ラッツのブログ一覧

前回の続きです。
注文していたスタッドボルトが届きましたので、再度チャレンジしてみたところ、
無事に純正触媒を取り外す事が出来ました。



最初、かじったナットは諦めて、スタッドボルト自体を外す作業から始めましたが、
画像の通り失敗に終わりました。
純正スタッドボルトは頭がE7のトルクス形状になっていますので、E型ソケットを
差し込んで緩めようとしたところ、あっけなく頭が折れてしまいました。



そもそもかじったナットでも回らなかった訳ですから、E7ソケットで緩むはずもない
のですが、こうなったらもうスタッドボルトを折ってしまうしかありません。
後々の作業性を考え、タービンが付いたまま触媒を下してしまおうかと考えたので
すが、触媒を外さないとエンジンとタービンを固定しているボルトを緩める事が出来
ない構造になっている為、結局、スタッドボルトを折る事にしました。



タービンさえ下せれば、折れて残ったボルトの摘出は何とかなりますので、覚悟を
決めてかじったナットを回し始めたところ、固いですが何とかスタッドボルトが
回ってくれました。
緩んでしまえばもうこっちのもの、大仕事にならなくてホッとしました。
このレベルの作業では失敗した場合、クルマが動かなくなるというリスクと常に
隣り合わせの状況になりますが、もう頼りになるのは工具しかありません。



こちらが外したスタッドボルトですが、おもいっきりかじっていました。



これだとタービンフランジのネジ山もダメになっていますので修正が必要です。
M8（ピッチ1.25）のタップを使って念の為、4カ所のネジを切り直しました。







また、将来タービン交換をする際、ボルトが焼き付て外れないのも困りますので、
一度取り外して、カッパーグリスを塗布しておきました。



参考までにフジツボ製メタルキャタライザーとの比較です。
純正触媒は出口径がφ45ですが、フジツボはφ60と大径になっています。




さて、かじりの原因ですが、これはもう単純でタービンフランジにスタッドボルト
を取り付ける際、ボルトが斜めの状態で無理やりねじ込んでしまったからです。
こちらは問題ないスタッドボルト＆ナットとの比較ですが、かじったナットが斜め
になっているのがおわかりでしょうか？



ここのナットは締付トルクが40Nとなっていて、M8ネジにしてはかなりのハイトルク
で締め込む仕様になっています。
恐らく、スタッドボルトが斜めに挿入されている状態でナットを締め込んている事
になりますので、その時にボルトの山が壊れたんだと思います。
つまり、ボルトが斜めに入った時点で既にタービンフランジ側のネジ山は壊れていて、
更にその状態でナットを締めた事でナット側も壊れたという流れです。
かじりの原因は焼き付き等、熱に起因するものではなかったというオチでした。
なので、仮に納車の時点で純正触媒を外そうとしても、同じ結果になっていた事
でしょう。

タービンを作っている三菱の下請けなのか、スズキの下請けなのかわかりませんが、
多分、電動インパクト使って鈍感な作業員が取り付けたんでしょうね。（爆）
みんカラ内でも触媒の取り外しに難儀してる方がいらっしゃるようなので、被害者
は私だけではないようですが。

タービンを下す機会がなければまず発覚しない事ですが、この辺りの品質管理って
一体どうなってるんでしょうかね。
スズキクオリティだから？（爆）