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ゴールデンウィーク中、足回りのセッッティングをもう一度しようと榛名山に向かう高速の途中、色々事件が起きました(´Д⊂ヽ

右側のフロントリップが擦ったりなどして、緩んでいたが大丈夫だろうと思っていたが、走行中右側のフロントリップが外れ、インナーフェンダーがタイヤに当たり、穴が開き大破



初期型エボを乗っている人ならご存じだと思うが、コーナーウインカーは、バネ1本で止まっています





ちなみに、左側は1月に道路が凸凹してる榛名山に、行った後、普通の道路走ってたら外れました

左側が廃盤で、タイラップで付けていました(´Д⊂ヽ

そのタイラップが高速道路走行中に恐らく外れウインカーそのものが、ぶっ飛んでいったと思われ( ；∀；)



慌てて、ヤフオクで、エボⅢのコーナーランプ買いました

エボ１，２はクリアウインカーですが、エボ３のみオレンジのウインカーです

１個しかなく、２万もしましたが買うしかありませんでした

コーナーランプがないと当然、車検も通らず、整備不良で、いつ警察に止められてもおかしくありません

左側がよく外れるらしく廃盤になり、予備で右側を買っていましたが、そちらも廃盤になりました



写真の黒い丸で囲んだ所に、バネを引っ掛けてウインカーを止めます

なぜ純正で、こんな使用にした( ；∀；)

恐らく、重要保安部品であるウインカーをバネ１本で、止めているであろう車は、エボ１～３だけでしょう

エボ４～６TMEまでは、ウインカーはボルト止め

エボ７～９MRは、へッドライトの中にウインカーが内蔵されています

予備で買っておいた、左側用のバネで無理やり右側のウインカーを付けました









とりあえず、ヒューズBOXの角にバネを引っ掛けて、その上からヒューズBOXのフタを被せました

物理的に、ヒューズBOXのフタが外れない限り、取れないようになったので外れないはずです

初期型エボの方に、警告です

コーナーランプ、ウインカーは、重要保安部品です

自分のは外れない大丈夫という保証は一つもありません、よく左側が外れるらしいです

万が一車検前などに外れ、ヤフオクなどにも部品がない場合は、廃車もあり得ます



もうこの、ウインカーを止めるバネは、左右両方とも廃盤でありません、外れないよう物理的対策を取られた方がいいと思います

私はタイラップで、ガチガチに縛っていましたが、それでも外れたので、ステンレスの針金などで、近くのフレームなどに、縛れば外れないと思います

後補足ですが、以前自分で純正スピードメーターを破壊してしまい、ヤフオクでエボ２RSのスピードメーターを付けていましたが、車検が通りませんでした

理由は簡単で、平成６年までの車だとシートベルトマークがなくても車検が通りましたが

平成７年式のエボⅢだと、シートベルトマークが点灯しないと車検が通らないそうです

なので、前の壊れたエボⅢのメーターから、左側のみを移植

電球を裏から差し込み、無事点灯し、車検も通ることができました





ウインカーも無事装着し、右フロントリップもガッチリ下側からボルト締めました





インナフェンダーは、エボ１～６まですべて廃盤、エボ７からだと形が全然違うから、付かない

ワンオフで、パックアールさんに、作ってもらいました



さすがプロ完璧な仕事です、マッドフラップに使う材料で作ったそうです

車高調も、柔らかめの段数にして、１０００キロほど慣らしを行うと真の性能を発揮するようです

クスコの車高調の説明書に書いていました



付けた時は、減衰下げて軟らかめにして、ようやく突き上げ感などが収まりましたが、

現在だと取り付けてから、約半年１０００キロ以上乗りましたが

２４段中、フロントは１４段、リア１６段と固めにしましたが、不思議な事に慣らしが終わったのか、突き上げ感や飛び跳ねることもなく、それでいてしなやかによく曲がる感じです

