たう゛ちのブログ一覧

先のブログで色々面倒くさそうなこと書きましたが、LSDの恩恵は絶大です( ･`ω･´)
車のスポーティー感を一気に高めてくれますよｗ

1.雪国必須！悪路(低μ路)走破性
泥遊びにも有効ですが、普段から役に立つのはなんと言っても雪上です。特に後輪駆動の場合はオープンデフは雪上ではちょっとした坂道でもすぐ「亀さん(スタック)」です^^; チェーン巻けば良いのですが、雪国に住んでる人ほどチェーン巻きは面倒くさくてやる気起きないですｗ もちろん万能ではないので亀になるときはなります…

2.直進性が上がります
アクセル踏めば組むほどドシッとした安定感が生まれちょっとの事では車両がフラフラすることはありません

3.コーナーが全体的に安定します
LSD付けただけで４輪に接地感が出ます(大抵)

気になるのはランニングコストだとは思います。ちょっと書いておきましょうか(^o^)
まず日常メンテナンスですが、機械式LSD用ミッションオイルまたはデフオイルが必要です
通常のオープンデフ用のミッションオイル・デフオイルですが1,000円弱/Lぐらいです。機械式LSD用は約3,000～10,000円/Lと様々です
高級オイルにするにこしたことは無いのですが、極端な高級オイルは必要ないと考えます。ただ正直高級オイルの方が耐久性は高い傾向にあります。安いオイルで失敗して頻繁に交換するより、程々で良いので高級オイル入れた方がオイル自体の耐久性とLSDの性能維持と保護性能は上がる傾向です。また前輪駆動はミッションオイルとデフオイルを兼用していますのでシフトフィールにも影響を与えます

＊高級オイル≒高性能・高耐久ではないです！高級オイル＝高性能ですが、高級オイル≠高オイル耐久性です。あまり高くなりすぎると高性能ばかり追っかけすぎて交換が…ってことも

オイルの交換サイクルですが、基本的には距離交換で良いと思います
私の場合、基本10,000km毎に交換しています。しかし、あくまでも「基本」でシフトフィール・チャタリング(LSDから出るバキバキ音・ガタガタ音)の出方で交換を早める場合もあります。もちろん使用条件で変わり外気温・サーキットで使ったのかでも変わり、財布とも相談します^^;

後は大きいところでは機械式LSDのオーバーホールでしょうか？
何度かオーバーホールをしたことはあるのですが、実の所「オーバーホール」に関しては必要に迫られて行ったことは無いです(・∀・)
ミッションブロー・クラッチ交換時に、「ついでオーバーホール」は何度かありますが、LSDが原因となるオーバーホールは無いんですよね

10万キロover7～8割峠走り続けて、更には耐久を走らせた機械式LSDはノントラブルでしたよ

LSD本体の製造・ディスク加工精度が良くなっているのも大きいと思いますが、新品LSDを組んだ場合オーバーホールなんて相当ハードに使わない限り「必要な状況ならない」とあえて言い切っておこうかな？と思います。絶対ではないですけど^^;

どういった時にオーバーホール要るの？ってことですけど差動制限出来なくなったらです。コーナー立ち上がりで内側がホイールスピンして前に進まなくなったらです。ビッグトルク・ビッグパワーの車両だと当然早くそういった状況になりやすいですけど、ストリート(峠)メインの車両だとそんな頻繁に起きないと思います

結果ランニングコストは、前輪駆動の場合ざっくり計算で
10万キロで、200,000円
「10,000円/L、オイル2L交換。10,000km毎交換が10回」

10,000円/Lオイルはちょっと高すぎると思いますけどね^^; 10,000km毎なので毎月3,000km走ったとして約3ヶ月毎です。オイルフィルター交換と同じぐらいのスパンなので大きすぎる出費じゃないと思います。私は得るものは大きいと考えてるのでｗ

注意！
私はなったこと無いので分かんないですが、安いオイル入れてLSD壊したらオーバーホールorLSD交換するにしてもモノより工賃が重くのしかかってきますので、エンジンオイルよりシビアな管理になるのは間違いないかな…

そもそもエンジンオイルと違って、オイルフィルターは無いし、油圧が掛かってるわけでもない。LSD内のディスクは油膜掛かっているとは言え擦れ合い常に熱を出してます。オイルとして過酷な条件に晒されてるのでどうしてもマメな交換をした方が良いわけですね

