カーオーディオ電源、３大要素

以下、自分なりの経験を踏まえての個人的感想です。

昨日、レギュレータなるものを遅ればせながら取り付けてみました。
今までの不満は音が細いことでしたが、一挙に解決しました。
「な～んだ～,これだったのか。」という感じです。
余りにも、簡単な結論で、拍子抜けです。
他者から見れば「そんなこともやっていなかったの～」と揶揄されそうです（笑
これも一番遠廻りをした感があります。

ここでカーオーディオ電源３大要素（ケーブル、レギュレータ、キャパシタ）についてまとめをしたいと思います。
１００Wクラスの外付けアンプを前提とします。

１、 ケーブル
バッテリーから直結（少なくともプラスは）、できれば、マイナス線もバッ直にすれば、効果大です。
　ケーブルの太さは４ゲージのものが無難でしょう。引き回しの距離にもよるかも知れません。
　エンジンルームからトランクまでだったら、４ゲージは必須でしょう。
ケーブルの質ですが、やはり高級なもの（高い）がいいです。しかし、コスパを考えると、全部でなくとも二次側（つまり、レギュレータとかキャパシタがあれば、それからのアンプまでの配線）だけでも、いいものを使うと、音がかなり激変します。ここは距離も短いので、多少細くても。硬めの無酸素銅ケーブルがいいでしょう。

2、レギュレータ
音の太さを演出するには必須です。
音質（音の綺麗さなど）にはあまり貢献しない（？＊）、音の綺麗さはヘッドユニット、アンプ、（スピーカー）で決まる。
２月１７日追記
＊：実はこのあと、私にとってはかなり高級なレギュレーターをつけてみました。う～ん、残念ながら＊＊、音質も変り（木目が細かくなる感じ）、かなり良くなりました。
＊＊：残念ながらというのは、お金をあまりかけないで、いい音を作るという、私のミッションに反するからです（笑
でも、音の太さを演出するだけなら、低価格のもので十分だと思います。

３、キャパシタ
R２年３月３日　追記
別項ブログでも述べましたが、頭記現在、キャパシタは全部外しています。
理由は音が鈍くなるような傾向が見られたためです。

私の場合、レギュレータよりキャパシタが先だったので、その有効性を真に感じたが、レギュレータを入れた場合、レギュレータ内部にも多少のキャパシタが入っているので、単独にキャパシタが必要か否かは不明である。もし、レギュレータ無しでキャパシタだけで行くという場合は、１２Fくらいの大きめのものが必要だろう。それでも、音の太さという面では、レギュレータにはかなわない。キャパシタにはまた別の意味など（応答性の速さ？）があるのかな。

最後に、これから電源強化をと考えている人のために、ビルドアップ方式で、コスパを考慮しながら、もっとも早い近道（手順）をご紹介します。

１．まずバッ直でしょうね。始めはプラスだけでもいいと思います。４ゲージでね。
２．次にレギュレータです。結構高価なものですが、今、韓国製ですが遜色ないものがあります。私はそれです（笑。それと共に、二次側の電源ケーブル強化（いいものを使う）。

ここまでで、通常のかなり満足行くところまで到達すると思います。

３．さらに、という方には、バッ直、マイナス配線ですね。
４．さらに、という方には、ヘッドユニット、パワーアンプ、キャパシタ追加ですね。

まあ、こんなところで十分だと思います。

５、さらに、という方には、電源ではないですけれど、スピーカー、スピカーケーブルの置き換え。
６、さらに、という方には、かなりいいオーディオ機器を積んでいるということが前提となりますが、ロジウム鍍金ヒューズ、ヒューズレス、金鍍金端子、銀ハンダ、スピカーケーブルの銀線化、アンプ・ヘッドユニット端子ハンダ付け化、レギュレータ内部の配線ケーブル交換、などなど考えられられます。

どこまでやるかは、自分の満足度との駆け引きになると思います。

H28年２月２２日追記
電源関係、特にレギュレーター、キャパシタ等、新規に付け加えて時、
すぐに音の調整をやってしまうと、再度調整が必要となる可能性が大きい。最低、１～２週間くらいのエージングをして音が落ち着いてからやるといいでしょう。
始めはどうしても、音が歪む傾向にあるようだ。

以上、ご参考まで。