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いやぁ～、成人しきってなんねんぶりかなー？
若年層減少のおり、さびれた式典予想裏切られ、すんげぇ人混み！
これぢゃ甥っ子達見つけられないかな？
まっ、会えなければ会えないで良いかーと気楽にパシしてたら携帯にＴＥＬ。
うーん、目立つところで写真撮るもんぢゃないっすね。(^^;
とりあえずグレーの壁バックで記念撮影。
ひとまず引き上げ、式が終わった頃に迎えに来ることに。

それにしても、みんな良いぞ！、うん良い感じだなー、ムカシとはうって変わって自由奔放個性満開フォトジェニック。
クルマもガルウィングにフルエアロ、昔風シャコタンとかきてました。
カメラ片付けてると
「写真とってくれないっすかぁ～」
「おー、いいよ」とカメラ持ちだしたら・・・
「あっ、いぇ」とコンデジ差し出されました。
良さげなシンプル背景でぱしぱし、ポーズもいいね、ノリもいいぞ。
コンデジ二台に写るんです二台（フィルムくらい巻いておけ(^^;）に携帯、いっぱいカメラもってますね。

　
　
　
　

　
去年入籍したおいっ子夫婦（同級生なので二人とも成人式なのね）は場所を移動してちゃんと？撮影したけど、予想外に風が強くてまいった。

　
　

nonデジタルカメラ、ISO（いそ）感度はフィルムで決まってしまいます。
なので一枚ずつISO（いそ）を変えて撮るなーんて事は出来ません、違うISOのフィルムに交換となります。
デジタルは簡単に変えられてベンリですねー。
　
さて、ISO【感度】というように、こいつはCCDの【受光感度】の設定です。
　
●ISO（受光感度）を低くすると、必要な量の光を取りこむのに時間がかかります（シャッター速度が遅くなる）が、じっくり時間をかけてシッカリ？光を取りこむ事が出来るのでキレイです。
　
●ISO（受光）感度を上げると、あっという間に必要な量の光が取りこまれてしまいます（シャッター速度が速くて済む）が、時間がないのでどーしてもいーかげんになり手抜きが出てしまうんですよね。
　
つまり、ISOを上げるほど画質が落ちて荒れてきますし、ノイズが増えていきますが、その代償にシャッター速度を稼ぐことが出来ます。
　
　
ISOアップによる画質低下の許容量はカメラによって、見るヒトによって、また写真の用途によっても変わってきます。
ピクセル等倍（パソコンで１００パーセント表示）だとノイズまみれで見るに堪えなくても、Ｌ判プリントなら「そんなのカンケーねぇ」ってなケース多いですよ。
　
自分のカメラはどこまでISOを上げても問題ないのかシッカリ把握するのが大事デス。
写真の目的別に上限変えても良いです。
マイキャノンパワーショットＧ９は独立したダイヤルでISO感度変更できます。
設定は　80 100 200 400 800 1600 H　とありますが。
常に「８０」固定ですねー、これ以上だと思わぬノイズが出たりするのでね。
G9の解像度はリッパですが、ちょっとISO上げただけでノイズが出やすい・・・のは仕方ないか。
ISOオート（自動でISOが上がります）だと思わぬノイズに見舞われることもあるので注意してください。
　
一眼レフだとISO100あたりの画質が一番良いようです。
　
　
　
■オマケ
ノイズを味として捉えることもアリですよ。
ノイズは暗部に出やすいです、ISOを上げて更にシャッター速度を稼ぐためアンダーで撮り、後処理で明るくすると・・・・ノイズが余計に出たりもします。
画像処理ソフトによっては優秀なノイズリダクション（ノイズを消すこと）機能があったりしますし、ノイズリダクション専用ソフトなーんてのもあるのでうまく利用するのも大事だよ。

　
　

アイのガルウィングキットにしよーか、アルミ付きスタッドレスタイヤにしようか、ハンドル装着式学習赤外線リモコンにしようか、ポラロイドカメラにしようか、新型フェアレディＺにしよおぉ～か、と迷ったんですが。
　
上海問屋ぽちっとしちまいました、2397円。
　
これっ、とってもグッ！。
メールソフトここに置いとけば、PC変えてもUSBスロット挿すだけで使えます。
まるでウェブメール感覚デス。
よく使うデータもここに置こう。
最初はFAT32遅かったからMacでフォーマット、速度もそこそこだとおもわれます。
・・・・・SDHCクラス６ですから。





　
　

　
元旦はいつもどおり首尾良く初日の出撮影カンリョー。
なんだかんだで結局年賀状は夕方ですね、本局へ出したの。
　
去年は市内でも届くのに５日くらいかかった年賀状（普通郵便DVD-Rは二日後現着、千葉→関西なのに）。
今年はなぁんと翌二日に届いちまったぜ！
やっぱ、郵政省から民間になったからでしょうか？
　
これなら来年もバッチリだなー、うしし。(^^)
　
　
　
和田漁港着いて三脚セットアップしてから３０分はコンクリブロック上でたちんぼ。
日の出前に撮った写真フォトギャラアップしましたので、ヨロ！(^_-)。
　
　

いわゆる「通」と呼ばれる方達はこのモード多いです。
そして理由もあるんですねー。
　
　
「絞り」を変えると（連動してシャッター速度も変わるので露出【写真の明るさ】は同じですが）被写界深度（ピントの合ってる部分）がかわります。
絞っていくほど、被写界深度が深くなりピントの合う範囲が広がります。
　
被写界深度が浅いと言うことは、背景がボケるって事です。
　↓こぉんな感じ。



被写体が近くて背景が遠いと何をしてもボケたりしますが、意識して背景をボカして被写体を浮き上がらせようとするなら絞りをなるべく開けたままの方が良いです。
ぢゃ、開放が一番だと思うでしょうがレンズによっては開放だと解像度が甘くなるんですよ。
　
一般的に開放よりも絞った方が解像度が上がります。
レンズによって一番ヨイ解像度の絞り値がありますのでその辺を積極的に利用するときも「絞り優先モード」ですね。
　
　
　
画面全体にピントを合わせたい場合は絞っていくんですが・・・・
ここにちょっとした落とし穴があります。
それは絞りすぎると逆に解像度が下がり画像が甘くなるんですね、これを回析（かいせき）現象と言いますが特に覚える必要はありませーん。
この回析現象が起きはじめる絞り値もレンズによって変わってきますよ。
　
つまりですね、レンズによってスイートスポット絞り値の範囲が決まってしまうんですね。
プログラムモードだと得てしてこの範囲を外れたりしますし、被写体ごとに被写界深度変わってしまうので「通」な方達はレンズ特性バッチリ把握もしてるので「絞り優先モード」をご愛用なさるのです。
　
それとですね、手前から奥まで全部ピントを合わせるって事は一眼レフだとヒジョーにむずかしいのです。
ピントを全面に合わせる事が出来る特殊な専用レンズ（あおりレンズ）もあるくらいですからね。
　
ちなみにワタシは「絞り優先モード」滅多に使いません。
使うときは絞りを開けて背景をボカして撮り続けたいときだけです。