自分ではちょうどいい感じです

ゴールデンウィーク中は余りに、ヒマで久しぶりに、シュタインズゲート、シュタインズゲートゼロを見ていました

スタッフがエボXが好きなのか、やたらエボXが出ていました







ＭＦゴーストの方には、エボ９と黒いエボⅢが出てました、須藤京一のでしょうか







偶然、ユーチューブで見た動画ですが、９０年代スポーツカーで、最高速、ゼロヨンなどで競う動画↓



NSX、R３２GT-R、GTO、MR２、FD３Sなどゼロヨン加速勝負

一番、速かったのは、なんとエボⅡ



ちなみエボⅢのゼロヨンタイムは１２.８秒



エボⅡのゼロヨンは、１１分１７秒当たりから

やはり軽量ハイパワーなおかつ、エボの中でも初期型エボは一番ギア比がクロスしているからでしょうか

GTOや３２GT-R,NSXよりも純正で速いエボⅡ

ネットで見つけた細かいランエボの流用を書いていきます

エボ４～９、ＡＹＣからＲＳ用デフへ交換↓

こちらをクリック

エボ１～９ＭＲ、RSグレードはリアデフの中身が全部同じとの事

つまり、リアデフはエボⅢと同じ！

なのです

ちなみに、エボ１～３のリアデフは、純正で1.5wayの機械式LSDが入っています

ちなみに、ヤフオクなら、エボⅢ用のリアデフがゴロゴロしています

基本壊れることなく、誰も買わないから(・∀・)

ちなみに、私のリアは、エボ７の中古を丸ごと使用しています

いわばリアは、エボ７のRS状態というわけです





エボ７～９の人は、エボ３のリアデフを買って、エボ９RSのリアドライブシャフトでリアをRS化

エボ９RSのリアドライブシャフトは、まだ在庫があるそうです

エボ４～６の人は、エボ３のリアデフ買って、エボ３GSRリアドライブシャフトでリアをRS化

エボ４～６のRS用リアドライブシャフトは廃盤

エボ３GSRリアドライブシャフトは、ヤフオクでゴロゴロあります

あとはAYC対応機械式LSD







おなじみグッドスピードさんです

多分これが一番安く済みます

エボ４～１０　ＡＹＣポンプ、リアトランク移設キット



↑のユーチューブ動画、２４分５０秒付近に、CT９A用ですが、AYCポンプ、リアトランク移設キットの取り付け工程が出ています

調べましたが、海外でAYCリアトランク移設キットがエボ４～１０まで出ているそうです

Evo AYC Relocation kits

で検索を掛けるとゴロゴロ出てきます



こちらをクリック

こちらをクリック

こちらをクリック

こちらをクリック

良ければ参考にしてください

AYC/ACD　オーバーホールキット

こちらをクリック

こちらをクリック

こちらをクリック

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海外製ですがエボ４～１０まで、AYC/ACD　オーバーホールキットがでているようです

