N.T@GT-Fourのブログ一覧

昼間に製造元のストレートへ問い合わせた所、モーターの故障はほとんど無いとの事、ちなみにすべての部品を供給可能との事だったので、一応分解して原因を調べてみました。

まずコンプレッサ内臓のブレーカーが落ちていました。
そしてモーター上部のカバーを外すと...出ました、コンデンサ破裂です。

調べた所、どうもこの100V3馬力コンプレッサはコンデンサの不良が多いらしく、今は対策品に変更されている様です。

それにしても何でしょうこの低温品は？
モーターに直接ボルトでバンド固定されているのですが、55度品を使用していたらモーターの発熱で劣化してトラブルになるのは当然です。

そこで国産品を探してみたのですが、始動用(250V AC 75uF)で5000円前後、誘導用(250V AC 400uF)だと通常手段では入手出来ず、設備用の進相コンデンサだと4万以上と言うあり得ない価格になってしまいます。。。

さらに始動後通常運転へ移行する為に遠心スイッチを使用しており、この接点は運転中常時接触しているので一定期間で交換が必要になる等、少々面倒な構造になっています。

このまま純正部品で修理するか、かなり悩める状況です。。。
ちなみにこのコンプレッサ、新品購入時は7万位しました(T_T)

まだ完了していないので洗い上がりの写真はありませんが...。

カム周りを見る限り、オイル汚れは全くと言って良い程、変色も含めて無かったのですが、燃焼室の状態確認の為にはカーボンを落とす必要があるので、定番の熱湯＋サンエスＫ１にドブ漬けして洗浄しました。

で、結果ですが、自分でも驚くほど綺麗な燃焼室が出てきました。

多少はデトネーションでプチプチやザラザラがあるかと思ったのですが、
スキッシュは面研の跡が綺麗に残っており、バルブ周りもピカピカのままでした。

但し、オイルが燃えて付着したと思われるカーボンは一度目の洗浄ですぐに落ちたのですが、
全開時に付いたと思われる硬質のカーボンは中々取れず、
セラミック粒子入りの歯ブラシで延々と磨いたいましたが、
結局洗浄液を入れ替えても取り切る事が出来ませんでした。

今日は漬けたままにして、明日帰ってきてから続きをしようと思います。

今日は、重症な腰下を分解する気になれず、ヘッドを分解しました。

で、もっと凹みました(T_T)


まずデスビを外そうとしたら、
トルクスネジが異様に硬くビットが砕けました。

仕方ないのでKTCの物を買って来たら、
1本は外れましたがもう一本は舐めました(T_T)
この舐めたトルクスを除去するのに軽く90分のロス。

しかも外し終えたら、これって外さなくても抜けたのでは？と言う結末が。。。

やってらんねー、何で修理書に解説が無いんだ(T_T)

気を取り直して、今度はバルブ周りを分解して行きます。
ちなみに写真が外したバルブ関連の部品です。
紙コップに外した場所を記載しで分別しています。
今回は意味無いですが...。

借り物のバルブスプリングコンプレッサーを使ってバルブを圧縮し、
マグネットを使ってコッター(留め金具)を外すのですが、
強化バルブスプリングを入れているので異様に硬い！

しかもコッターがバルブとバルブスプリングに噛み込んでいて、
圧縮していくと、パキッ！と言う大きな音がしてバルブが縮みます。

これが結構怖い。

しかもこの状態でもまだバルブにコッターが張付いている場合があって、
取り外すのに四苦八苦,,,。

さらにはやっと外れてバルブを抜こうとすると、ゴリゴリと言う感触が...。

そしてバルブの先端には銅の削れた粉が付着して出てきました(T_T)

どうやらコッターが噛み込んでバルブの先端が変形し、
それを抜いた時にバルブガイドの内側を削った様で、
ゴリゴリと言う感触はこのバルブガイドが削れる感触だった様です。

JUNのリン青銅バルブガイドが。。。

そしてバルブを抜いた跡を見てみると、
バルブシートにカーボンを噛み込んでいたらしく、
シートは虫食い状態に。。。

バルブもIN側にはベットリとカーボンが付いていました。

ちなみに高回転で高温になる為か、EXバルブは真っ白で、
ほとんどカーボンの付着はありませんでした(^^;

て、事で本日の作業結果。

バルブガイド→内部が傷ついたので打ち換え決定
バルブ→虫食いなのと、変形しているので新品へ交換決定(チタンバルブを狙います)
バルブリテーナー(JUN、チタン製)→洗浄、再使用決定
コッター→新品交換決定(確かTRD製を貰ってた様な...)
バルブスプリング→チタンバルブが使用可なら純正新品に交換(そもそもコイツが硬すぎるから...)
ヘッドブロック→バルブシートカット決定


えーと...ポート研磨が無いってだけで、一から作り直すって事ですね。
腰下もダメそうだし、一体いくら掛かるのやら(T_T)

整備手帳に以下2点を追加。


左フロントハブベアリング交換

自宅でユニホミティーバランス

少し前に気がついたのですが、最近やたらとセリカのリレーが発熱します。

普段はエンジンルーム自体が高温なので、気が付く事も無いのですが、大容量の外部電源を接続してエンジンをかけずに燃料ポンプやA/F計のテストをしていた時に、ふと熱気を感じて調べたのがきっかけでした。

電源装置を見ると、出力電圧14.3V出力電流32Aと表示されています。
しかし車内の電圧計は13.5V程度を表示しています。

はて？？？

単に電圧計の誤差と考えると簡単ですが、この電圧計は、フルークのテスターで以前に正確である事を確認しています。
すると、何処かで1V近い電圧降下を起している事になるのですが...。

そしてリレーは長時間は触れない程度にまで発熱しています。
もちろん32Aで1Vも電圧降下すると32Wもの発熱になるのでリレーだけが原因ではありませんが、各リレーがみんな熱いので、接点が劣化、接点抵抗が増加している物と予想されます。

製造から既に11年、振動や熱の影響を考えると、物理接点であるリレーはそろそろ変え時かも知れませんね。。。