zoo@3BD-S710Vのブログ一覧

155/65R14にしようと思う
ホイールは14ich5J+45
純正は12ich4J+40

で、、純正が
フロントBT=-12.5 ,IC=0、リヤBT=-15,IC=0
14インチ化で
フロントBT=-12.5 ,IC=-10、リヤBT=-15,IC=-10

ということでフェンダー外側からタイヤのツラまでの位置は変わらず
タイヤが145→155に10mm広がった分は
全部車体内側に向けて広がる

10mmスペーサーぐらい入れたい気持ちではあるけど
それは走行安定性を著しく損なうので却下
キングピン位置からタイヤ端部が離れるのでフェンダーとかに擦りやすくなるしあまり良くは無さそう

145R12（80%扁平相当）の外径が約537mm
155/65R14は約557mm
ちょいデカタイヤになるん

冬タイヤは13インチ化しているので
145/80R13のタイヤ外径は約562mmで
これでだいたい夏冬タイヤの外径が合ってくると

タイヤのゴム厚さは
155/65R14が100.75mm
145/80R13も145R12も同じ116mmなので
約15.25mmほど145/80R13の方が厚い

こっちは乗り心地と安定性に直結
ただ硬いLTタイヤとか乗用タイヤとか
コンフォートタイヤとかすり減ってるとか
そういう面でも変わるのでアレだけど
同じ銘柄ならこういう傾向にあるよって事で
過度なインチアップ＋扁平率ダウンは乗り心地の悪化に直結
このゴム厚さを減らすと乗り心地の悪化の代わりにハンドルがクイックになるのでソッチを好むならソレで

タイヤ幅が増えると走行ノイズが増える
ホイール大径化はまんま足回りの重量増に繋がる
この辺もインチアップするとネガな部分として出てくる

でもインチアップなんて
だいたい見た目でしか判断されてない気はするけど
今回はゴムが薄くなる分と幅が増える事で増えるネガな部分をコンフォートタイヤで補いつつ
12ich→14ichによるホイールの重量増を軽量ホイールで補う方向性で行く！
つまりインチアップによって発生するネガを補うために金の力を使った


ということで14インチの夏タイヤホイールセットを買った
何買ったかは着弾してからのお楽しみって事で

とりまテスト稼働が完成した
電子レンジは東芝のER-S17ZB

スペック上は1350W13.9Aなので、
電子レンジ900W時のPFが0.97

電子レンジ500W時は測定したら0.93だった。
他は色々なところから計測値を持ってきて、
実際の稼働状態から想定値を作成すると。。。

電子レンジ500Wあたため時
バッテリ電圧25.6V→24.5V
BMS電流値　43.9A
100V、9.68A、消費電力900W、PF0.93

電子レンジ600Wあたため時
バッテリ電圧25.6V→24.5V
BMS電流値　47.8A
100V、10.54A、消費電力980W、PF0.93

電子レンジ900Wあたため時
バッテリ電圧25.6V→24.0V
BMS電流値　64.4A
100V、13.9A、消費電力1350W、PF0.97

って計算になっていくと
実機計測に近い値になるようにもろもろ調整してあるのですが
インバータ効率90％はかなり良い感じという計算結果に

セルバランサーあるけど稼働中のバラケ具合もいい感じなので
このまま運用できそう感はある


さてあとはインバータの中からスイッチ配線を引っ張ってこないとね
これスイッチ入ってると40W～17W引っ張られるけど
スイッチ切ってあると0.2Wだし

使ってるインバータ
LVYUAN（リョクエン）インバーター 正弦波 24V 2000W 最大4000W DC 24V

太配線のカシメ完了
ちょっと短い気が・・・


24Vシステムの14sqダブルなので
ソコソコの太さを確保したって感じね

配線通す場所の再確認と固定
ヒーター用配線他の本格固定
断熱材仕込み
車載時抑え板の切り出しが終わったら
いよいよ車載する方向に

そのまえに負荷テストしないとね
負荷テスト怖い！

145/80R12＝外径536mm＝周長1.683893662m（純正）
145/80R13＝外径562mm＝周長1.765575071m（純正比1.048507463倍）
155/65R14＝外径557mm＝周長1.749867108m（純正比1.039179104倍）

145/80R13のスタッドレスで走った時
メーター内表示走行距離＝398km
外径536mmだった場合のタイヤころがり回数＝236356.9677回転
外径562mmだった場合におなじだけ転がしたときの計算上走行距離＝417.3059701km
走行軌跡（グーグルマップ上）＝414km＜計算上走行距離に近い
消費燃料量＝26.85L

表示走行距離／消費燃料量＝14.82km/L
走行軌跡／消費燃料量＝15.42km/L
計算上走行距離／消費燃料量＝15.54km/L
→燃費は周長の割合で悪くなる



スタッドレスホイールタイヤで約10.4kg
　IG70　145/80R13　重量　約5.7kg
　ZACK　JP-209　重量4.69㎏
純正サイズスタッドレスホイールタイヤだと約9kg

タイヤホイールsetが1本あたり1キロ重くなると燃費が1～2％悪くなる

2025.1/3-1/5　表示走行距離／消費燃料量＝15.61km/L
→（純正サイズスタッドレスのため補正無し）
タイヤホイール交換後の想定燃費＝15.4539km/L（加減速が少ないため1％燃費悪化で計算）

2026.1/25-1/26　表示走行距離／消費燃料量＝14.82km/L
→15.54km/L（タイヤサイズによる補正後燃費）

補正後燃費が想定燃費を若干上回った

というか、あんだけ頑張って燃費重視の走行したのに
リッター15切ってるとかアリエンって事で計算してみたというね


結論
表示走行距離／消費燃料量　は　実走行距離／消費燃料量に比べて
145/80R13なら約5％悪くなる
155/65R14なら約4％悪くなる
タイヤ外径変えるとODOメーターが正しく距離を計測できないのが原因

タイヤホイールsetが1本あたり1キロ重くなると燃費が1～2％悪くなる
っていう説は鵜吞みにして計算してもよさそう

2026.1/25-1/26のほうは朝の渋滞した市街地を一部走行したので
走行条件が違ってる2025.1/3-1/5の値を超えていったのは
運転がんばったせいなのかサブコンつけてるからなのかは判らない

サブバッテリー廻りを製作中

BMSの端子装着が完了
年末なのに忙しい



BMSから出てるケーブルのハンダ付けされてる先端を切落として
14mmほど皮むき



皮剥いた芯線を半分に折り返し
そこに2R6の裸丸端子かしめ

BMSの線が細いのでΦ2熱収縮チューブ入れて
それでも細かったのでビニテW8mmL20mmぐらい巻いて
上からΦ3熱収縮チューブ被せて
2R6を少し下向きに曲げて良い感じに



BMS全体の配線はこんな感じ
全部の線の長さを同じにするのにいろんなところをグルグルしてる
バスバーはフレキバスバーにビニテ処理
m6-12mmで留めてると

BMSから出てる線が10本あって
GND,1,2,3・・・8,+
のうち8と+は同じ組み上げたバッテリーのプラスに繋ぐのですが
線2本をそのまま裸圧着端子につけるのは流儀に反するので
　2本とも24mm剥く
　撚り合わせる
　L=10mmの熱収縮チューブで1本の線にする
　残りの14mmを半分に折ってカシメ
という手間のかかったことやってたりする

現在は
調整機能付きヒーター配線と
温度センサー配線を製作中

完成はいつになることやら、、、、