ACD/AYC PUMP REBUILD KIT

と検索すると色々でてきます

以前は、ラリーアートからＡＣＤパックのプレートまで付いたオーバーホールキットが８万で売っていたそうですが、廃盤だそうです

CT9Aエボ７～９MRに、CZ4A,ロアアーム流用↓

こちらをクリック

こちらもクリック

片側１５mmワイドで、両方合わせて３０mmワイドになるそうです

形が全く一緒なので、そのままポン付けみたいです

エボ３に、クスコ、フロントCP９A用、スタビライザーがそのまま付くようです↓

こちらをクリック

ちなみに、エボ２～３だけ、フロントのスタビライザー径が細いです

ランエボスタビライザー径

外径（ｍｍ）

純正

エボ１　　　　　F23　R18

エボ２、３　　　F16　R18

エボ４～６　　　F23　R21

エボ７～９MR　　F23　R22

エボ１０　　　　F25　R23

クスコ製は、純正より、太くするか、細くするか選べます

クスコ

エボ４～６　　　F25　　　R18、23

エボ７～９MR　　F21、25　R18、23

エボ10　　　　　F23、27　R21，25

クスコ、ランエボ、スタビライザーカタログは、こちら

エボ２～３の人で

フロントのスタビライザー太くしたいんじゃ～Σヽ(｀д´；)ﾉ

という方は、クスコので、純正１６ｍｍから、クスコＣＰ用で２５ｍｍまで太くすることが可能です

ちなみに私は、フロントは、エボ３のまま、リアはＣＰ９Ａエボ７のスタビライザーが付いています

Ｆ１６ｍｍ　Ｒ２２ｍｍ



ちなみに、このエボ７のリアスタビライザーが太すぎて、マフラーに当たるため、ホムセンで買ってきた、衝撃吸収用の適当なゴムを間に挟んでいます

エボ１～３でブレンボ化してる人なら、フロントのみなら、CP９A用の車高調をポン付け可能です

まずスタビリンクをストラット側から、ロアアーム側に、変更する必要があります



私は、CUSCO スタビライザーブラケットに、エボ５スタビリンクを装着しています

エボ５スタビリンクは、廃盤のようですが、エボ１０用のスタビリンクをエボ３に付けていた人がいるので付くようです↓



ちなみに、エボ２、３のみストラット側、車高調側に、スタビリンクが付いています

エボ１、４～１０は、すべて、ロアアーム側についています

特に、こだわりがないなら、私のように、ロアアーム側に変更することをお勧めします

スタビライザーの利きは、正直、変わりません

参考までに、エボ１０，エボ７，エボ５スタビリンクの画像を載せておきます







どれも同じように見えます

エボ３に、エボ１０の車高調を装着した人がいました↓

こちらをクリック

後ろは、エボ３と同じブッシュ形状かつ、アッパーもCEと同じ２点止めなのでほぼポン付けだと思いますが

フロント側は、アッパー部分は、クスコのピロアッパー２点止め、ＣＥ９Ａ用を使えばいいですが、ショック取り付け部分が全く違うため、ショック取り付け部を加工する必要があります

フロントのスタビリンクをロアアーム側にして、クスコのCE9A用のピロアッパーを使えば、フロントなら、エボ５～６用の車高調がポン付けできます

そうすれば、オーリンズのCP9A用のDFV（デュアルフローバルブ）などの最新車高調が装着できます

エボ１０用のを加工して付けられれば、前後ともオーリンズDFV（デュアルフローバルブ）車高調も可能です

以前リアをCP９A化した時、エボ７の中古のバックプレートとハブベアリングを使いましたが、錆びだらけ



先月、リアバックプレートとリアハブベアリングを新品に交換



ビックリ１４万でした(´Д⊂ヽ

純正部品が値上がりしたらしく、とんでもねぇ値段(；´Д｀)

今度は錆びないよう、新品に、まんべんなく、シャシーブラックを吹いてもらい、真っ黒にしました



ちなみに、ハブベアリングも無くなり次第廃盤になるそうです

調べると、エボ４～９MRまで、サビや異音で、ハブベアリング前後とも交換してる人が多いです

エボ１～３でリアをブレンボ化されてる方は、RVR用の５穴ハブを使えばOK

車高調とハブベアリング、バックプレートなどの交換や代金を合わせると





私の今月の支払いは、５７万です(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

フリーザ様の戦闘力を超えてしまった(；´Д｀)

ですが、もちろん、２７日に容赦なく、一括払いにて、引き落とされたので、ご心配なく・・・(´Д⊂ヽ

ちなみに、来月車検です、死んだ(；´Д｀)

