クラッチワイヤー交換

96400km。
クラッチワイヤーが切れたので交換。6961円。
新品は、手で簡単に引いたり戻したりできたが、
古いほうはできなかったので、
ワイヤー抵抗増大により、断線したと思われる。
10万km持たずにダメになるとは思わなかった。

新：左　旧：右　
断線対策のためか、
より線のより線になっていて、
径が若干太くなっている。

晴れていて10℃程度の気温だったが、
かなりの強風で寒かったので写真は最低限。

切れたのは、ミッション側。

【作業内容】
・ワイヤーグリスをたっぷり注入

・ペダル側の固定部はひっかけてあるだけなので、もぐりこんで外す。
（シートを外さないと無理）

・バルクヘッド側は、2箇所ナットで固定してあるだけなので、10mmソケットで外す。

・下側のカバーを外す。
カバー前後のステーも外す。
前側の2箇所　14mmソケット使用。
それ以外（10箇所　弱）　10mmソケット使用。

・クリップは再使用可能。
破壊するより、外すほうが楽。
ロックの左右をラジペンで挟んで、
逆側に引っ張って外す。
エンジン近くの2箇所は、
ロックの位置に工具が入らないので、
ニッパーで破壊。

・ボディ下側にはクラッチワイヤーと一緒に、
アクセルワイヤー、スピードメーターケーブル通っている。
クラッチワイヤーは、真ん中。

・元通りに新ワイヤーを取り回して、
クラッチペダルにはめこむ。
バルクヘッド部を固定してから、
ミッション下部に取り付け。

・クラッチペダルを踏んで、
ミートポイントが元通りになるように
ナットで調整したら完成。

クラッチワイヤー交換では最低、2個必要。
全交換なら7個必要。
整備要領書の図には５個あったので5個頼んだ。

クリップは、在庫がなく2週間待ちだった。

・クリップ外し方
指とラジペンで左右に引っ張って、
回転させる。
新品を見れば意味がわかる。
クリップは、ロックでリング状に固定される構造。

・インプレ
ワイヤーグリスをたっぷり塗ったが、
交換前とのペダルフィーリングはほぼ同様。
ワイヤーの寿命を感知するのは
無理だと思われる。

【クラッチが切れなくなったときの走行方法】
クラッチが切れないと、
「エンジンがかかっている状態」and「停車時」
にギアが入らない。
（エンジン駆動系の回転数差を埋められないため、
無理やりギアを入れたとしてもエンストする。）

方法①
エンジンがかかっている状態で、
車を押して動かしたら、即座に飛び乗って
ギアを１速 or 2速にがんばって強引に押し込む。
あとはクラッチレスのシフトアップをすればＯＫ。
停止するたびに車を押さなければならないので、
信号等の先読み、速度調整と何よりも体力が重要。
ＡＺ－１は軽いので結構簡単に動かせる。
のぼり坂だと無理かも。

方法②
エンジン停止時に1速に入れてセルで動かすと
前進しながらそのままエンジンが掛かる！！
（修理完了後の実験で判明。①でがんばって帰ってきた苦労は一体…）
あとはクラッチレスのシフトアップ。
停止ごとにエンジンを切る必要がある。
バッテリーが弱っているなら①で。
（BNR32も②の方法で発進可能だった。）