(鳥)チキン・ハートのブログ一覧

今日の関東は春一番だったそうですね。
風が強くてビックリしました。

さて～、準備が整いましたので
本日はいよいよ実装しようと思います。

今まで準備していた物を何に使うのか、と申しますと
バックカメラとフロントカメラに使います。

バックカメラの取り付けは、特に変わったことはしてませんので省きますｗ
こだわった事といえば、後ろから見た時にカメラが見えなくなるよう
ギリギリのラインに取り付けた事でしょうか。
カメラの存在、わからないでしょ？

ちなみに下から覗くとこんな感じ。
映像がバンパーにカブらないよう、バンパーをカットしています。




次にメインであるフロントカメラです。

私の駐車場は、出入り口にアルファードが止まってまして
左右の確認が一切出来ないまま道路へ出る必要があるんです。

しかもすれ違いが出来ないような道幅なのに
交通量が割りと多い上、結構スピード出す人が多い。

いつもゆっくり鼻先を出して出庫してましたが
クラクション鳴らしながら全力で走り抜けて行く車や
携帯を見ながら走る自転車等にヒヤっとした事が何回もありました。
そこでフロントカメラの必要性を感じ、取り付けようと計画。
正直バックカメラよりもこっちが欲しかったんですｗ

さらに、左右に加えて下側(車止め確認用)も映って欲しかったので
トヨタ純正3方向カメラを購入。
今回は純正コネクターと同じような物を入手できたので、
ぶった切らずにコネクターを突っ込んで使用しますが
配線ぶったぎってギボシ端子等つけてもモチロン使えます。

配線の色と役割は

赤：6V電源
黒：アース
黄：映像(+)
白：映像(-)

となってます。
電源が12Vではないので注意ですね。
そのままACCとかに繋いじゃうと壊れます。

まず、12Vを6Vへ変換する為に
DCコンバーターを作りましょう。

私はレギュレーターとコンデンサーで作りましたが
今思えば、100円ショップで売ってる携帯電話の充電器を分解すれば
作動電圧確保できるんじゃ・・・？と思います。
アレって確か6Vくらいだったような。

気になりますが、もう作ってしまったので次へ行きます！

バックカメラとフロントカメラの入力を
先日作ったセレクターに繋ぎ、
出力はナビのユニットへ。

後はバック信号をセレクターへ繋いでやれば
フロントカメラ動作中でも、バック時にはリア映像へ勝手に切り替わります。


お次はフロントカメラの電源の処理です。

トグルスイッチやプッシュスイッチでＯＮ/ＯＦＦしてもいいんですが
いちいち操作するのが今後面倒になってくるかもしれません。

車速連動も考えたのですが
速度を落とす度に画面が切り替わってもウザったいと思いましたので
タイマー回路を使う事に決定。

スイッチを一回ポチっと押すと、約10秒間フロントカメラが動作し、
時間が経つと電源がオフになるようにしました。

トグルスイッチも付けておきましたので
強制的にＯＮにしたい時はこちらをＯＮにすれば常時動作します。

でも一つ誤算があって、
スイッチにはLEDを埋め込んであるんですが
コレが予想していた以上に光が拡散してまぶしいｗ
昼間はいいんですが、夜になるとヤバイです…。
減光させる事を考えないとですね。

電源の処理が終わったら、今度はバック信号の処理です。
バックカメラはバック信号が入るので映像が切り替わりますが
フロントはバック信号を入れてやらないと映像が切り替わりません。

なので、フロントカメラのスイッチから
12Ｖをバック信号線へ落としてやりました。

こうすることで、
スイッチＯＮ（カメラＯＮ）の時は擬似バック信号が出ますので
画面はバックカメラモードになり、映像が映ります。

ただ、整流ダイオードをそれぞれに入れてやらないと
電気が逆流してバックランプまで点灯してしまいますので
そこだけ注意が必要です。

接続が終わったら、カメラを固定します。
今回はフロントバンパーの中央右側へ固定しました。
そのうち固定場所は変えようと思っています。
固定が完了したら最終チェック。
電源を入れて動作するか確認したら内装を戻してオシマイ。

映像はこんな具合で映ります。

この位置だと下側映像は思ったよりも奥(先)を映すようで
縁石ギリギリに止めるには、
縁石が画面下に隠れるまで接近しなきゃダメみたいですね。

見えなかったら意味無いので、これは要調整ｗ


肝心の左右映像ですが、コレは良いです！
ナンバープレートをチョイと出すだけで左右がチラ見できます。
目視可能範囲前に動体の有無がわかるようになり、今までの不安が解消されました。

手間と費用（主にカメラ代）は掛かったけど大満足！



最後に、長々と読んでいただきまして
ありがとうございましたｗ

こんばんは、チキンハートです。

カーナビを使用している方々は、
フィルムアンテナってどうしてますか？

付属してくる純正フィルムアンテナを使うのがベストだと思うのですが
エレメントがめくれたり、キズを入れてしまった場合は
補修品、もしくは社外品を買う必要がありますよね。

そんな事を考えていたら、思いつきました。


フィルムエレメントって自分で作れないの？？って。


という事で、
いつもの如く思いつきで作業を進めたいと思いますｗ

せっかく作るなら、周波数にあわせて長さを作ってやろうと思いますので
まずは計算してみます。

波長はλなので、

λ＝300 ÷ 周波数(受信したい周波数) ÷ 4 × 素材率

で求める事が出来ます。
最後の素材率は、特に気にしないでいいんじゃないかと思います。

私はVICSを受信したいので、周波数は81.9Mhzを選択。

λ＝300 ÷ 81.9 ÷ 4 × 1　＝0.915くらい

よって、大体90センチくらいの長さがあればいいんじゃないかな、と。


数値がわかったら、材料の準備です。
フィルムっていうくらいですから、薄い物がいいので
今回は画材屋さんで売ってた銅箔テープを使用してみました。
縦25センチ、横幅12センチ、薄さ0.2ｍｍで粘着剤付き。
このサイズで左右分作れるハズ。
金額は5～600円でした。