ちなみにですが、2025年4月1日より、車検証の有効期限の2ヶ月前から受けることができるようになります。

後は最後に、三菱GTOを紹介している動画



３３分５４秒付近シフトレバー部品交換

純正ゴムブッシュの代わりに、真鍮製ブッシュを使っていたのは、なるほどな、と思いました

これなら、同じ感じで、シフト周りの細かいゴムブッシュなどを真鍮製ブッシュに交換すれば、シフト周りをリフレッシュできると思います

CE9A、シフトリンケージブッシュが、クスコから出ていますが、あれはシフトの台座やシフトワイヤーの先もゴムなので、すぐダメになります

モノタロウで、真鍮ブッシュで検索すれば、細かいサイズが出てくるので、今度シフト周りのブッシュを交換してみようと思います

GTOも今見るとスーパーカーですね

アクティブエアロ、アクティブマフラー、４WS



動画、３分４１秒付近、シートが電動で動き、純正シートも電動で、サイドサポート部分なども電動で、動かすことができます

これは、私は最初に買った車、ST185セリカ GT－FOURにもついていました

車高調の減衰セッティングのため、約6年ぶりに榛名山

以前、行った時のブログはこちらをクリック

久しぶりのディーズガレージへ



誰もいなかった(・∀・)







外のガレージには、FDがいっぱい(・∀・)











ロータリーばかり、AE86はありませんでした

スタート５秒前！でおなじみ、榛名山（はるなさん）スタート地点





このスタート地点を通り過ぎて、榛名湖をずっといくと茶色い建物の、榛名林間学校 榛名湖荘が目印ここから先が、噂の裏榛名（うらはるな）



ちなみに、この向かい側に、立っている、ダイアパレス榛名湖、というマンションがイニシャルDで、拓海が豆腐を毎日、配達していた、レイクサイドホテルの元ネタの建物です



交通力も少なく、警〇も、オービス等もなんもないです

群馬では定番に、なりつつある、走り屋スポットらしいです

イニDで有名な、榛名山スタート地点からの下りは、交通量も多く、ドリフトできないよう、道路がウネウネ仕様になってるので、注意

私も今日初めて行きましたが、真っ昼間から、レースをやっているところらしいです(・∀・)







上りは、２車線、下りは１車線あり、交通量が普段から、少なく、私が行った時は、オンリーワンで、快適なワインディングでした(｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

誰もいないと２車線を使い快適なワインディングが楽しめます

下りは、かなりのスピードが乗る、ハイスピードセクションの連続になります

榛名山スタート地点まで戻り、減衰を何度も調整

クスコは、足が硬いセッティングなのか、段差等、路面のギャップなどで跳ねない設定に手こずりました(；´Д｀)

２４段中、F２０段戻し、R１８段戻しで、ようやく跳ねずにいい感じで、曲がれるようになりました

乗り心地も、バツグンでございます

ＷＲＣカーのような、路面に追従するような足に、それなりに近づけたので、自分では、満足です

前の車高調の話はこちら

帰りに、もう一度ディーズガレージにより、ハチクロソフトを食って帰りました(・∀・)





一応、行かれる方のために、榛名山付近の路面状況を確認できる、ライブカメラのリンクを貼っておきます

ライブカメラはこちらをクリック

雪が、降ったり凍結の恐れがあるので、今行くなら昼がオススメです

リアをCP9A化（ダブルウィシュボーン）にしてからというもの、主治医のところにあったCT９Aのシェルケースで無理やり付けていますが、リアに物をや人を乗せたりするとタイヤがインナーフェンダーに擦りまくり、もう最悪なんですよ(´Д⊂ヽ

地獄のような貯蓄生活をしてようやく新品の車高調を買うことができました

パックアールさんに相談に行き、最初は部品が単品で出るXYZにしようかと思っていましたが、不具合や事故などが多く、クレームも一切対応しないクソメーカーなのでやめたほうがいいといわれました

