後に、三菱GTOを紹介している動画



３３分５４秒付近シフトレバー部品交換

純正ゴムブッシュの代わりに、真鍮製ブッシュを使っていたのは、なるほどな、と思いました

これなら、同じ感じで、シフト周りの細かいゴムブッシュなどを真鍮製ブッシュに交換すれば、シフト周りをリフレッシュできると思います

CE9A、シフトリンケージブッシュが、クスコから出ていますが、あれはシフトの台座やシフトワイヤーの先もゴムなので、すぐダメになります

モノタロウで、真鍮ブッシュで検索すれば、細かいサイズが出てくるので、今度シフト周りのブッシュを交換してみようと思います

GTOも今見るとスーパーカーですね

アクティブエアロ、アクティブマフラー、４WS



動画、３分４１秒付近、シートが電動で動き、純正シートも電動で、サイドサポート部分なども電動で、動かすことができます

これは、私は最初に買った車、ST185セリカ GT－FOURにもついていました

車高調の減衰セッティングのため、約6年ぶりに榛名山

以前、行った時のブログはこちらをクリック

久しぶりのディーズガレージへ



誰もいなかった(・∀・)







外のガレージには、FDがいっぱい(・∀・)











ロータリーばかり、AE86はありませんでした

スタート５秒前！でおなじみ、榛名山（はるなさん）スタート地点





このスタート地点を通り過ぎて、榛名湖をずっといくと茶色い建物の、榛名林間学校 榛名湖荘が目印ここから先が、噂の裏榛名（うらはるな）



ちなみに、この向かい側に、立っている、ダイアパレス榛名湖、というマンションがイニシャルDで、拓海が豆腐を毎日、配達していた、レイクサイドホテルの元ネタの建物です



交通力も少なく、警〇も、オービス等もなんもないです

群馬では定番に、なりつつある、走り屋スポットらしいです

イニDで有名な、榛名山スタート地点からの下りは、交通量も多く、ドリフトできないよう、道路がウネウネ仕様になってるので、注意

私も今日初めて行きましたが、真っ昼間から、レースをやっているところらしいです(・∀・)







上りは、２車線、下りは１車線あり、交通量が普段から、少なく、私が行った時は、オンリーワンで、快適なワインディングでした(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

誰もいないと２車線を使い快適なワインディングが楽しめます

下りは、かなりのスピードが乗る、ハイスピードセクションの連続になります

榛名山スタート地点まで戻り、減衰を何度も調整

クスコは、足が硬いセッティングなのか、段差等、路面のギャップなどで跳ねない設定に手こずりました(；´Д｀)

２４段中、F２０段戻し、R１８段戻しで、ようやく跳ねずにいい感じで、曲がれるようになりました

乗り心地も、バツグンでございます

ＷＲＣカーのような、路面に追従するような足に、それなりに近づけたので、自分では、満足です

前の車高調の話はこちら

帰りに、もう一度ディーズガレージにより、ハチクロソフトを食って帰りました(・∀・)





一応、行かれる方のために、榛名山付近の路面状況を確認できる、ライブカメラのリンクを貼っておきます

ライブカメラはこちらをクリック

雪が、降ったり凍結の恐れがあるので、今行くなら昼がオススメです