かつみninja400rのブログ一覧

2017年式　Z125PRO　メンテナンス記録

○　リア・ブレーキパッド残量なし　⇒　　パッド交換　R5.7.1
○　フロント・ブレーキパッド残量1/3　⇒　　パッド交換　R5.7.21
○　マフラーのサビ　⇒　全体的に耐熱塗装　R5.7.21
　　　　　　　　　　　　スタッドボルトのサビ取り、ナットの塗装　R5.7.22
　　　　　　　　　　　　ガスケット交換　R5.7.25
○　フロントホーク・カウルステー破損　⇒　インナーチューブ交換＆OH
○　始動性低下　⇒　バッテリー充電後（V）⇒　バッテリー交換
○　クラッチレバー遊び大　⇒　クラッチワイヤー交換　R5.6.1
○　エンジンオイル（一般品）　⇒　+　オメガ909
○　ガソリン　⇒　+　添加剤

絶体絶命のトラブルに見舞われたアドレス110ちゃんですが、その後の修理状態を記していきます。

まずはクランキングの確認。
確か、エンジン焼き付きなら、キックがおりないとか圧縮が悪いなど、影響でますよね？
ですが、キックでエンジンがかかりました。

当時も爆発音みたいなものもなく、スーっと減速して走れなくなりました。


無残な姿になったアドレスちゃん。

エンジンは普通にかかるんですよね～
でも駆動系はまったく動かず…で。

プラグは良く燃焼してる様でした。

考えられる原因を今回の現象から究明していきます。

①セル、キック共に一発でエンジンがかかるが、吹けは悪い感じ。
②プラグは乾燥、焼き付きの感じなし。
③プーリーは回っているが、クラッチは回らず、ベルトなどの破損はなし。
④ベルトは若干緩い感じがするが使用頻度相当。
⑤エンジン、クランク、ミッションなどからの異音は無し。
⑥キャブの関係は未確認だが、駆動系が全く動かないので要因としては薄いのかと。

と言う事と、諸先輩にアドバイス頂いた事で、総合的にはクラッチ部分の破損が怪しいとわかりました。
駆動系を再度分解して検証します・・・・(;^_^A

前回からの続きです。
ミニコンプレッサーを利用した方法は前回報告しましたが、見事に撃沈しまた。
ですので、今回は「ラッシングベルト」と「フットポンプ」でビード上げを行ってみます。

必要物品をホームセンターに買いに行ったところ、ラッシングベルトが安かったので購入しました

フットポンプも購入して、二つのアイテムで行います。
注）既にホイールの腐食やサビなどの研磨、またビードワックスは、こってりとホイールやタイヤの設置部分に塗っている事を前提とします。

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このラッシングベルトですが、ラチェット式で700円ほど（ホームセンターのプロショップで購入）でした。


まず、ビードの上がっていないタイヤを、こんな感じで縛ります。
注）奥に石油ストーブがついたままになっていますが、寒い倉庫を温める事を目的にしていますが、接近しすぎると思わぬ事故に遭うので気をつけましょう。


実際にはタイヤの破損を考慮して、厚手の布やゴム板などをラチェット部分や、フックの部分に敷いてタイヤを守ります。
※）私はゴム製の手袋を同じ部分に敷きました。
かなりきつく縛る必要があり、ラチェットで締めていくと、だんだんビードが上がり始めますが、強さ的にはタイヤが扁平するくらいきつく巻く必要があります。
当然、強い圧力で加圧すれば簡単かも知れませんが、あくまでも自宅で何とか自分でビードを上げたい方の為に書いています。

それと、フットポンプですね。加圧タンク付きの自転車用の空気入れです（こちらはホームセンターで900円で売られてました）。
これもしっかりホイールのバルブに装着し、ロックした状態でポンプを踏みます。（この時はバルブのコアは抜いておくのも手の一つです）
それでも上手く空気が入らない場合は、ビードが落ちてる部分を確認し、回したり、力を加えたりしてビードがタイヤと設置するのを確認しながら行ってください。

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フットポンプは数十回踏んだかな？
気持よく「ポン・ポン」と２回ビードの上がる音がするので確認してから、規定のエアー圧になればOKです。
ちょっと数えてなかったんですが、疲れるほど踏まなくても空気は入りました。

以上です。自身でタイヤ交換しビード上げに困っている方は、この方法でされてはいかかでしょうか・・・
注）フットポンプの仕様は確認の上、規定を上回る様な圧力での使用は事故に繋がるので、フットポンプを選ぶ際には注意が必要です。

