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私のPC周りです。右側のディスプレイは、BenQのFP93VWという19インチの製品です。2007年に購入したのでかれこれ14年も使っており、サブディスプレイとしてまだまだ現役です。特に故障等はないのですが、ディスプレイのスタンドが大きく、デスクスペースが狭くなるのでどうにかしたいと思っていました。モニターアームを付ければ不満は解消するのですが、このディスプレイは残念なことにVESA規格非対応です。VESA規格とはディスプレイを取り付けるネジ穴の間隔について定められた国際標準規格のことです。そこで今回はこのディスプレイを改造し、VESA規格に対応させたいと思います。


早速カバーを外してみます。基板を保護する板金に何やら4か所窪みがあります。もしやと思い窪みの間隔を測ると、VESA規格と同じちょうど100mm間隔でした。このディスプレイ自体はVESA規格非対応ですが、同じ基板を用いた他のディスプレイにVESA規格対応の製品があり、そのための窪みだと推測します。


ついでに板金を外すると、やはり基板にほこりが積もっていました。掃除機をかけ、一応コンデンサーの外観をチェック。膨張等の異常はありませんでした。


ボルトを取り付けるにしても樹脂製のカバーでは強度が不足すると思われます。強度アップのため、アルミ板を介してボルトを固定しました。アルミ板は敢えて縦長の寸法にし、上部を樹脂カバーと接触させることで荷重の分散を狙っています。ところで基板保護の板金と樹脂カバー間には余り隙間がないのですが、先ほどの板金の窪み部分にボルトの頭を逃がすことで何とか寸法内に収めています。


外側から見た様子。


モニターアームに取り付けた様子。


完成。見事に浮いてデスクスペースが広くなりました。白い筐体も長年の使用で黄ばんできたので色を塗り替えたくなってきました。取り合えず今回はこれぐらいで。

今週は卓上引き出しを作りました。良いのないかなとネットで物色していたら、これ自分で作れるんじゃない？と思って作り始めるいつものパターンです。

まずホームセンターで購入した杉の板をカットします。板は合計で600円ぐらいでした。


木工用ボンドで組み立て。


ボンドで接着した後、のこぎりで切断した面を紙やすりで磨いていきます。ダイソーでハンドサンダーという工具を購入してみました。硬いゴムの塊で、カットした紙やすりを装着して使います。平らにやすりをかけることができるので作業効率が非常に良くなりました。


これはセリア購入したでアンティーク取っ手です。


杉板にネジで取り付けます。


こちらはダイソーで購入した整理トレーです。引き出しの箱を作るのは大変なので手を抜きました。


先程の取っ手を取り付けた杉板を3Mの両面テープで貼り付けます。


完成。


ズーム。


デスクに置いた様子です。
気が向いたらニスを塗るかもしれません。

自然光の下でも見やすいよう、多機能メーターには有機ELディスプレイを使用しています。しかし実際使用してみると、ディスプレイに直射日光が当たった場合は非常に見えにくいです。これを改善するため、ディスプレイをケースの底側に配置し、日光が当たりにくいように改良したいと思います。納得いくまで改善を繰り返せるのが趣味の良いところです。仕事だとスケジュールがあるのでこうはいきません。

防水のためグルーガンをなみなみ注いでいるので、まずはこれを除去する必要があります。はんだごてで溶かしつつ、何とか取り除きました。


防水性アップのため内側にカッティングシートを貼ってみました。


いままではディスプレイを脱着できるようにピンヘッダーを使っていましたが、高さを下げるため基板に配線を直接はんだ付けしました。また、ケーブルが簡単に抜けないよう、タイラップで固定しています。このあと防水のため再度浅めにグルーガンを流し込みました。


合わせてステーの強度に不満があったのでこれも改良しました。左が以前製作した1mm厚のステーで、右が今回改良した2mm厚のステーです。


並べると厚みの差が分かりやすいです。


仮組です。かなり強度をアップできました。色に統一感がないのでついでに塗装します。


いつものミッチャクロンとアスペンラッカースプレーを使用します。


こんな感じで養生しています。


ケース部分の塗装ができました。つや消しブラックなので粗が目立たないのが良いところです。


ステーも塗装。


再度組み立て。いい感じです。


完成です。斜めからみるとディスプレイをケースの奥側に配置できていることが分かります。実際に使用してみたところ、劇的に改善というわけではありませんが多少は見やすくなったという感じです。

多機能メーターの電圧計の測定値にズレがあることが分かりました。テスターの実測電圧と一致しません。今回はこの問題を修正しました。

下記は現在の回路図です。左上の抵抗が電圧計です。マイコンは3.3Vで動作しているのに対し、バイクのバッテリーは12Vと電圧が高いです。この12Vをそのままアナログ入力端子に印加すると、過電圧でマイコンが壊れてしまいます。このため、抵抗分圧でバッテリーの12Vを0.18倍にすることで降圧しています。


以下はテスターによる実測電圧と、正規化されたAD変換値の相関をプロットしたグラフです。安定化電源があれば電圧を振って確認できるのですが、そんな良いものは持っていないため、ACアダプター接続時、エンジンON時、エンジンOFF時の3ポイントで測定しました。ポイント数は少ないですが、線形になっているのだと思われます。


このグラフから得られた一次式をそのまま電圧計の補正式として実装しました。mbedのアナログ入力ライブラリのread()関数は、0～3.3Vを0～1のfloat型で返します。
batteryVoltageArray[averageIndx] = batteryADC.read() * 19.3 - 0.361;

以前ダイソーの300円スピーカーを小洒落た感じに改造しました。
参考）ダイソー300円スピーカーを改造

ネットではダイソーの300円スピーカーの評判がいいですが、低音再生が弱点だという意見が多いです。オーディオのことはさっぱり分かりませんが、言われてみればなんかそんな気がします。スピーカーを分解するとこんなアンプ基板が入ってます。低音を改善するため、この基板を改造している方もいるようです。


調べてみるとアンプ基板を交換するのが手っ取り早そうです。Amazonで「KKHMF PAM8403 5V 電力 オーディオ アンプ ボード サポート USB 電源 2 チャンネル 3W」なる片言の商品名のアンプを購入。117円と激安です。送料が150円なのでもやはよく分からない価格です。注文してから16日ぐらいで届きました。


EG8403と捺印されたICが搭載されています。デジタルアンプというものらしいです。基板シルクのRoutは右スピーカー、Loutは左スピーカー、Powerは5V電源、L/G/Bは信号入力で左/GND/右のようです。右がBなのがよくわかりませんが気にしないことにしました。


基板裏面。


ついでに左右のスピーカーの接続ケーブルが短かったので交換しました。


ケーブルを中央で切断し、左右のスピーカーに配線します。こうすると左右のスピーカーをプラグとジャックで接続できるので、自宅の作り付けデスクの配線孔を通せるようになりました。


ボリュームにつまみを取り付けて完成です。低音はちょっと改善されたかなという印象で、全体的に音がクリアになった気がします。ボリュームを大きくするとブーンという音がするので小さめにし、パソコン側の音量設定を大きくして使ってます。値段を考えると十分ではないでしょうか。