『エンジンスタータースイッチ LED打ち換え』実施（２／２）

はんだ吸い取り線でも写真のとおりこれだけ綺麗にハンダを簡単に取り除くことが出来ます。

次に基板を本体から取り出します。

僕は誤って基板のみを取り外そうとして危うく基板を破損させるところでしたが、写真の○印2ヶ所（裏側にも2ヶ所有）を解除しながら基板とそれを固定しているユニットごと基板を取り外します。

取り出した基板の裏面に今回交換する砲弾型LEDが2個あります。

写真に向かって左側の砲弾LEDが、エンジンスタータースイッチを押したときのブレーキペダルON/OFF状態によって点灯する色が変わるLED。

写真に向かって右側の砲弾LEDがエンジンスタータースイッチ自体の文字表示を照らすためのLEDです。

両LEDとも足は溶接で取り付けられているので、この溶接部分よりLED寄りの位置でカットします。

少し長く足を残すようカットするのがポイントです。

次に交換する5mmと3mmの砲弾型LEDを取り付け部の形状に合わせてラジペン等で曲げてからセットします。

5mmの砲弾型LEDの極性は写真に向かって左から＋、－、＋。
3mmの砲弾型LEDの極性は写真に向かって左から＋、－となります。

僕の場合5mmの砲弾LEDをブレーキペダルを踏んだとき青色、ブレーキペダルを踏まずにACC、EGNに入れたときエンジンスタータースイッチを赤色で点灯させたかったので、写真に向かって左から赤、コモン、青の向きにLEDをセットしました。

また、3mmの砲弾LEDには光を拡散させるため拡散キャップを被せます。

LEDのハンダ付けですが、実はこの部分はなかなかハンダが乗りません。
よって元々付いていたLEDの足と、交換するLEDの足をハンダで接続するようにします。
先ほどLEDの足を長めに残すようにカットしたのはそのためです。

また、ここで注意することはハンダの量を最小限にすることです。
ハンダを多く盛るとスタータースイッチを押したときボタンが戻って来ない原因となるようです。

LEDの打ち換えが終わったら点灯テストを行います。

この時基板だけ車内に持ち込んでコネクターを挿して点灯テストを行うと、コネクターを反対向きに挿して破損させる危険性があるので、面倒でも基板を固定するユニットに基板をセットしてから点灯テストを行いましょう。

写真はブレーキペダルを踏まずにキーをACCに入れた状態です。

写真はブレーキペダルを踏んだ状態です。
問題無ければ取り外した時の逆の手順で元に戻します。

ちなみに基板を固定するハンダはしなくても問題無さそうですが、一応僕はハンダ付けしておきました。

完成写真です(o^-')b