XYZと聞いて思い出すのは、シティハンター

依頼者がシティーハンターに依頼をするときのキーワード。

アルファベットの最後の3文字のXYZは、「もう後がない」=「助けてくれ」という意味で、カクテルの名前からきているとか。

私もまさにそんな状態パックアールさんに相談に行きました

CE9A用は、リアをCP9A化してるので付けられない

CP9A用は、フロントのアッパーマウントがCP用だと３点止めなのに、対して、CEは２点止めなので、付けられない





パックアールさんで、勧められたのは、クスコでした

クスコのスポーツS大容量「単筒式ショック」採用

街乗りからサーキット走行まで高次元で満足する

減衰力24段調整の本格的フルスペック

ラム式（倒立式）ショックアブソーバー

受注生産に来るのに１か月掛かりました



注文時に、フロントのアッパーマウントのみをCE9A用の２点止めにやつに変更してもらいました

こうゆう細かい注文で、融通が利くのは、クスコのみだそうです

テインやHKS、オーリンズなど他メーカーでは、このような注文は不可能だそうです

以前のCT９A用の短いシェルケース↓、車高調が外れるギリギリまで上にあげても指２本も入らないような車高でした



クスコのスポーツS





だいぶ、長くなりましたこれが本来の長さのようです

ストリートシリーズの上のサーキットを前提とした本格モデルがスポーツSとなります





初クスコ、初倒立式、車高調



倒立式のメリットは、乗り心地、耐久性、性能、強度など性能面では、言うことがありません

デメリットは、非常に値段が高価だということと、調整が非常にめんどくさいということです

値段は、２７万しますた(・∀・)

正立式だと車高調の上に、付いてるので、ボンネット開ければできますが

倒立式だと車高調の↓に付いているので、調整がだいぶめんどうです特に、クスコの場合は





フロント、リアとも調整ダイヤルがありません

フロントの場合、タイヤを全開に切った状態で、付属の調整ダイヤルで回します



これがあまりに、小さく１度無くして焦りました(；´Д｀)

ちなみに、ストリートシリーズは最初から多分一体でダイヤルとなっているので、付属していますが

私が買ったスポーツシリーズは、全部この付属ダイヤルで回します

ちなみに、オプションで、減衰力調整アダプターというのがありますが、１個２０００円もします( ；∀；)

４か所、４つで８０００円しました( ；∀；)





あまりに不便なので、付けましたが、他メーカーでもこんなバラ売りなのでしょうか？





取り付け時に、車高は、今と同じでロアアームが水平になるようにとお願いしたら、さすがプロぴったりでした



前後左右、車高もぴったりロアアームも水平でした

最初は、前後１２段で乗ってましたが、フロントが少し硬いと思い８段に下げたらとてもいい感じです

前の車高調だと突き上げ感があり、段差などで結構来ましたが、高速道路などの細かい段差等でも突き上げ感がなく、とてもしなやかにストロークしています

パックアールさんにて足回りの事を色々聞きましたが、ガチガチの硬い脚を好むのは、３０年前の人の昔の考え方の人だそうです

ランエボの場合は、フロントをストロークさせてある程度ロールさせないと曲がらないので、硬いバネレートは入れないほうがいいそうです

最近の車高調のトレンドは、少ないバネレートで、しなやかに曲がるのがトレンドだそうで、どこの車高調メーカーもバネレートが少ないのはそのためです

ちなみにですが、全日本ラリー選手権 (JRC) や世界ラリー選手権 (WRC) などで活躍する、世界の新井こと、新井 敏弘（あらい としひろ）さんの足回りを紹介します



