ＬＥＤを組み込みましょう（前回の続き

ちゃっちゃと完成させないといけません。

おもむろにトランクの内装を剥がし、ナット類を外したら
デカいマイナスドライバーをスキマに差し込んで～

こじる！　こじる！　こじる！

ヘンな所をこじるとボディが凹み、自分も凹みますので！
程よい場所を見つけながらこじります。

この辺は何度もやってる作業ですので、あっという間ですｗ

んで、摘出しましたら
ヒートガンでウインカー部分を加熱していきます。
このとき、加熱しすぎるとレンズが曇り、使い物にならなくなりますので注意！

Ｒ33のウインカーレンズは細長いので、片方からこじると割れます！

こんな風に。


レンズを交換する予定だった為、気にせず力尽くで外しましたが
マネをしないようにしてくださいｗ

で、レンズを外したらアルミテープ（ツヤあり）をハウジングへ貼り付けます。
貼らなくてもいいですが、少しでも反射効率を上げるため貼りました。
あと、ハウジングが明るくなりますので、イメージも変わって一石二鳥！


で、肝心の回路を組み込んだ写真を撮り忘れてますが
レンズをかぶせて点灯チェックをして見ます。

まずはウインカー



続いて青イルミ


上々の出来です。欲を言えばウインカーとイルミの間に仕切りを付ければ良かったかも。
で、今度は水漏れが起こらないよう
シリコンシーラントでガッチリシーリングしてやります。（もう再度分解する事は考えませんｗ）

で、外側のパネルをくっつけて・・・完成！車両へ取り付けましょう。




続いてはＬＥＤゆえの弊害、ハイフラ対策です。
ウインカーの点滅って、電球の消費電力にあわせてあるので
電球よりも消費電力が低いＬＥＤをつけると、当然ウインカーが高速点滅します。

このままじゃイケナイので、適正な速度に調整してやります。
1分間に80～85回くらいを目標としました。

対策する上ではいくつか方法があって

1：セメント抵抗を使う
2：ＩＣウインカーリレーを使う
3：純正リレーを改造する

っていうのが一般的な方法でしょうか。
他にも見えない場所に電球をつけてごまかす、という方法もありますが
発熱や設置場所の面から実用的じゃないですね。

で、今回は上記3番の、純正リレーを改造して対策します。
大体、どの車も運転席周りにリレーがあると思いますのでリレーを外してやりましょう。

純正リレーを改造する場合は、前後ともＬＥＤになっている必要があります。
前が電球で後ろがＬＥＤとかの場合ですと、ハザードで調整しても
ウインカーでは消費電力が大きく(電球一個分)変わりますので、
ハイフラになるか遅くなるか、いずれかのトラブルになりますから注意してください。


ハザードスイッチ類と同じ、ナイルズ製のようです。



コレを細いマイナスドライバー等でこじって分解しますと
こんな風に中の人が出ます。

ちょっと、ピンボケてますね。

この、コンデンサー（中央にある黒い円柱）に電気が溜まると
リレーがＯＮ（ウインカー点灯）になり、
使い切って無くなるとリレーがＯＦＦ（ウインカー消灯）になり、
また電気をためるとリレーがＯＮになる・・・
ってのを繰り返して点滅してるようです。

ということは、このコンデンサーに入っていく電気の量を変えれば
充電→放電の速度を変えることが出来る、つまり点滅速度を変える事が出来るよね？
って事で、
コンデンサーに繋がっている抵抗を可変抵抗に置き換えます。
今回は500Ｋオームの小型可変抵抗を使用しました。
3本ある端子の真ん中を、左右どちらかに接続して配置しましょう。

でもこの可変抵抗、メモリが無い上にダイヤルがグルングルン回るので、かなり使いにくかったです。

それを、こんな風に置きました。
意外とスッキリ収まりますね。

後はこの状態で車両へつないで、ハザード点灯。
確認したら、丁度いい点滅具合になるよう
車両からリレーを外して、ダイヤルを廻して調整します。

点灯チェックくらいじゃリレーは壊れませんので
最適な点灯速度になるまでがんばって調整しましょうｗ

ハザードを出してタイマーで20秒計ったところ、27～8回といったところでした。
そうすると1分間には81～84回といったところなので、目標達成！調整完了です。
この調整に1時間くらいかかりました。

後は元もとのケースに回路を戻し、車両へ取り付けて、すべての作業完了となります。


いや～、やっと作り終わりましたｗ

どうか、もう水槽になりませんように(-人-)