10,000kmに一回ミッションオイル・デフオイル換えるをどう捉えるかですか？
これを高いと思うなら、機械式LSDは止めといた方が良いんじゃないですか？

機械式LSDを入れることによって生まれる効果を私なりの考えでウンチクします

・トラクション性
先のブログでも触れましたが、駆動輪空転が無くなるので前に進む事が出来ます。結果タイムロス、駆動ロスがなくなる訳ですね

・コントロール性
いつでもトラクションが発生するということは、リヤが流れた場合に流れ具合・前への進み具合をアクセルでコントロールしやすくなります

・コーナー進入時の安定性
特に後輪駆動。LSDにより駆動輪がエンジンブレーキや左右の駆動分配が安定するのでふらつき感が無くなる方向です(と勝手に思ってます)

・悪路(低μ路)の走破性
字のまんまですが、トラクションと似たようなものです

次に機械式LSDの種類も関係するので触れておこうかな？と

・1wayLSD
加速時のみにLSD効果が発揮されるものです

・2wayLSD
加速時・減速時両方にLSD効果が発揮されるものです

・1.5wayLSD(1.1wayのようなモノもあります)
1wayと2wayの中間に位置します。加速時にLSD効果が発揮され、減速時のLSD効果は弱く発揮されます

機械式LSDについては各メーカー毎で差異はありますが大まかに言えばこんなもんです


みんカラは「これから車イジるんだ」って方が多いと思うので、ちょっと詳しく触れておきましょうか？
一般的言われている事は無視して経験則で書きますよｗあくまでも私個人の意見なので

これから初めてLSD入れたいな？って思う方は、どの駆動方式でも初めての機械式LSDは「1way」だと思います。
なんでかって？LSD入れたいなと思った人は「なんで入れたいと思った」のかを考えていただければ良いかと思います。

「コーナーの立ち上がりで内側のタイヤが空転して前に進まないから」じゃないですか？

「今後ステップアップするから先を見据えて、より高スペックを」とか変にスケベ根性出さずに、目の前の目的立ち上がりのトラクションに集中すれば「1wayLSD」という選択です

先に書いたとおり、加速時のみLSD効果が発揮されるので他の場面で邪魔されるリスクを抑えれます。足のセッティングも解決すべき問題点が絞られるので完成までの時間とコストが抑えれます。

余談ですが、デモカーが2way付けてるとかレース用はこうだとかいう話は聞かない方が良いです。だってあなたの車レースしたりタイムアタックで1/100秒争ってる訳じゃないでしょ？ｗ
あくまでも経験則です^^;

どうせ組み込むなら仕様変更？これも甘い言葉ですｗまぁなんとも素敵な響きなんでしょうｗ車両の仕様に合わせた専用スペック、どんだけ良くなるんだとニヤニヤが止まらなくなるでしょうｗ


↑要らないですｗｗｗ

永遠に初心者から抜け出せず、10数年いじり続けた経験則ですよ。素直に聞いた方がアナタのためですｗｗｗ
とりあえずメーカーの標準設定で入れてしっかり使い込んで、それから仕様変更・LSD変更を考えて下さいねｗ

ちょっと当たり前のことなんですけど、一般自動車には駆動方式が大きく分けて3種類あります。
・前輪駆動
・後輪駆動
・四輪駆動
です。その中でも若干細分化はしますが、ざっと言うとこんな感じでしょう(^o^)
更に当たり前ですが、タイヤはどの駆動方式でも4つしか無くタイヤと路面の接地は僅かです。良くタイヤの接地面積ははがき一枚分とか言われたりしますが、まぁそんなもんでしょうね
車の安定性(速く走るも含む)を上げるには、どんな状況でも4輪タイヤの接地面積を最大にしておくのがベターですよね？たぶんｗ
ただ、問題があって車が走る路面は道路状況によっては常に均一という訳には行かないんですよねぇ。だって凸凹もあれば、大小様々なカーブ、高低差が存在する訳です。ブレーキを掛ければ前傾姿勢にアクセル踏めば後傾姿勢、左にハンドルを切れば右に傾き、右に切れば左です。と言う風に、常に変化しますよね

ちょっと駆動方式に戻りますが、タイヤは4つですので上の考え方は共通ってことでまとめておきます。
結局何が言いたいかというと、サスペンションのセッティングって路面からタイヤが離れないようにするってことじゃないかな？って事です( ･`ω･´)

ちょっと大雑把に前後左右だけ(斜めを除く)を前提として書いておきます。
前後方向ではどんな車種でも大体は問題ないんですけどね。これがコーナリングを想定して左右どちらかに荷重が集中した場合はノーマルだと内側が伸び切ってサスペンションがタイヤを路面に押し付けることが出来なくなっちゃう訳です。結果4輪の合計接地面積が減少して速いコーナリングが出来ないですよね？っていう理屈です。

これを何とかしようっていうのが、固くする≒スプリングレートアップですよ(^o^)
固くすればロールが減りますよね？外側は沈みにくくなり、内側が大きく浮き上がることがなくなります。
でも、一般道の路面は凸凹です。あまり硬くすると跳ねてこれまた合計接地面積が減少します。更には強いブレーキを踏むとリヤが浮き上がって前後方向の動きでも合計接地面積が減少します…

