スタビライザー取り外し、干渉部分の修理その3

次は、スタビブッシュ回り。

スタビを左右にずれないようにするための
ゴムバンドがちょっと頼りなかったので、
ずれを起こさない対策を施します。

ホームセンターでグロメットを購入。
スタビパイプよりは径が小さいです。

まず、
これをスタビの端から挿入して、
スタビをメンバーに仮組みし、
スタビの位置を調整したうえで、
ブッシュ内側にグロメットを合わせます。

これでブッシュが左右にずれるのを抑制。

グロメットだけでは弱いので、
その後ろに、
園芸用ホースを切って、
ホースバンドで固定。

グロメット自体は多少柔軟性があるので、
左右には少し動きますが、
ブッシュのゴム用シリコングリスアップとグロメットの反発で、
元の位置に戻ります。

同様に外側にもグロメットをはめることにより、
ブッシュのグリスが漏れにくくなり、
且つブッシュ部分への異物噛みを抑制できます。

外側もバンドで固定しました。

もともと、
ブッシュ部分からもギギッという音がありましたが、

この施工により、
可動が滑らかになり、
手で動かすぶんには異音が解消されました。

あとは、
元に戻す作業です。


が、ここでスマホの電池が切れ、
写真を撮ることができなくなったため、
写真がございません。すみません。


逆手順で組み戻すのですが、
ポイントだけ口頭で。

①両方のサスを、スプリングのプリロード分だけ上げておきます。
　メンバーを戻す際に、ちょっと邪魔になるので。


②スタビは最初は乗せるだけ。
　スタビは、パワステユニットの上側を通っているため、
　先にメンバーに固定してしまうと入りません。


③メンバーをジャッキにバランス良く乗せて、
　下まで運びます。

④少しずつジャッキアップさせ、
　微調整を行いながら、
　ボルトの穴の位置を確かめます。


⑤メンバーを支えている18ｍｍボルトの前に、
　パワステ、スタビ用の16ｍｍと13ｍｍを仮止めします。
　少しねじ込んだ程度でＯＫ。

　また、左側にある18ｍｍ台座横（裏）の配線ブラケット10ｍｍも、
　ここで締めておきます。これは本締めで良いです。


⑥18ｍｍのメインのボルトを合わせて、
　同じく少しねじ込んだ状態にします。


⑦サスを降ろし、
　　ロアアームに通します。


⑧メンバーのメインの18ｍｍを均等に締めこんでいきます。
　みつまの車にはリジカラが入っていたので、
　気を付けて締めこんでいきましょう。


⑨メインを締めこんだら、
　パワステ16ｍｍ、スタビ13ｍｍ、マフラーブラ13ｍｍ、
　ロアアーム16ｍｍ、左側の配線ブラ10ｍｍ、
　それぞれ締め込んでいきます。


⑩ちょっと手間だったのは、
　トルクロッドのボルトの穴が、
　「その1」で言ったようにずれています。
　ブッシュとはいえ固いので、
　トルクロッドを少し浮かせ、
　ボルトをすこし斜めに入れてエンジン側の穴にあてがい、
　「えい！」とまっすぐにしてやったら、
　できました。


これで、
フロアメンバーの組み戻し完了です。


たんたんと書きましたが、
結局戻しも2時間ほどかかりました。。

車高の戻し、
オイルセンサーブラケット戻し、
アンダーカバーも取り付け。

購入した調整式スタビリンクも取り付け、
作業完了～

スタビからの異音はすべて解消されました！

スタビリンクの長さも調整し、
よくスタビが効くようになった！気がします！！


近日アライメント取りを行います。



やってみて、

正直1人ではかなりたいへんです。

もう一回、といわれると、ちょっとやりたくないです。。



無難にショップにお願いすることを、

オススメします・・・