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オ・マ・ケ（よてい？(^^;）

・ストラップの使い方
・クイックシューを使おう。
・両目を使おう。
・三脚・一脚の選び方
・ストロボのつかいかた
・コサイン誤差
・AFロックとAEロック
・レンズのF値
・アイピースシャッター
・写真は引き算
・カスタムホワイトバランス
・フィルター編

　
　
　
　
　







EF16-35　とか　24-70　100-400。
単焦点だとそのものズバリ　５０　１００　１３５　とかありますよね。

単位はミリです。

簡単に言っちゃうと、このミリは網膜からの距離を表していると思っていいです。
３５ｍｍ（フルサイズ）フィルムの大きさは３６×２４ｍｍ。
不用なハガキなどをこの大きさに切り抜き、目の前から少しづつ離していくととてもわかりやすいですよ。
４００ミリの望遠レンズはハガキをメダマから４０センチ前に持っていったときに見える範囲が写ると言うことです。

APS-Cと呼ばれるキスデジタルとかのCCDサイズは　23.4×16.7mm　です。
35mmより小さいですね、これもハガキを切り抜いて35mmと比べてみるとおもしろいですよ。
望遠側ではより小さく、手前に持ってくると35mmより狭い範囲しか見えないよね。
焦点距離自体は35mmフルサイズもAPS-Cも変わらないです、写せる範囲が違ってくるだけなのでAPS-Cは同じ焦点距離なら望遠側はより望遠に、広角側はちょっと狭くなります。


ちなみに人間の目の画角は５０ミリと言われています。
（網膜からのキョリなので・・・）

焦点距離で、広角レンズ、標準レンズ、中望遠レンズ、望遠レンズ、超望遠レンズとか・・・分類されますがそーんなことはどーでもいい。
ここから、この被写体を画面上にこのくらいの大きさで写すにはどのくらいの焦点距離が必要か？
自分のレンズでこの被写体を画面上にこのくらいの大きさで写すにはどのくらいの（被写体との）距離が必要か？
これさえ理解できれば十分デス、自分の使っているレンズの距離感覚をしっかり把握してくださいね。


ぢつは、ワタシは高倍率ズームとやらを常用してるのでこのへんの感覚がイマイチ鍛え上げられていません。(^^;
これから、サンニッパやヨンニッパと言われる単焦点望遠レンズも・・・視野に入れてるので今後の課題デス。(^^;

そうそう、高倍率ズームって一般的に画質が悪いと言われてるんだけど・・・
実際、ちゃんと撮影してみればそんなに悪くないんですよ。
場合によってはキャノンの「Ｌ」レンズと遜色ない写りもします。
よほど画質重視でなければ、ズームでオッケかも？。

　

　




コンパクトデジタルカメラだとレンズ面から被写体までの距離です、オワリ。


一眼レフは、レンズ交換できます。
ボディごとに最短撮影距離が変わるので、銀塩だとフィルム面、デジタルだとCCD面からの距離を表示してます。







最短撮影距離より短いとピントが合いません。
マクロ撮影でピント合わないと・・・あっ、近づきすぎたかな？
だけですよね。

ところが、


EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM だと最短撮影距離は1.8mと6.5mです。

なぜこのようなボタンがあるのかよくわかりませんが、確実に6.5mより遠い被写体を撮影するとき1.8mで撮影すると問題が出るケースがあります。

特に動体撮影時の影響が大きいような気がする。
EF100-400は設計が古いです、その為に
「いくらUSM（超音波モーター＠一般的に高速に作動する）といえど、動体撮影には向いてない」
と言う意見がありますが、この最短撮影距離ボタンの設定ミスだったりもします。


一般的な撮影ではあまり気にしなくて良いかもしれませんが、シビアな撮影の時は注意してください。
この設定を間違うとオートフォーカスが迷いやすくなったりしますし、迷いからの復帰にも時間がかかります。
カスタムファンクションで「合焦しないとレリーズしない」にしてあっても実際はシャッターが切れますので、ピンボケ量産になりかねませんヨ。









ちなみに、
一眼レフのレンズ先端から被写体までの距離は「ワーキングディスタンス」といいます。




　

　



恋人と夕焼けの中での甘いキス、唇をはなして見つめあった相手の顔は夕日を浴びてきれいなオレンジ色に輝いています。

ところが、ふとしたことからケンカになりつかみあってにらみ合った相手の顔は赤鬼のように夕日を浴びて真っ赤でした。

どちらも相手の顔の色は同じですが、記憶の中の顔色は全然別物です。
この時に写真を撮ったらうっとりした顔、怒った顔、違いはありますが、どちらも同じ色あいになってるはずです。

