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DRLのユニットをフロントバンパーにハメ込みました。
・・どこに付けたの？ と思う位、スリムです。😅
・・取付位置は左右端から40cm以内、LR距離60cm以上、
　　地上高25cm以上で保安基準を満たしています。



続いて・・ライトスイッチを押し込んでチョイ右まわし、引き抜きました。
後ろのコネクターを外してスイッチ本体だけ取り出します。
ここのTFL端子に繋ぐにはコネクターピン・ワイヤーが必要ですが
・・VW純正リペアワイヤー品番：000 979 133 E
・・AliExpressに有りましたが、ココは荒業で対処します。😁
TFL端子に直接、細い電線をハンダ付けしました。相手側の
コネクタは空き端子なので電線はコネクタ内をスルーします。😁



スイッチとコネクタを合体し、引き出したTFL線が万一ショートしても
問題が起きないように小容量のヒューズを付加しました。



このTFL線をエンジンルームに引き出して行きます。
ご参考：https://minkara.carview.co.jp/userid/3183878/car/2836633/6447229/note.aspx

自分の場合、グロメットに千枚通しで下穴を通し、針金の片側に電線を半田付け
しておき、針金をグロメットに突き刺して貫通させエンジンルームへ引き出しました。
・・この作業はアクロバチックな体勢となり一番キツイ作業でした 🥵

TFL線はコルゲートチューブを通してからエンジンルーム内を引き回しました。
・・そのため電線を後付した感が少なく・・正解でした。😀



TFL線、左右DRL線ともにバッテリーの近くまで集合させました。
バッテリー上には（プラス端子右に白い）ヒューズホルダーを両面テープで留め
そのプラス線をマイナス線と共にバッテリーケーブル横から引き出しています。



全ての配線をバッテリーの右側に集めリレー基板と250型平型端子で接続しました。
リレーの箱は当面、スポンジでくるんでバッテリーの横に押し込んでおきます。😁



試運転です。エンジン始動後6秒でDRLが点灯します。😀
・・明るさは太陽光の下でも視認性十分です。
（耐久性については、これからですが。。😁）



ポジションランプかヘッドライトを点灯するとTFL端子からの
電源が切れ、DRLはちゃんと消灯します。



以上でなんとかDRL取付け作業が終わりました。周遊旅行前に
出来上がって良かった！と思っています。😀

先日から、お試し半分でポジションランプをLEDに交換して
みたら・・同じ5Wでも電球タイプと比べ大変明るいです。😀

点灯時は対向車や歩行者の反応が違って来て・・被視認性の
アップをしっかり感じられます。ただ車の年式から車検時に
問題がないのか？という点は・・割と微妙な感じです。🥺

そこで別途、安価にDaytime Running Lighを付けれないかと
トライしてみようと思います。ゴルフ4のデザイン上、派手な物は
避けてシンプルで防水かつレンズがガラスの物をチョイス。。
・・Aliで800円程度でした。


AIによるとDRLはライト点灯時はOFFとしなくてはならないそうで
其の為、ライトスイッチから配線を引き出す必要があります。
幸いVWの場合、DRL用のTFL端子があり、そこから電源を取るか
トリガーとすれば良いようです。以下みんカラ内・情報のピンアサイン ⇒
https://minkara.carview.co.jp/userid/146224/car/41461/1519578/5/note.aspx#title

LEDのDRLだと消費電力が少ないのでTFL直電で大丈夫ですが
安全策として一般的なフォッグ配線を踏襲したいと思います。



上記の回路だと汎用部品の寄せ集めで出来ますが、手元にNE555
遅延リレー基板が余ってるので敢えて使ってみたいと思います。
・・エンジンスタートさせて、安定後に点灯させる事ができます。😀

