キャリパーオーバーホール（その4）

昨日からの続きです。

サンバー純正のブレーキローター。
サビサビですが…これが正解！

ちなみにアルファロメオのブレーキローターは洗車直後にサビます。

鋳鉄でしかも炭素が多いからサビるんです。
反対にサビないローター→効かないローター→ゴミです(ステンローターもだいぶ改善されましたけど)。

ブレンボのローターがよくサビるのは有名な話です。

こちらはディクセルのスリット入りローター。

ブレーキ鳴きが激しい場合は向きを逆方向にすると鳴きが止まりますよ。

プレオRS用中古良品を2枚セット、送料込み6800円で購入(メルカリ)これで若干ローター径UP。

ハブがサビるとビンボー臭いので耐熱シルバーで塗ってます。

ローター部分はブレーキかけるとスグ落ちますのでご心配なく。

新品部品のフィッティング中。
いやぁまぶしいですねぇ！
左右共通で間違いないです。

裏表についてですが、切削面を手前、鋳肌面をキャリパー側にするのが正しい向き(画像の向き)です。

バックプレートは”ツメ”があたるのでプラハンぶっ叩きでツメを伸ばします。

キャリパーガードは軽量化のため(？)捨てます。

キャリパーサポートのボルトですが…

キャリパーガードを外す場合はプレオ用のボルトを使います。

キャリパーガードの厚みぶん、サンバー純正ボルトの方が長いからです。

この部分には注意！

キャリパーサポートのボルトは重要部品なので、ハイトルクかつネジロック剤使用箇所です。

ボルトを締めた後は黄色(私の場合)のスプレーで塗っておきます。

私のあくまで”いちこじん”の意見ですが…
こういう事を守らないからブレーキ整備＝整備士に依頼となってしまうのだと思います

元のボルトもネジロック箇所には黄色い塗装がされています。

※一部の三菱車のリヤドラムブレーキ車は反対にボルトのオーバートルク厳禁で、指定トルクで締めた後、ネジロックするように指示がされています。オーバートルクだとドラムごとモゲるそうです(三菱サービス談)

スライドピンは洗浄、スチールウールで磨いておきます。

万一かじっていた場合は新品交換をオススメします。

可動部分、ブレーキタッチに影響する部分ですので。

手順としては、ダストブーツをかぶせて後からグリースを塗ります。

先に塗るとヌルヌルな手で作業することになると思いますので(経験済み)

耐熱性があるグリスが良いと思います。

※私はここにもゾイルを使います。
金属改質効果があるからです

これは組み上がってますが…

キャリパー、パッドを仮付けするまでに、まさかの大失態！
ナント！1時間以上かかりました(涙)

普通に組み付けしようと思うとブリーダーボルトの位置が下になってしまうのです、これじゃエア抜き出来ない。

んで…

逆に組むのが正しいやり方です！

これはかつてのヨメの愛車、プレオRSの画像ですが、キャリパーはしっかり前にありますねぇ。

これに気がつくまでに1時間以上、アホですねぇ。

プレオはキャリパーが前、サンバーは後が正しい位置です(笑)

日が暮れましたので続く…