この自分が感じた色の事を「記憶色（キオクイロ）」と言います。





ところでデジタルカメラ、はたしてコイツはちゃんと実物モノホンの色や形を写せるモノでしょうか？

９００万画素のデジタルカメラがあります。
ところがホントの事を言っちゃうと３００万画素の「画」をテキトーに拡大しちゃってるんです。
おおもとの３００万画素の「絵」もアヤシイもんですよ。
ちゃんと写しているのかどうかアテにならないよぉ〜〜〜ん？


９００万画素の「絵」は、９００万個の点の集まりです。
それぞれの点一個一個に色が付いてます。
この色を決定づけるのはＲ・Ｇ・Ｂと言う三個の色情報。
　Ｒはレッドの赤
　Ｇはグリーンの緑
　Ｂはブルーの青
べつになんちゃら戦隊ではないよ。
デジタルカメラのＣＣＤもＲＧＢそれぞれのセンサーの集合体。

ビデオカメラに3CCDカメラってのあるよね。
これはＲ・Ｇ・Ｂ個別にセンサーを持っているのさ。
３００万画素の3CCDビデオカメラにはＲだけの３００万画素センサー、Ｇだけの３００万画素センサー、Ｂだけの３００万画素センサーがあり一個の点のＲ・Ｇ・Ｂ情報が得られる。
センサーの数を合計すると３００万画素の画像しか出せないのに９００万個、三倍のセンサーをもってるんだね。


デジタルカメラの９００万画素ってのはＲ・Ｇ・Ｂの合計センサー数。

どぉ、頭の良いお方はもうおわかりですよね。
えっ、別にアタマ良くなくてもわかるって、ズビバゼンm(_ _)m。



デジタルカメラは一個の点の色を決めるのに必要なＲ・Ｇ・Ｂ情報のどれか一つしか得られないのに、さも全部の色情報を収集しちまいましたとすまし顔で「絵」を出してきてるんですよ。

この足りない情報は「ねつ造」しています。
しかし、あまりにも巧妙に「ねつ造」されるのでだまされちゃうんですね。
いかにも本当のようなウソとはこのことを言います。(^^)

デジタルカメラは、手を加えない限り「絵」「写真」にはなりません。

手を加えるのはおもにコンピューターです。
しかし、そのコンピューター＠画像生成プログラムに不満があれば積極的に人間が手を加えなければならないよね。

コンピューター任せにして横着してはイケマセン。(^^;








撮影した画像が意図したものと違ったら、レタッチ（補正）を加えるのは絶対に必要です。

レタッチの目標の一つが「記憶色」。
しかし「過ぎたるは及ばざるがごとし」ですので控えめに。(^_-)

最初から画像生成プログラム＠コンピューターをあてにせず「素材」指向の「絵」を求めてシャープネスを全くかけない、コントラスト彩度も落とした「あまあま」な設定にする方もいらっしゃいます。

カメラ内で画像にせず、ＲＡＷ撮影する一番の目的は意図した写真を作成するためです。
JPEGの完成？された「絵」をいじるより、その前のデータからいじったほうが有利なのは言うまでもないでしょう。

でも、実際にはキチンと撮影すればほぼ望み通りの「絵」が得られますし、JPEG画像にレタッチ・修正を加えても大きく破綻することはあまりないです。


もちろん、実際に見たのとまったくかけ離れた「絵」を創り出すのも全然オッケですよ。














例外的に、シグマが出してるフェベオンというCCDセンサーは一つの画素に三つのセンサーが組み込まれています。
光は画素のセンサーを透過していきＲ・Ｇ・Ｂ情報が得られます。
９００万画素フェベオンセンサーがはき出す絵は３００万画素となります、９００万とはセンサー合計数なのよ。
しかしながら、このセンサーをもってしても手を加えないとちゃんとした「絵」にはなりません。


補足
CCDセンサーは「Ｒ・Ｇ・Ｇ・Ｂ」の組み合わせなので９００万画素は３００万画素というように単純ではないです。
Ｇ（グリーン）が多いのは人間の目がグリーンに反応しやすいから。
求めるのはやはり「記憶色」なのです。(^^)

センサーの配置を工夫すると人間の目の錯覚で同じ画素数でもよりステキに見えたりします。
フジフィルムのハニカム構造がそうね。

再会

最下位

いぇ

　再　開 で つ。（＾＾）




とりあえず、写真撮るにはバックナンバーみてもらえば十分かな？？？と(^^;ゞ

あとはコマゴマとした事を書き書きしていきまつ。