まず普通のリレーと基板を用意しました。基板はアマゾンでも
安いのですが、それに気づかずAliから2個700円で買いました。🥲



リレーを分解し、ベースだけにして基板と合体させます。
・・VVF1.6ケーブルの単線で配線・支持しています。
アマゾンのレビューを読むと、この類の製品は不具合品も多い
ようですが・・恐らくトリマポテンションメータの接触不良と
推察されますので、タイマー調整後に抵抗と交換しようと思います。



またリレー上のDC規格は誤表記？のようですが、このサイズで
DC10AものON/OFFすれば接点が長くは持たないでしょう。
仮に基板が不良になっても普通のリレーに交換できるように
リレーと同じピンアサインとしています。😁

ケースはダイソーの糸つきようじの容器を流用しました。
ハンダゴテを加工したホットナイフ擬きで端子用スリット穴を
開け、中心をM3の皿ネジでビス止めしています。基板は1箇所
だけM3のシングルヘッドスタッドでネジ留めしました。
・・銅線で配線してあるので、基板のサポートは十分かと。。



100kΩのポテンションメータは外して57kΩの抵抗に交換しました。
この遅延リレーは最大10秒遅れなので57kΩだと通電後、約6秒で
リレー接点がONとなります。

続いて、思案のしどころ・DRL本体の取付けにトライします。
このDRLは簡素な作りで取付用の両面テープしか付いてません。
そこで穴開きフラットバーを用意してDRLを接着する事とし
脱着も意識してAliから買った小型の配線カップラーも付けました。



接着剤乾燥後、バンパーから左右のロアグリルを取外してきて組んでみます。



・・セルフタッピングビスを使ってネジ留めしました。

次は車両への実装と配線引き回しを行います。😀

・・・続く・・・

関東エリアに住んでみると運転時の歩行者保護や譲り合いなど
他の地域より、そこは一歩進んでいるなぁ・・と感心します。😀

それに道を譲ってもらった時にはサンキューハザードも慣例です。
ゴルフ4だと、ドリンクをボトル立てに入れてる時はハザードが
陰になって押しづらいんです・・そこは改善したいなぁ。。🤔

できれば押しボタンのワンプッシュで作りたく
当初はNE555などのタイマーIC基板で作ろうと考えAIに
相談して、回路構成を提案してもらったところ・・欧州車は
+電圧制御なので、基板への追加回路を前提としていました。

それはチョット面倒なので・・自力で基板を探し直しすことに・・
結果、オートメーションリレーという超安価なマイコンモジュールを
アマゾンに注文しました。この基板だと +電圧トリガーなので欧州車と
相性が良く無改造で行ける思います。😀



・・届いたところで、机上で仮組みし動作を確認しました。
ストックの状態でP1.1モードでトリガーから2秒間リレーを作動させる
状態（時間調整可）でした。・・そのままの設定で行けそうです。😀

なお他の設定方法はYoutube「倹約DIY」さんが詳しいです。
⇒ https://www.youtube.com/watch?v=77RIe2wrd3I
基板の内容は以下が詳しいです。
⇒ https://tukumolog.com/timer-relay-instructions/#ENTRY-POINT



「回路構成図」
部品間の結線図をTinkercadを使って書いてみました。
CAD部品の種類が限られているのでイメージ図となっています。😅
(図のハザード出力・・からは点滅電圧が出力されます。)



「ワンタッチ・サンキューハザードの動作」
押しボタンを一瞬押すとハザード電圧が2つのダイオードを通じて2枚のマイコン
モジュールをトリガーし2秒間左右のウインカー（ハザード）が3回明滅します。

**************************************
「ハザードユニットの製作」
基板用のケースとしてダイソーのコインケースを
中の硬貨トレーを外して使いました。

そこから6Pのカップラーを介して押しボタンと
ハザードスイッチにつながるワイヤーハーネスも
加工作成しました。



「セッテイングと結線」
ハザードスイッチを引き出して（隣のスイッチも引き出した方が楽です。）
基板からのワイヤーハーネスをハザードスイッチのコネクターピンに
ハンダ付けして行きます。