私の利用したフットポンプは下記の仕様でした。
●最高圧力：約700kPa（ビード上げには400～500くらいが適当かと）
●付属品：バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
●メーター表示：0～700kPa
●エアーホースの長さ：約600mm
●本体サイズ/重量（最小サイズ）約248×73×89mm（最大サイズ）約305×235×89mm/約800g

【スズキ アドレス110 (1998年)の基本スペック】
メーカー 　　　　　スズキ
エンジンタイプ 　　強制空冷・2サイクル・単気筒・ケースリードバルブ
モデル名 　　　　　アドレス110
エンジン始動方式　　セル・キック併用
タイプ・グレード -
最高出力 　　　10ps(7kw)/6000rpm
動力方式 -
最大トルク 　　　1.31kg・m(12.8N・m)/5500rpm
型式 CF11A
車体重量(乾燥重量) 90kg
排気量 　　　　　113cc
車体重量(装備重量) 97kg
発売開始年　　　　　1998年
パワーウエイトレシオ 　9.0kg/PS
燃料タンク容量 　　　　6.0リットル
燃料消費率 　　　　41.0 km/L （ 60 km/h走行時）
航続可能距離　　　　　　246.0km(概算値)
全長・全高・全幅 　1885mm × 1120mm × 630mm
シート高 -
燃料供給方式 　　　キャブレター
フロントタイヤサイズ 90/90-12 44J TL
リアタイヤサイズ 100/80-12 56J TL

【スズキ アドレス110 (1998年)のサービスデータ】
標準装着プラグ 　BPR7HS
プラグ使用本数 　　1本
スプロケットサイズ ドライブ(前) -
　　　　　　　　　　　ドリブン(後) -
チェーンサイズ - / -
プラグギャップ -
バッテリー型式　　 FTZ5L-BS
エンジンオイル全量 1.2L
ヘッドライト 　　　12V 35w/36.5w
ライトタイプ: 　　　　PH8 P15d-25-3-130度
オイル交換時 -
ヘッドライト備考 12V 35w/36.5w
エレメント交換時 -
テールライト 　　　12V 18w/5wS25
フロントウインカー定格 12V 10w
リアウインカー定格 12V 10w

原動機型式 　　　　F129
圧縮比 　　　　6.8:1
点火方式 　　　　CDI式
エンジン潤滑方式 分離潤滑式
フレーム形式 -
最小回転半径 　1.9m
フロントブレーキ形式 油圧式シングルディスク
フロントブレーキ備考 -
リヤブレーキ形式 リーディングトレーリング　ドラム
ABS 無
駆動方式 ベルトドライブ
デファレンシャルオイル量（リットル） -
チェーン備考 ベルトドライブ
シート下容量 -
ヘルメット収納スペース 有
ミラー取り付けネジ穴径 8mm
ミラー備考 -
電子デバイス -
燃料計　　　　 無
時計 　　　　　無　
ハザード 　　　無
盗難防止装置 無
テールライト 口金形状 　　BAY15D
テールライト 口金形状2 -
テールライト備考 ガラス形状 G18も取付可
フロントウインカー球形式　 T13
フロントウインカー口金形状 ウェッジ（中）・ウェッジ（中）
クラッチ形式　　　 自動遠心乾式シュータイプ
変速機形式 　　　　　Vベルト無段変速
メインジェットタイプ ミクニ丸型特大(J)
メインジェット番手 80

オートチョークが壊れたままです。
と言うより、オートチョークは壊れ易いらしく、冬場にエンジンが冷えていると、キュルキュル、キュルキュル・・・
セルの空回しはライダーの端くれとして、チョー格好悪いです。
で、修理しよかな・・・と。


キャブレターの上から見たところで、中央上の黒いカバーの部品がオートチョークです。そのすぐ横に、センサーが付いてます。
（因みにチョークが壊れているので、センサーは抜いています）


ビス１本で固定されてるだけで、すぐ外れます。（なんか不安要素たっぷりです）


本体引き抜きました。
ニードルがセンサーによって上下する構造ですね。
さすがに分解とまではしてませんが、パーツクリーナーで掃除して動きを確認しました。
メンテナンス直後は、何となく動作している様子ですが、すぐに動かなくなるみたいです。

となれば、交換用のパーツを探してます。

これ、ヴェクスターの社外品です。

サイズも同じで流用出来そうです。
買ってみようかな・・・
オートチョークの修理された方、教えて下さい！(笑)