動画２分４０秒付近、バネレートは３キロだそうです

ショックの性能がいいので、バネレートは低くて問題ないそうで

WRCのラリーカーだとバネレート１キロだそうです

ちなみに、ショックが１本１００万円、前後４か所４００万円だそうです( ﾟДﾟ)ｳﾋｮｰ

伸び側、縮み側、高速側、低速側など調整箇所は４か所、車が横転しても、大ジャンプしても絶対壊れないそうです

WRCラリカーの走りをご覧ください





車が、段差などで飛び跳ねず、路面に追従していることが分かります

海外製の車高調の場合、ショックの性能が悪いため、それを補うので、バネレートを高くしているのだとか

硬いバネレートの場合、サーキットや高速道路など舗装された道でしか、使えなくなります



みんなバネレートの高い人ばかりで苦戦している人が多いですが、まだフリーのころの谷口信輝、動画７分４９秒あたり

バネレートは低めのF８キロ　R６キロ　土屋氏とタイムもあまり変わらない素晴らしい走り

峠の魔王ＪＳレージング、Ｓ２０００　Ｆ１８キロ　Ｒ１８キロ



動画、７分あたり、車が跳ねまくり、土屋氏も跳ねすぎてだめだと太鼓判を押すほど

峠の魔王　シビックタイプＲ　フルノーマル足回り



動画１３分３７秒当たり、乗りやすい、速い、安心感がある、足を変える必要がないと土屋氏大絶賛

最近の車だと下手な車高調より、純正の足の方が(・∀・)ｲｲ!!ようです

高いバネレート＝曲がるというのは、昔の人の考え

世界最高峰のKW（カーヴェー）サスペンション



レーシングドライバー達が大絶賛

性能も最高峰ですが、値段も最高峰、CT９A用で値段が６０～８０万

スープラ A90 ファイナル エディション　300台限定にもこのKW（カーヴェー）サスペンションが付いてるそうです

８２万のやつが標準装備だそうで( ﾟДﾟ)ｳﾋｮｰ

話は戻りますが、私が買ったクスコスポーツS

標準バネレートは、F８キロ、R６キロ

ストリートでの乗り心地やボディへの衝撃を和らげるためアッパーには、ゴムが付いています



普段の街乗りから、通勤、サーキットまでをカバーする足だそうで私のコンセプトにはピッタリです

これより上のスポーツＲになると、Ｓタイヤ専門でサーキットでのタイムアタック用の足でアッパーにゴムもなく

バネレートも、Ｆ１１キロ、Ｒ１０キロ

パックアールさん曰くむやみやたらにバネレートを上げても、車が跳ねて曲がらなくなるだけでなく、その代償は、ボディに来るとのこと

ストラット部分などに衝撃が集中し、ボディがやれてダメになる



私のような素人がいうのではなく、パックアールさんは、ラリーダートラ、ジムカーナーなど競技をしているプロの方の意見です

私の買ったクスコ　スポーツS　２７万円の車高調で、WRCカーの４００万する足にいかに近づけるか、近場の榛名山やいろは坂で足回りの調整をしてくる予定です

低バネレートで、WRCカーのような、路面に追従するしなやかな足に挑戦(・∀・)

久しぶりにメインPCのPCケースを交換しました

PCケース　COOLER MASTER CM Storm Stryker

約１０年使いました

まあ色々不満爆発で、買わないといけない状態だった

重すぎる、最近のグラボがデカいため、このPCケースでは、入らないなど



私が使ってる3070TIで、もうギリギリ、今売っている、RTX４０００シリーズは、これよりデカイので入りません





今、使ってる３０７０TIで、２ℓペットボトルよりでかいです



こちらが旧PCケース









こちらが、新ＰＣケース、ストリートファイター６とのコラボモデル

選んだ決め手は、軽さと拡張性、どんなデカいグラボでも入る、LEDファン４個付き、フロントにUSB３．２が２個とタイプCと使い勝手も十分







前のに比べ、だいぶ、余裕の幅があるので、どんなでっかいグラフィックボードでも入ります

重さも旧ＰＣケースが１３．７キロに対し、新ＰＣケースは、７．７キロと６キロ軽くなりました

合わせてＣＰＵクーラーも調子が悪かったので、買い替え

AK620 DIGITAL

ＣＰＵクーラー本体に、ＣＰＵ温度が表示されるという優れもの

ファンが壊れても同じ奴が１０００円で売っているので、壊れた時もすぐ直せる



残念ながら、ＰＣケースの無駄な落書き？の性で温度がほとんど見えません



取り付けた後で、わかりましたが、これの上位モデルのDigital version PROなるものが出るみたいで、クソ～あとから出しやがって(・´з`・)

