ガチ朝@3BD-S710Vのブログ一覧

400DAと010Aのツインウーファーと洒落込むために
AmazonアウトレットからTS-WX010Aを購入

届いてわかったアウトレット理由は
箱の角が潰れてたことによるもの
その代わり箱を開けた形跡は無し

箱を奇麗に陳列したい人以外はコレで良いんじゃない？！
と思うけど、新品で買ったなら箱潰れてたら良い気はしないかもね。


で、その箱開けたら・・・
ケーブルを入れるところの端っこがつぶれてる感じだった
つまり本体ノーダメ！
まだ音出ししてないけど、イイ感じだネ




あと、横浜行ったついでに秋葉に寄って・・・
DSP＜RCA接続（RCA端子）～（MOGAMI 2534）～｛半田｝～（エーモンの0.75sqOFCケーブル 5cm）～＜ハウジング接続＞ウーファー
という接続を実現するために


ツインウーファーに必要なRCAケーブル自作用
RCA端子（TOMOCA JS-65）　赤と黄の2個
ケーブル（MOGAMI 2534）　茶色を5m

ウーファーとの接合部用
　リセプタクルハウジング　＝　Molex　5​5​5​7​-​0​8​R　を予備含めて2個
　コンタクトピン　＝　 Molex　5556TL　を予備含めて20個





他ショートパーツとして

BMSの電源スイッチ用に0.3sqのダブルケーブルを8.5m

ソーラーパネル用配線作成に
　接着剤付熱収縮チューブ　φ9.3mmを50cm

LFR52の接続端子に
　金メッキメス端子　110型を4個


それなりのパーツを揃えてみた
他ショートパーツは完全に衝動買い
秋葉恐るべし


RCAケーブル自作は完全に趣味の領域すな
ただ、これでも安い部類のケーブルというヤバい世界なので
これ以上足を突っ込むのはやめておこうと思うｗ

OFC・・・の話は置いといて、、、、
車内で使うことを考えたら、腐食に強い金メッキ端子とEMC対策としてシールド付きのRCAケーブルって割と必要だと思うのよね
あとウーファーなので太いケーブルが欲しい！

車内で発生してる電磁波からの静電シールド目的ってのと、ケーブルに流す信号がアナログなので、アンプ側のグランドだけに落とす作戦でいくよ。
実際のところ、グランドに落とさなくてもシールド効果は一定数あると思うけど、下手するとアンテナになるって言うしね。

あとMOGAMI 2534は24AWGの青と白が2本づつ入ってるので、青2本をまとめて＋に、白2本をまとめてーに。
つまりRCAの中心ピンが青で周囲が白
今回、RCA端子はDSP側にしかないので、白線をはんだ付けする前にシールド線を一緒に撚っておいて、RCA端子部でシールドとGNDの結線を作っておく


リセプタクルハウジング側の信号線は、0.75sqが目いっぱいなのでエーモンのOFCケーブルで
こちらはギリギリまで網線と熱収縮チューブを被せてシールド
MOGAMI 2534のシールド網線を外側に被せる様にして、その上に網線と熱収縮チューブでシールドが電気的接合する目論見で
これで接合部もハウジング直下の0.75sqもシールドされるという訳
設置予定場所のカバーの下にエアバッグのECUと思われるものがあるので
そっちへ影響しちゃって誤作動したら目も当てられない・・・
というか顔面にエアバッグが当たるｗ

アンプリモートは0.5sqにしとくかな
もっと細線でもいいんだけど、端子接続部分を考えるとこれ以上細いのはちょっとね

電源は0.75sqでいいかな
消費電力も50Wと少ないし
エーモンも0.75sqなら80Wまで行けるって言うし


TS-WX010Aのピンアサインは。。。多分。。。
1　リモート
2　＋12V
3　GND
4
5　赤（右チャンネル）+
6　赤（右チャンネル）－
7　白（左チャンネル）+
8　白（左チャンネル）－

なおTS-WX400DAは10pinでMolex　5​5​5​7​-​10​R
１　＋12V
２　GND
３　リモート
４　赤（右チャンネル）－
５　白（左チャンネル）－

