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オートチョークのプラス配線は、ジェネレーターから来ている黄色線。
つまりエンジンかけないとチョークが作動しないって事よね？
この電源をキーON配線から取ったら何か不具合あるのかな？？？

今日オートチョークを社外のに替えたら、エンジンかけて1分位暖気した後に普通に走り出せるんだけど、徐行や一時停止をするとストール。
再度エンジンをかけても、アクセルを少し開けてないと回転数が維持できないし、開けすぎるとまたストールする。
暫く我慢してると普通に走れるんだけど、原因が燃焼側なのかオートチョークなのかが不明。
その後は10分以上エンジン切っていても普通に出発できるし、不調だった時は午後なので気温やエンジン温度のせいでは無いはず。

手動にするべきか？？？
。。。とも考えたのだが、チョークにピン(ニードル)が無いという事は燃料経路は塞がれず、エアー経路を塞ぐことで燃料も吸われない…というシステム。
しかし問題視するのはエアー経路を塞ぐパイプ部分の太さ。
手持ちの純正は6.96㍉だったが、Amazonでそこそこ高評価の手動チョークには6.9㍉と表記。
KN企画の汎用品は7.03㍉。
この僅かな隙間が実際あった場合、エアーが流れてしまうので当然燃料も吸われてしまい燃調が濃くなるシステム（笑）

ドリルで穴開けてニードル挿しちゃうか？(oﾟ▽ﾟ)

追記
純正オートチョークのニードルの根本の太い部分で1.95㍉前後。
(先端部が違うDioもキャノピーも)
キャブ側のメス穴には2mmドリルが入るので、太さ2mm弱、長さ5㍉程のニードル的なモノを、社外の手動チョークの先端真ん中に付けられれば完璧になりそう(^ｰ^)

BBさんとねぎリーダーさんの対話を見ていて、ドライブフェイスの
位置はズラしたらアカンという事に気付かされた。

以下は俺の推測だが、
メーカーはドライブベルトに一番負荷がかかる時に、二本の軸に対してベルトが垂直になるように設計しているのでは？
負荷がかかる時にベルトが斜めになってると、フェイス面の角度とベルトの角度がズレてしまうのでパワーロスに。
まぁどこかの変速域で必ずベルトは斜めになってしまうのだが、そのタイミングをズラすのにメリットは無いはず。

今使っているKOSOのZX用プーリーはボスの入りが2㍉ほど深く、シムを入れないとアイドリングの時点で2速状態になる。
17㍉位の細いベルトなら落とし込めるが、そしたらプーリーの外側を使い切れないのは明白。
。。。なのでキックギヤに干渉しないギリギリの1mmシムを入れているのだが、その分ドライブフェイスも手前にオフセットされている現状。

クランクシャフトのプーリーボス座面を削るのは素人には不可能なので、思いきって予備のドライブフェイスのビーチク部分を削って陥没乳首にしてしまおう(^O^)/

。。。まぁ結局は2速発進になってしまう気はするけど（笑）

いよいよイグニッション配線を強化してみる事に。
CDIから出ている黄/黒の配線をこの太いやつに変更する。
アースも同じ太さの線に替えてセルモーターのアースに繋ぐか、バッテリーに直で戻すか。。。

困った時はGPTに聞くのが一番（笑）
昔だったら知恵袋1択だったけど、今は殆ど必要とする事は無くなった（´ω｀）

ちなみにこの旗型メス端子は
F250HT-M2
ヤフーショッピング配線コムにて
121円+380円(送料)

他にも旗型の後入れスリーブもあるので、純正スリーブが破けた時にも良いかも（⌒_⌒）


今回の端子は旗型端子専用の圧着工具が無くても何とか出来ます。
念の為にハンダも併用で。

オートチョーク替えても変えても、低〜中回転域が濃い気がする。

今更ながらキャブが違えば、オートチョークのニードルも違うんだという事を悟った(^_^;)

前期のDioキャブ(PB2EA〜C)に着く純正オートチョークを調べてみたら配線一体型なのね。
(16046-GBL-000/711)

キャノピーはコネクタを差込むタイプで、今まで何も考えずにそれを使ってたΣ(￣ロ￣lll)

オートチョークのニードルにも刻印があるらしく、太さやテーパー角度などで違うらしい。。。
しかしニードルのみで売ってないのは何故！？
交換出来ないのが前提なのか？

ちなみに手動チョークって画像だとニードル無いんだけど、空気通路を塞ぐだけのモノなん？

今新品で買えるのは
16046-GBL-J22
があるのだが、APBキャブ用なので多分買うだけムダ(T_T)

KN企画から出ている汎用のヤツはｹｰﾋﾝPBキャブ用と明言してるし、細かいサイズまで公表しているので間違いなさそう（⌒_⌒）