リヤブレーキオーバーホール

サイドブレーキが効かないのでドラムを開けてみたらパッドは一部剥離、ドラムはレコード盤状態になってました。
元々サンバーは弱いので色々交換。

変えるのは…
・ホイールシリンダー(口径アップ)
・ブレーキドラム(中古良品)
・ブレーキライニング(アクレ強化タイプ)
・ブレーキホース(メッシュホース)

これらはセットで変えると効果がわかりやすく、整備上も都合が良いです。

ホイールシリンダーは若干口径アップ。口径を大きくしすぎるとブレーキタッチが悪くなると思うので、マスターシリンダーを変更しない範囲内で。
今回はWC-F164なので純正5/8→11/16に。

ドラムブレーキは面倒くさいですが”シャコ万”を使うと楽勝です。

個人的に、「整備は楽して素早く確実に」がモットーです。力作業は業務に差し支えるので(笑)、あとはなるべく手を汚さない事ですね！

作業はごく普通ですが、違うのは可動部分にはドライタイプの潤滑剤を使う事ぐらい。マイナーですが”ディーマックス”の奴が良いです。クレの奴はPTFE系で温度は260度までなのに対し、ディーマックスはボロン系で900度まで耐えます！
さらにリヤドラムのメンテが楽になります。ブレーキクリーナーを使わず、エアダスターでパッドの粉もろとも吹き飛ばして、これを可動部分にさすだけです。

組みおわりました。ブレーキシューの自動調整機構がついているのですが、ライニングを交換した後は一番短くしておきます。

…とここまできて突然の雷と雨。
組付けに焦ってしまい、指をドラムに挟まれました。ドラムブレーキを組むのには焦りは禁物ですね。しかも手が汚れてるし…

ハブを耐熱ブラックで塗って、ホイール装着部分に”ディーマックス”を吹き付けておきます。
ちなみにドラムはヤフオク中古で左右で500円。内部を紙やすりで軽くサンディング後、耐熱シルバーで塗りました。

後はブレーキホースを交換して、フルードのエア抜きをして組付けは終了。

この後、ブレーキシューの調整にはいりますが、やりかたは車種によりますし、何ノッチにすれば良いかはディーラーのサービスの人に聞いておくと良いです。

ココは好みもありますし、たまに左右で異なる場合があるので注意！
※私の場合はホイールを組んで何度か調整し直します。

ブレーキフルードは純正DOT3のブレーキフルードをセイケンのブレーキフルードDOT4(安いです)に抜き変えます。混ざってしまっても大丈夫です。

純正DOT3→セイケンDOT4→好みのブレーキフルードの順で交換すれば良いと思います。（ちなみに私はProject μ、劣化が色でわかる奴です）

忘れていましたが、ブレーキラインに使われているフレアナットは専用のフレアナットレンチ(参考画像はTONE製)を使うと良いと思います。