空燃比計、付けました。

先々週末の土曜日、某製作所にて車高調の交換をやってました。



そして、本来はこちらがメインの作業ですが、空燃比計も取り付けました。
純正センサーを使う簡易的なものではなく、センサー後付けのリニア式のやつです。
ちゃんと14.7とか表示してくれるヤツですね。

純正O2センサーの代わりに取り付ける人もいるようですが、オイラは純正を残しつつ新たにセンサーを設置することにしました。

そういえば、「エアフロ計」と「空燃比計」って、意味違うんですね。
これ書いてて気付いたｗ



取り付け作業としては、フロントパイプを取り外して、そこにナットを溶接して、そこにO2センサーを装着して、配線を室内に引き込んで測定器に繋げて終了です。
こうして文字にすると簡単ですが、普通の環境ではナットの溶接が一番の難関でしょう。
そもそも溶接の設備がある場所に行かなきゃならないですし、粗悪な溶接すると、そこから漏れますし。

ウチのエキマニはHKSのレーシングヘッダーなので、触媒までのパイピングはステンレスです。
なので、ステンレスの溶接になるわけなのですよ、ハイ。

ショップとかに頼んだら、工賃だけで幾らくらいするんでしょうね。
え？某製作所での工賃ですか？　破格の値段とだけ言っておきましょう。
自分で作業を手伝ったりする苦労はありますが、この出費なら・・・という感じです。



ちなみに、今回取り付けた空燃比計は「LM-1」ってやつです。
GRIDが国内の代理店をやっているinnovate社の製品ですね。

これを選んだ理由は、44分間のロギングが可能なのと、そのデータを付属ソフトで3次元マップにしたりして確認できること、です。
セッティングをやるには、ログ取れなきゃ話にならんですよね。
そして、データを解析するのに必要な環境が整っていなければ意味がないわけで、その辺を総合して考えて、これにしました。

まぁ、使い勝手はともかくとして、本体の大きさだけは最悪ですｗ
デジタルのテスター（電圧とか抵抗とか測定するヤツ）ありますよね？　あのデカい筐体そのままって感じです。
下手すりゃ弁当箱。

おかげで、設置場所が決まりませんｗ
今現在、助手席に放置ｗｗｗ
ログを取る事に専念して、本体は見ないって割り切ってしまえばいいのかな。



まぁ、大きさはアレですが、拡張性はそれなりにあります。
アナログ出力が2系統ありますし（リニア特性のものと、純正O2のエミュレート出力）、拡張コネクタ使えば回転数の他に4チャンネルほど拾ってこれますし。
RS232Cで接続して、PCでリアルタイムに6チャンネルの値を読む事もできます。
まぁ、本体だけでも6チャンネル分を44分間ロギングできるので、まぁいいんじゃないの？って感じです。



で、空燃比を測定しながら走ってみた結果ですが、どうも暖機運転が終了した段階で燃料が濃くなっています。
純正の水温計が真横を向いて、暖気が終了するまでは、理想空燃比に近い数値を指しているのですが、気がつくと12.0くらいまで濃くなります。
アイドリングで12.0～12.1くらい、ハーフスロットルで一定速度で走行しているときでも12.0くらい。
もう少しアクセルを多く開けて加速し始めると、最初は13.0くらいまで薄くなりますが、また徐々に12.0に近づいてきます。
　※アクセルベタ踏みではない

12なんて、俗に言うパワー空燃比よりも濃いですよｗ

同じAE111で空燃比を測定した人のページを見ると、アイドリングで14.0～14.5、4000rpmシフトで街乗りしているなら14.0～15.0くらい、だそうで、それと比較すると思いっきり濃くなってます。
ちなみにECUは純正のままで、マニとマフラーが太くなった状態なので、燃調が狂っているのは承知してましたが、ここまで酷いとは・・・。

でも、暖気時は14台の値を示しているので、意味不明です。

もしかして純正O2センサーが乙っているのか？と思ったり。
暖気終了してから、O2センサーのフィードバックが効くようになって、狂ったO2センサーの情報を元に濃い状態に調整されてしまうのか・・・。
あるいは、O2センサーが冷えているときは問題ないけど、熱くなってくると狂ってくるとか。
今考えられるのは、それくらいですね・・・。
まぁ、フィードバックは常に行なわれているはずなので、O2センサーが熱と共に狂うという可能性が濃厚だったりします。

幸いにも、LM-1にはO2センサーのエミュレート機能がありますから、純正O2センサーの代わりにこっちの信号をECUに突っ込んでみれば何か分かるでしょう。
・・・と思って、試してみたんですが、これが結構ボロボロでして。

最初は、0.45V＝A/F15.0で設定して試したんですが、暖気が進むにつれてアイドリングでA/F18.0くらいまで薄くなってしまいました。
超リーンですよ、これじゃ。
まぁ、アイドリングだけなら17とか18でもいいんですが、軽く加速しているとき、3000rpmとか4000rpmで瞬間最大20.0が見えた時はビビりました。
とりあえず5000くらいまで回したんですが、もはやブロー寸前の燃調です。

仕方ないので、セッティング確認に行った先で、エミュレート出力の端子を引っこ抜いて戻ってきました。
引っこ抜いた瞬間、A/F12.0くらいまで濃くなります。
まぁ、ブローする恐怖と戦うよりはマシですわ。

で、次の日は0.45V=A/F13.5に設定して再チャレンジ！
・・・したんですが、昨日と全く同じ現象が発生してマトモに走れたもんじゃないです。
軽い上り坂に60キロで突入して、5速で軽くアクセルを開けて速度を維持しようとしても、余裕で減速しますｗｗｗ
いや、笑い事じゃ無いんですが。

