Naoki Mのブログ一覧

車両入れ替えました
M4は8年半乗りましたが、忙しくて峠やサーキット走りに行く時間もあまり持てなくなってきたので普段使い快適な　笑　車にしたかったのが理由です。
早速リフトで上げてみましたよ
みんな好きでしょ　笑



























しっかり作ってあるのでいじらない方が速そうです…
ニュルも7分38秒だけ⁇
車高調とか入れない方が多分いいよこれ
中途半端なやつは特に
入れるなら100万以上するちゃんとしたやつだね…
で、走るステージに合わせてセッティングを3ヶ月ぐらいかけて詰めないと純正サスに勝てないと思う。
見た目と乗り心地変えたいとかそんなならそこまでやる必要ないけど…
ジオメトリー狂うから大きく変更はしない方がいいと思う。
多分デチューンになる
速くなると思って車高調は入れない方がいいです。
車高気になるならダウンサスでいいかもね
下げる。て言っても出来れば15ミリ程度か…
やっても30ミリ
それよりフロントのスラストアームのブッシュをピロにする方がいいかな〜て感じ
基本ハンドリングを自分の好みにするぐらいかと
補強もいらないす
やる事無しw
て事で課金は少なくて済みそうです。
良かった。

このリアトーコンアームの取付け点の貧弱さ…
皆さん気にならないですか⁉️

下回り見ない人は気になりませんよね❗️
て言うと話が終わるのでこの部分について考えてみました。

板厚2.8位の板からサブフレームにボルトが突き刺さってリアのアームが固定されてます。
はっきり言って見るからに貧弱。
特にリブも無いので本当に板なんですよね。
多分ぶつけた時にはここが曲がる様に出来てるんでしょう。
それ以外にここを柔らかく作るメリット無いので…

ノーマルアームのゴムブッシュ仕様であればバランス取れててそれほど気にならないのかも。
でも見た目が気になる　笑
補強したくもなりますよね。
てかしてくれ。
て言わんばかり…


ウルトラレーシングさんからこんなの出てますが納期が長いので却下。
高いし。

ホームセンターから仕入れれば2000円かかりません　笑

同じクオリティのものは作れませんけどね。


で最初はこんなの考えたんですがあまり剛性出し過ぎるのもなんなので…



角パイプと3ミリ板でこんなバーを自作しました。
ダサい　笑






取付けてみました。
左右の取付け点を接合することでアームの動きを抑制出来ればいいんです。
純正の取付け点はどう見ても根本がしなりますから。

リアを固めるとリアタイヤが安定した感覚になります。
リアタイヤを中心に操舵する感覚が増してくる。

固め過ぎると急なステアリング操作について来なくなる様な少し危険な感覚になります。
まぁ手アンダーが増す。
てことなんですが…

要するにアンダー傾向です。
好き嫌いあるのでご自分で判断して補強入れるか入れないか考えて下さい🙏
補強しても早くはなりません。
操舵フィーリングが変化するだけです。

パーツ待ちの間ずーと前に買っておいたエアロキャッチを取り付けました。
純正のキャッチでもとりあえずは大丈夫でしたが異素材同士の接着なのでいつか外れる時が来るよね…
て事で。



ここにドリルで穴開け。
10ミリでOKです。



でピンをこんな風に高ナットで補強しつつ取り付けておきました。
アルミの棒なのでかなり柔らかいですからね。












で位置出ししてから穴開け〜
この後ヤスリで綺麗にバリを整えます。




綺麗に付きました。


これでとりあえず安心👌

ついでにBAF motor sportのリアの補強を入れました。



こんなやつです。
4点留めなのでARCのタワーバーみたいにただの突っ張り棒では無いです^_^

取付け点がブラケット別体タイプだとやはり弱いですよね。材質もアルミなので撓んでしまいますし。

こちらは鉄で2.6ミリぐらいの厚みで重いですが見た目もガッチリ効きそうです。
しかも安い❣️



とりあえず取付け完了。
内装の加工等あるのでどうでしょう。
余程の方で無いと取付けはおすすめはしませんが中途半端なタワーバー入れるよりは良いですかね。
取付けもしっかりするには内装、取付け点加工等の工夫が必要です。
僕はARCのブラケットを併用したりして取付け点の強度を稼ぎました。