ハザードスイッチのピンアサインはポーランドの製品のマニュアルを
参考にしました。⇒ https://hayperek.pl/en/product/hypeblink/



ハンダゴテで周囲を溶かさないようにウエスなどで養生しておき
コネクタの後ろ側にケーブルを半田付けしました。
・・結線は全て、コネクタ後ろで完結します。
右側のブランク・スペースに押しボタンを組付けました。



スイッチ類を元に戻してハザードユニットを仮置きしました。
現状2秒3回点滅ですが暫く具合を見て・・最終的には運転席側
足元の上辺りのダッシュボード内に設置するつもりです。





試運転の結果は上々です。左手をハンドルから前へ伸ばせば
そのまま押しボタンをワンプッシュできますので前方を注視
したままサンキューハザードを出す事が可能となりました。😀

今年も所用があり来月、ゴルフを駆って一巡りを予定しています。😀
・・慌て者と言われそうですが、その準備を始めています。

今回は例年と異なり周回方向を右回転で巡ろうと計画し
Google Mapを使ってルートプランを作成しました。
若くはないので、単調な高速道の長時間運転では眠くなるので・・
休憩ポイントや一般道を織り交ぜた走行ルートを作ってみました。😁

◎関東⇒富士市⇒国道1号バイパス⇒浜松IC⇒京都東IC
という当初のプランは9月からの東名高速工事により
以下のように変更せざるを得ませんでした。😅

◎中央道⇒東富士五湖道路⇒新富士IC・新東名⇒名神⇒京都

◎京都⇒滋賀⇒越前市
越前市⇒高速⇒金沢市⇒氷見市⇒珠洲市

◎珠洲市⇒氷見市⇒上越市⇒長野市⇒千曲市
千曲市⇒深谷市⇒ローカルスーパー巡り⇒帰着

「発車準備」
薄暗い状況での他車からの視認性を上げるためにポジションライトを
LED化してみます。・・アリエクで（他2点同時購入で）200円でした。😁

まずは運転席側だけ交換してみると
・・写真での映り以上に白色で明るく効果的です。🤩
・・助手席側はスペースが狭いので一旦バッテリーを取外してから交換しました。
（経年劣化でボロボロとなるライト内配線は以前に対策済みです。）
・・幸い（LED内抵抗内蔵）球切れ警告が表示される事はありませんでした。😀



・・この交換タイミングは丁度　77777km でした。🎉



旅の直前には・・洗車ワックス掛け、点検整備、Conti CC7の空気圧2.2kとします。

「腕時計を選ぶ」
旅行の時は軽い時計を最優先で使っていますが・・8年近く使って
来たXiomi Mi Band3の表示が暗くなり昼間は実用にならなくなりました。
・・ということで旧いゴルフ乗りとして何を選択するかの選択です。😅

自分的にはもうスマートウオッチじゃないなぁ・・って感覚なので
チプカシ（チープカシオ）が良いかなぁ・・と思い至りました。
でもコイツも危険なんですよね。・・チプカシ沼が・・・😂
そしてチプカシといえば原点はこの2機種なんでしょうか。。



2つともイイナーと想うんですけど実物をホームセンターで見てみると
笑える位、小さいです。F-91Wの方が差し色の青が効いていてパッと見は
綺麗です。F-84Wのほうは地味ですが嫋やかでベルトが柳腰っぽいですね。
・・国内専売も、むべなるかな・・です。

F-91Wを選ぶのであれば多少信頼性は落ちますがSKMEI 1412でも
良さそうに思えます。（LCDの斜め見え具合はもう一つらしい。。）
夜間の視認性も良さげですし。。🥴