ＣＰＵクーラーも以前のものより各段に冷えるようになりました

このPCケースに交換してからというもの、部屋がくそ熱いですｗ

排熱がちゃんとされてるようでｗ

不思議な事に、前使っていたPCケースより、ダントツで、静かになりました



今、自作PC作る人や、これからBTOでゲーミングPC買う人は要注意

Intel第13～14世代CPUが破損・劣化する不具合





Intelの第13世代デスクトップ向けCPUのRaptor Lake-Sと第14世代のRaptor Lake Refreshでは、ハイエンドモデルを中心に一定期間使用後に高負荷時に動作が不安定になるという不具合が確認されています。

Intelによると、第13世代および第14世代のK/KF/KS CPUにおいて、過去のBIOS設定ではCPU温度が高い状態でも高い動作クロックかつ高い電圧で動作し、CPUの動作不安定化に繋がる可能性があるとのことです。

ちなみに、ゲームをしていたり、普通に使っているだけでも壊れます！

１３６００K、１３７００K、１３９００K、１４６００K、１４７００K、１４９００K

i5、i7、i9発売されてる、CPU全部故障報告出ています

７割の確率で故障するそうで、現在のところ対策はない状態です

BIOS更新で、Intelの安定性重視「Baseline Profile」という電力制限されるものが出ていますが,
これでも壊れてる模様

インテルがマザーボード各メーカに、壊れるから電力制限してね(=ﾟωﾟ)ﾉ

という適当対策

海外では訴訟問題まで発展しているそうで(´・ω・`)

例えば一番ハイエンドの１２万する　Core i9 14900KS

BIOS更新で、電力制限を掛けると、４万５０００円のCore i5 13600Kクラスまで性能が落ちてしまいます

オーバークロックするために、高いマザーボードや高いCPU、高い本格水冷クーラ－なんかでガッツリ組んだ人は性能がウンコにされるわけで、高いCPU買う意味がない、しかもほぼ壊れる

これを車に例えますと、「うちのランエボ速いですよ、純正でブースト２キロ掛かってますよ」

買った後、客「すぐ壊れるぞ(# ﾟДﾟ)」

メーカー「壊れるから、ブースト０で走ってください(´・ω・`)」

客「ふざけるな社外タービン、オイルクーラー、銅３層ラジエーターまで組んだんだぞ！金返せ！(# ﾟДﾟ)」

せっかくランエボを買ったのに、ミラージュくらいの性能にされるわけですよ？

それは、客も怒りますよ

これから自作PC組む方は、１２世代のCPUを使うことをお勧めします

１件も不具合が起きていないからです

ライバルＡＭＤライゼンもＣＰＵ発火問題

Ryzen 7 7800X3DやRyzen 9 7950X3Dが焦げて死亡。ASUS製マザーボードで発生。AM5ソケットも焦げる



最後に自分のPCのスペックを書いておきます

PCケース　COOLER MASTER　MasterBox TD500 Mesh V2 SF6　重量7.7 kg

カラーLEDストリップライト　akasa アイネックス ASUS社AURA SYNC公式認証 マグネットLEDストリップライト マルチカラー

CPU　Core i5 12600K

メモリ　G.Skill　DDR5-5600　16GB 枚数：2枚

マザーボード　ROG MAXIMUS Z690 HERO

電源　ASUS　ROG Thor 1000W Platinum II １０年保証

HDD　WESTERN DIGITAL　18TB SATA600 7200　2個

ｍ.2 SSD Corsair　MP600 PRO LPX　Gen４ ２TB、読込速度7100MB/s　書込速度6800MB/s 4KB ランダム読込：1,000,000 IOPS　4KB ランダム書込：1,200,000 IOPS

グラフィックボード　ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]

液晶　LGエレクトロニクス　UltraGear 27GP83B-B [27インチ]　165Hz Nano IPS 1msゲーミングモニター

ゲーミングヘッドフォン　DROP x ゼンハイザー　DROP + EPOS PC38X

金欠で、ずっと１２世代　Core i5 12600Kを使っていましたが、ある意味、助かりましたｗ

車と違ってリコール回収、中を作り替えるなんてCPUは、無理な話