昨日試走した感じでは固くなりました　笑
減衰弱めないとダメです。
弱い補強パーツて結局ボディの共振とか減衰するので体感は出来るんですが実際剛性出たの⁇
て聞かれると微妙ですよね。
これは固くなります❗️
間違い無い。

ARCも2つ付けてたので突っ張り方向はあれでも効きますがヨレには取付けブラケットのせいで全然効果期待出来ないので…
サーキット走ってる方はこちら試してみても良いかもしれませんね❗️
ダメなら外せば良いだけですし。

今ARCも併用して付けてますがこちらは外します。
BMWてシャーシの剛性良いですけどやはり乗用車なので…
トランクの容量とか、クラッシュした時の事考えて妥協して作ってあるので…
そこを重点的に詰めていきます。
ホントはこうしたかっただろうな…
て部分を探して。



今僕も調整中なのでパーツレビューはまた今度〜
て感じです。
これからリアのサブフレームの補強を自分で作って取付けしてみたり色々やってみますね。
乞うご期待。
何に⁉️ 笑

やっとハブが今日午後一で着弾。
早速組み込んで完了させます。
2週間かかりましたね…
マジで…







コイツらを合体させます❗️












ハブに薄くグリース塗って圧入。
3分で完了…
マジで… 笑
パーツ待ちという名の無駄な時間を過ごしましたね…




組み込んで終わりです❗️










パーツ届くまで時間あったから下回り綺麗にしたり、ボンネット キャッチ付けたりリアの補強入れたり色々
やっておきました👌
また後日アップします。

まーた左リアハブがダメになりました…
ABSの警告が出て、診断機で左リアのスピードセンサーのパルスが飛んでるよ❗️と。
その前から違和感バリバリだったんですけどね。




ホイール揺さぶるとガタガタになってました…
なるほどね。と　笑

とりあえずバラしてみたら〜


笑　これダメなやつですね。
ハブ完全に痩せてます…
アウト側のベアリング リテーナーはガバガバ。
初めてのリアハブベアリング 交換が8万キロで今12万キロですがその間にベアリング 1回、増し締め複数回…
で、今回はもうこれはいかん。
て事でまたベアリング 交換か⁉️
と思ってバラしたらこれですもん。
いくらやってもダメな訳ですね🙅‍♂️

センターナットだけでハブが固定されてた。て事です。
リアだけはAssyじゃなくてベアリング だけで出るんですがこれはベアリング 交換する時にハブも一緒に交換した方がいいですね😅

なんでこうなるか〜
て言うと圧入の際の齧りと熱膨張が第一の原因ですかね…
リテーナー外して見てみると〜











うん。完全に圧入の際の齧り跡です。根本が支点で外側が力点…
見事に外側が削れてる。て感じです。
これは余程街乗りだけの人以外はハブも交換した方がいいですね❗️
ケチてベアリング だけ交換するのはやめましょう❗️
8万キロの交換時はショップの方がやってくれたのですが気を使ってベアリング だけ交換してくれたんですよね。
まだ使えるから〜て。

使えてねーよ…😨　笑



お陰でさ…
ドラシャのネジ山もダメじゃん…







ストックあるからいいけど。
ベアリング もセンターナットも勿論ストック有り。　笑
で、左リアハブを発注したら…
出たよ‼️
まーた国内在庫無し😨
本国には700個在庫だって。
スゲー怠慢…
国内パーツセンターから純正部品の97%は次の日に発送〜
て偉そうに言ってるけど。

マジで…そんなレアな車かな⁉️
国内在庫あるのオイルとフィルター系とワイパー、ブレーキパッドぐらいじゃ無いの⁇
ジャパンてどんだけケチくさいんだろう…
輸入車国内販売1位、2位を争う前にやる事あんだろ…
撤退したフォードやヒュンダイじゃねーんだからさ…
1ユーザーが何で在庫抱えとかなきゃいけないんだよ　笑

とりあえずパーツ届くまではこのまま放置です
ね。

てかこれショップで頼んだらパーツ届くまでピット使えないじゃん⁉️
その分工賃取るよね。
お客さんから取れない性格の真面目なショップはもうしょうがないから輸入車お断り〜の流れだよね❣️






皆さんはリアハブベアリング 交換時はハブも一緒に交換される事をお勧めします👌

あと走る人はベアリングなるべく冷やしましょう。

そして僕は特にBMWの熱狂的なファン。て訳では無いので本当の気持ちを書いてます。
気分を害した方がいたらごめんなさい🙏