６　＋12V
７　GND
８　空き
９　赤（右チャンネル）+
10　白（左チャンネル）+

消費電流が8Aを超える9.4Aだから0.75sqが限界の端子に対して2本出してる
という事ね
こっちも端子部は無理せず0.75sqでいいか

って何処かにメモしとかないと後でひどい目に合うのでｗ

MC4コネクタ
太陽光ケーブル外径φ6.6
そのまま外皮をシリコン防水層で圧縮

問題はメッシュケーブルの方
5.5sq外皮外径4.6mmを芯にして
メッシュケーブル（厚さ0.6mm*2＝1.2mm）を被せて
外側に熱収縮チューブ（内径6mm厚さ0.2mm*2＝0.4mm）を被せて
さらに外側に熱収縮チューブ（厚さ0.2mm*2＝0.4mm）を乗せて
合計外径6.6mmの予定

内側も外側もチューブを熱収縮させると少し太くなる
幅7mmのメッシュケーブルを内径4.6mmまで広げる（そのまま丸くすると外径φ4.5mmになる予定）とメッシュが薄くなる
さてどうかな？！


処置する箇所は、端子端から8mm～15mm地点
そこに7ｍｍ長さのシリコンリングがある

端子端から7ｍｍ地点まで芯を入れて、
外側に被せる熱収縮チューブは20mm以上
芯の長さは余り物なので長さ105mm

外側に被せるφ8の熱収縮チューブは防水が欲しいかも
M3-20mm8本買ってくるついでに見てくるかな

ヘッドライトスイッチをONにひねればロービーム固定
そこからディマーレバーを奥に倒せばハイビーム固定


以上！



ADB機能をオフにする手順とか不要

周りが暗くなっても横着してヘッドライトスイッチを入れないで、オートのまま放置してる危ない人に対して、アトレーが勝手にライトをつけてローにしたりハイにしたりする。
という単純な話でしたとさ。

Q1. バッテリー選びで重視するポイントは？

アイスト車なので充電性能
あと重量を軽くしたいかな


Q2. 今使っているバッテリーを選んだ理由や、愛車の装備・電装品へのこだわりを教えてください。

まだ純正品だけど
軽そうなTuflong IS Lite M-42 ISS か普通カオスにするか悩みどころ


Q3. 愛車の使い方や装備を踏まえて、caosに期待すること、または実際に使って良かったポイントを教えてください。
※caos未使用の方は期待したいこと、caos使用中・使用経験のある方は使って感じた魅力を教えてください。

アイストキャンセラー付きのアイスト車に対応できるだけの急速充電性能があるかどうか気になるところ


Q４.バッテリーを取付け予定のクルマと型式を教えてください。

ダイハツ　アトレー
3BD-S710V

今、ACCから取ってる

当然問題はないけど、後ろカメラなんてバックするときしか使わないから
バック信号が入った時だけオンになればいいんじゃね？
ということで前下カメラ用の遅延リレーから出力される電源を
後下カメラにも適用させようかなって。
走行中に後下カメラ見るかなーと思ったけど、そんな事もないし。

シフトをリバースにする
→バック信号が入る
→ATOTO S8が後下を表示しようとする
→遅延リレーが動作してクローズする
→ACCから前下カメラと後下カメラに電源供給

シフトをリバースから別な場所に移動する
→バック信号が途絶
→ATOTO S8が前下を表示しようとする
→遅延リレーが20秒間だけ電源供給を保持
→10秒後にATOTO S8が前下表示をとりやめ通常画面に戻る
→遅延リレーが20秒後にオープンして前下と後下カメラへの電源供給を遮断

という感じに。。。

またテサテープまき直し～
後下カメラ用の電源は前下カメラと同じでテサテープから線出ししてNDC2420でつなごうかな。
後下カメラ用のGNDは前下カメラと同じ扱いでRCA端子のみでいいかな
あと設定20秒をYS-RT1M最大の2分ぐらいまで拡張して、積極的にカメラ使えるようにしようかな。