コレをデザインナイフ等でフィルムアンテナのエレメントっぽく切り出しました。
ただ、VICSの事しか考えてなかった為、反対側(TV用)は適当な長さです。
いいんです、どうせテレビ見ませんからｗ

カットしたら転写シートを使用して、ガラスへ転写、アンテナを接続。

すると・・・受信成功！

配線の取り回しが悪いらしく、エンジンのノイズを拾ってるせいか
すこぶる良いとは言えませんが、受信感度は上々です。

今回の事でフィルムアンテナは作れる！
という事がわかりましたので満足ですｗ

ちょっと大きい（太い）ですが
自作にしては、見た目もそれなりにキレイなんじゃないかと思います。

ここの部分に関しては今後、
配線の取り回しによるノイズ対策を行いたいですね。

こんばんは、チキンハートです。

先日のタイマーに引き続き、
今回も準備工作です。


今回は映像の入出力を切り替える為のもの、
いわゆるオーディオセレクターを作ります。


材料も安く上げるために、１００円ショップを活用。
まずは100円ショップにて
・ビデオケーブル（赤・白・黄）を1つ。
・中継プラグ（オスをメスに変換するようなやつ）2つ

を用意し、別に
・12V 2回路2接点リレー（5極リレーでも可）
を調達してきました。


先ほど買った「赤・白・黄」のケーブルを
20センチくらいのところでぶった切りまして
被覆を剥いて、リレーへそれぞれハンダ付け。

写真では、左側の白/黒プラグが出力
右側の白プラグと赤プラグが入力となっています。

普段は、右側「白」からの入力で映像が出力されますが
このリレーに電源が入ると、白の入力から赤の入力に切り替わり
赤の方に入力した映像が出力されます。

電源を切ればまた、白に入力した映像に切り替わる、という事です。


これでタイマー回路とリレーが揃いました。
近いうちにそろそろ、実装と行きたいと思います。

こんばんは、チキンハートです。
久々に電子工作の話題。

今回作った物は、オフディレイタイマーという物で、
どういうものか？といいますと、電源をOFFにしても
一定時間はON状態を保持し、時間が経つとOFFになる。
という回路です。


使う材料もそんなに対した物は無く、

・タイマーIC555
・抵抗　500ｋΩ　100ｋΩ それぞれ1個
・電解コンデンサー　50V 33～47µF　1個
・プッシュスイッチ（タクトスイッチ）
・ユニバーサル基盤

これだけです。

大体５～６００円もあれば作れるんじゃないでしょうか。


コレをバックカメラ等の制御に使うと、車庫入れ時の切り返し中（前進中）も
バックカメラを作動させておくことが出来ますので
バックカメラに切り替わるまでが長いカーナビなんかは特に有効だと思います。

私はこの回路にボタンスイッチを付けまして
ボタンを押すと１０秒間電源がONになった後OFFになる、としました。
何に使うのかは、完成次第報告しますｗ


今回めんどくさかったので回路図は作っていませんが、
希望があれば作って載せますので
もし興味がありましたらコメント等で御一報くださいｗ
（そんなたいした回路じゃないですがｗ）





8月28日追記：

作った回路図を紛失してしまたので、代わりに
簡易的な物ですが作ったので載せておきます。

電源に接続した上でＳＷを押すと、タイマーがスタートし出力されます。
そして設定時間が経過すると出力が止まります。

タイマーの時間はR2とC1の大きさに比例して変わりますので

「T=1.1×R2×C1」で計算できるかと思います。　（　Ｔ(秒)＝1.1×R2(MΩ)×C1(μF)　）
単位がMΩとμFなので、ご注意を。

なお、R1とC2の値はテキトーに設定してください。
R1＝100KΩ、C2＝0.01μFとかでも構いません（確か

こんなので参考になればいいんですけどねぇ・・・


ただ、昔のことなのであまり鵜呑みにせず
あくまでも参考程度にとらえていただければ、と思います。

こんばんは、チキンハートです。

前置きインタークーラーに交換する前は
ＨＫＳのブローオフバルブが付いていたんですが
パイピング変更に伴い撤去せざるを得ませんでした。

そこで、純正ブローオフに戻していたんですが・・・

アクセル踏むと、レスポンスがめちゃくちゃ悪い上に

ぴゅい～～～～

と、笛みたいに音がする事に気付きました！
結構激しく鳴ってらっしゃる！
(°Д°)あらやだ恥ずかしい！

Ｒ33って「リニアチャージコンセプト」とかいう設計のおかげか
急激にブーストがかからないよう、圧が逃げる設計になってまして
ブローオフ自体に、塞がる事のない小さな穴が空いてるんですね。

そこから圧が逃げる際に笛の如く音が鳴るのでしょう・・・


結果、即行外してフタしました（笑


しかし、このままじゃバックタービン仕様全開です。
ただでさえ弱い樹脂タービン。
普通に走る分にはあまり問題がないとはいえ、
ダメージを与えているのは確かでしょう。


じゃブローオフバルブでも付けましょうか。
前はＨＫＳだったから、今度はブリッツで！


なんて、軽いノリでブリッツのブローオフバルブを買ってみました。
アダプターさえナントカすれば、車種関係なしに付けれると思ったので
ＦＣ用のブローオフを購入。


さて、どうやって取り付けましょうか。

ここはやはり、ＤＩＹらしくアダプターから自作しますか！