はい！書いている本人でさえ、もうセッティングの沼に片足突っ込んでしまっていますｗｗｗ

良くある車高調付けてもタイム上がらない。遅くなったと言う人はこの辺も関係してるんじゃないでしょうか？

まぁこんな時代だから仕方ないとは思うんだけどね。スポーツカーと言うか走り系にふった車がどんどん少なくなってますね(´・ω・｀)

まぁ燃費は良いにこしたことはないですけど^^;

なんかいつだかも書いたことある気がしますが、田舎なんで日常生活に車は必須アイテムです。そうなると必然的に車に乗ってる時間が増えます。どうせ車乗るなら趣味要素たっぷりの車の購入をお勧めします(^○^)

「荷物載らない」「人乗せれない」とか「行楽地に行くのに不便だ」とか知ったこっちゃないですｗ
そもそも一般的な不満点なんて大した問題じゃないと思いません？
・荷物載せることなんて年に何回あります？
・大人数で出掛けることなんて年に何回あります？
・行楽地で不便？はぁ、おにゃの子一人積めれば十分だろｗ？
・燃費？そりゃいたる所で急加速すればプリウスでも悪くなるでしょ？

MR-S平均燃費が15km/Lぐらいなんで経済的。さらに車体が底値ｗ
さああなたも明日からオープンカーオーナーにｗｗｗ

車高調交換したらアライメント調整もやってくださいねﾉｼ
いろいろ手持ちのスプリング交換と車高調整を繰り返した結果、フロント：6k、リヤ：10kに落ち着いてます。車高でコーナリングの良いところを探っていった結果、車検も街乗りも充分クリアできる車高に落ち着くことが出来ました

後は脚周りのブッシュが気になるところではありますが…一番目立つのはフロントのブッシュのヨレ。距離の問題もありますが、フロントロアアームのリヤ側ブッシュが水平に配置されているので、抵抗になると共に前後左右にグニャグニュ動いてフロントの反応が遅れてくるのが気にはなりますが当面人間で補正していきます

MR-Sはミッドシップということもあり「フロントタイヤに手応えが欲しかった」＋「ピーキーになり過ぎないように」を狙って、フロントトーアウトに僅かに開いていたのですが失敗でしたね。リヤはミッドシップ定番のトーインにしています。
もちろんキャンバーも前後ネガティブキャンバーを付ける方向にしています。具体的な数字は省きますが、フロントはアッパーで調整を行い、リヤはキャンバーボルトで成るように成るキャンバーをつけました。純正キャンバーボルトを使用しましたので入力でズレる可能性があるのがちょっと気になりますが、純正キャンバーボルトとクスコ車高調の組み合わせの場合ズレたことはないので大ぐるいはしないだろうと踏んでます

リヤのトーコントロールアームの角度見てて思ったんですけど、ストロークするとリヤトーがトーコントロールアームに引っ張られて開きそうな位置関係にあります。測定はしてませんが、ジオメトリーはあまり良くないかもしれません。アクセルオンで旋回セッティングってことでそれはそれで良いのかもねｗｗｗ

アライメントを取った時にちょっと問題を見つけてしまった
右か左のフロントのキャスター角がおかしいです(ﾉД`)
もう車高下がっちゃってるので、どちらが正解のキャスター角でどちらがおかしいなのかは分かりませんがおそらく右側がおかしいです。左キャスター角は数値的にリヤ駆動っぽい数値が出てます。アライメントテスターを信用するなら、右側のキャスター角が左に比べると少ないです。FFのフロントキャスター角っぽい数値が出てます
アライメント調整時に変形してキャンバーが狂っていた左フロントナックルを最終型の中古品に交換したのでそのせいかな？と
または初期型と最終型でナックルが変わってるのかもしれません。純正部品番号は同一なのですが、枝番が違うのかもしれません。そもそも中古品がおかしいのかもという疑念も…
中古の悲しいところです｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

余談ですが、
ロールセンター補正ってあるんですけど、実際どんだけ効いてるんでしょうかね？
EK9時代に入れていましたが、よく分からなかったですｗｗｗ
理屈はわかるんですけど、実感は無いんですよね。車両の重心を下げたくて車高は下げるけど、ロールセンターはもっと下がって理論的・構造的のロールは増える傾向にあるんすよね？
レーシングカーみたいにプッシュロッドを使ったりナックルを削り出せて設計を自由に出来るならなんとでもなるんでしょうけどね…メンバー加工してメンバー上げるのが一番安全か？流石にそこまでする気にもならんｗ