チプカシはどちらも夜間のライトがバツ悪で自分的には改造必須です。
・・いずれトライしたいですが今回は取り敢えず直ぐに使えそうな
チプカシとして最終、選んだのは F-201WAです。なんといっても
2099年迄フルオートカレンダーって旅の友として有り難い。
ライトも明るめですが目が悪いと見づらいレベルかもです。
・・しかし、この機種ってチプカシ一番超ダサイそうです。🤣
　詳しくはコチラ ⇒ https://life-geek.net/751/



確かに表面のゴチャゴチャした文字表記は欧米デザイナーならば
絶対に避けるデザインだと思います。でも実際、実物を手に取ると
全体も文字も小さいので余り気になりません。😁
むしろ細かな文字が機器の緻密さを表現してるようで
自分的にはガンダムっぽいような？許せるデザインです。

電池寿命は10年とか・・
カシオの電卓も長らく使ってますが一度も電池交換してません。
・・省電力設計はカシオのお家芸ですね。



・・タフで防水、超軽量、激安なのでMTBの伴にもピッタリです。😉
・・今回はコイツと一緒に出立するつもりです。😀

「タイヤ交換」
旧いパナレーサーのロードランナー575gを使ってますが
脚力劣化対応 😁 でもっと軽くしたいと思い、悩んだ挙句
1.5インチ幅から1.25にダウンサイジングする事にしました。

IRCのスムーシー340gに交換してみると・・エアボリュームの
低下により、お気楽さは少し薄れたものの軽いグラベル程度で
あれば大きな問題はありません。😄

そして良い路面では名前通りスムースでシルキーな感じで走ってくれます。
アスファルトだとグリップが良い為、軽さの印象は劇的では無いですが
自分のような貧脚でも15%程度スピードアップし、登りも軽いので
総じて良いタイヤだと感じています。😀

「サドル交換」
アリエクで少し小型のWest Bikingの製品を購入し組付けました。
当初は硬いと感じたのですが・・ポジションが決まってからは快適です。



「前カゴ取付」
アーバンというか街乗り主体のMTBなのでチョットした荷物が
積めると、何かと便利なので前カゴを加工してみます。
そのバスケットとゴムベルトはセリアで見つけ、計220円です。😁

サポート金具は取り置きしてあったママチャリ用に手元にあった
L型金具やアルミ板などを流用し、カゴをタイラップで留めました。



「ハンドル・ステム交換 ステムポーチ取付」
前回ハンドル・ステムを改修して組付けたのですが、13cmと
少し長過ぎたので5cmの短いステムに交換しました。
・・全体のバランスが良くなったと思います。😀

そこにRockbrosのステムバッグを取付ました。
飲み物やパワーバー、スマホなどが放り込めて何かと便利です。



「ライト取付」
LEDライトって必要数以上にツイツイ買ってしまいますよね。😅
そこで、余っているライトをMTBに取付けてみます。
自転車パーツのジャンクの中からフォークに合いそうな
マウント部品があったのでムリムリですが小型のLEDライトを
タイラップで括り付けました。こんな物でも無灯火の指摘は
免れるでしょう。😁



「センタースタンド取付」
リヤスタンドは付けていたのですがセンタースタンドの方が
スッキリするかなぁと、交換してみました。🥴
やはりスタンドがあると街乗り用途では楽チンですね。😀

「ツールボトル」
サプリのプラボトルをシートパイプに直付けしました。😉
・・パンク修理キットを入れ込んでいます。



「前カゴ手直し」
ロングライドの時に前カゴを外したい時もあろうかと・・
ナッターでネジ穴を追加したりネジの抜け止めをつけて
六角レンチのみで簡単に着脱できるよう手直ししました。



「ステムポーチ取付変更」
通常の取付位置で走ってみると、坂道でダンシングした際に
膝に当たるのでフロント中央に留め直しました。固定方法は上部はハンドルに
括り、下側はゴムベルトで軽くダウンチューブ方向へ引いています。



これで一旦完成です。
・・ローコストなオールラウンダーだと一人悦に入っています。
・・ハハハ、男って全く単純ですね 😂