そしてまた、エミュレート出力の端子を引っこ抜いて戻ってきました。
うほっ！排ガスが生ガスくせぇｗｗｗ

で、悩んでる最中に「とりあえず純正O2センサーの出力ってどうなってるんだろ？」と思い、空いてるチャンネルにセンサーの出力を突っ込んでみたところ、あら不思議。
A/Fが14.7で安定するようになりました。
・・・えぇい、ワケ分からん！！！　責任者を呼べぃ！！！

・・・と言いたい衝動に駆られつつ、数日はこのまま走ってました。
それが先週末あたりの出来事。

そして、散々考えた挙句に達した結論が「原因はアースじゃね？」というもの。
いや、12Vの電源を確保した段階で、マイナスへは接続されているわけですよ。
だから、信号のアースを取る必要はないと思ってたんですが、入力端子についている「GND」が気になったのです。
これ、12Vのシガーのマイナスに接続してたんですが、考えてみれば電源を確保した段階で電源のマイナスは足りていると。
ならば、ここには信号線のマイナスを繋がなくてはならないハズ。

実際、O2センサーの出力は、フルスケールで0.7V程度しか無いようですから、アース不良で基準電圧が少しでも動くと信号の意味が変わってしまうワケです。
とりあえず、シールド線の接続先と、ECUの何箇所かの配線がアースになっている事を確認し、これをGNDに接続。


そしたら見事に、エミュレート信号を使って動作できるようになりました！！！
いや～、今までの苦労は何だったんでしょうorz

とりあえず14.0～15後半くらいの燃調を幾つか試して、15.5くらいならノッキングによるリタードも無さそうという事を確認。
16.0くらいにすると、2000とか3000rpmでアクセルを50％くらいまで踏み込んだときに息つきする兆候が顔を出すので、リタードしかけている可能性が高いですね。
なので、今は0.45V=A/F15.5になるように設定して使ってます。
A/F14.7と比較して、ややパワーは落ちるものの、クラッチミートした瞬間の感覚は殆ど同じです。
違いが分かるのは、ハーフスロットルで緩やかに加速するとき、いつもよりも気持ち少しだけ多めに踏み込まないとダメかな？と感じる程度です。
確実に燃費は改善されているはずですし、何より街乗りでは十分なパワーが出てるので問題無しです。

元々のA/Fが12.0で、これを15.5まで引き上げているので、同一回転同負荷なら単純計算で燃費2割アップです。
最近は、どんなに頑張っても燃費が12キロ後半だったので、これが14キロ台になるのではないかな・・・といった感じです。
遠征しても13キロがやっと・・・でしたからね。
まぁ、一定速度を維持して走っている時に、空燃比が12.0でしたから・・・。
燃費悪かったのも納得ですよ。

ちなみにリッター1キロ改善されれば、1回給油あたり40キロ多く走れる計算になり、これはガソリン3L分に相当するので、概算で500円。
まぁ、年間1万キロ走れば1万円程度浮く計算になるんですが、さすがに機材の代金の元を取る事はできませんね・・・（苦笑
燃費が良くなった事でハッピーな気分になれるので、それで良しとしますか。



ちなみに、今回の一連の作業で確認できた事ですが、通常のエンジンでもA/F=18.0くらいまでは普通にアイドリングします。
多少回転は不安定になりますが。

連続して12.0～18.0くらいまで可変させてアイドリングの音を聞いていると、面白いですね。
12.0の方は、ちょっと湿った感じのモコモコした音、これが14.7近辺になると多少乾いてきて、18.0になるとモコモコした感じが結構緩和される感じがします。
ただし、アイドリングのバラつきも多くなりますが。

街乗りでシフトアップして加速していく時とか、窓を開けていると昔より音が乾いているのが分かります。
今までは、「音がドロドロしてて嫌だなぁ」と思ってたのですが、今はそれほどでもありません。





そうそう。
話は前後しますが、エンブレ時の燃料カットの条件が謎です。

例えば、6速で55キロの時、アクセルを離すと燃料カットされる事もあれば、A/F値が14くらいのまま燃料が供給され続ける事もあります。
条件が整えば6速45キロまでは燃料カットされているみたいですね。
回転数にしたら1500くらいかな。

どうも、等速走行状態でアクセルを離してもダメな場合が多いようで。
多少加速するくらいにアクセルを踏んでいる状態で離すとOKみたいですが。
だから、60キロでニュートラルに入れて、回転が落ちてから6速に入れてクラッチを繋いだりしても、燃料カットはされないようです。
まぁ、どっちにしてもアクセルは踏んでないので、消費される燃料は微々たるものだと思いますが、少しでも削れるものは削りたいのでね・・・。

そんなわけで、個人的には燃料カットの領域を1200rpmくらいまで拡大して欲しいんですが、そういうのを調整するのは無理なんでしょうかね。
e-manageじゃダメだろうなぁ。フルコンなら話は別でしょうけど。
となると、フリーダムが欲しくなってくるわけですｗ

なんか、購入理由が普通と違いますねｗ
燃費改善のためにフルコン購入とか、アホですなｗ
まぁ、まだ買うと決まったわけじゃないですが・・・（だって高いんだもん

将来的にカム組んだりVVT弄ったりしたい・・・って事を考えれば、無駄な出費ではないんでしょうけどね。
まぁ、万年金欠人には厳しいです。



そんなこんなで、LM-1取り付けの報告でした。
もしLM-1に興味ある方がいれば、ユーザーとしてのコメントくらいはできると思います。ハイ。

あ、車高調の話を全然してませんねｗ
まぁ、これはまた今度。