どさんこのブログ一覧

これはカムリのトランクです





トランクが外れております



なぜ、こんな事になったのか…


先週に遡る、GWの終盤

ハチマルトヨタ北海道のオフ会に参加するため、クルマを近所のスタンドで洗車してました

トランクから洗車道具を出したり入れたりしてると、何やらトランクのチリが合ってない事に気がついた

トランクはM6の4本のボルトで固定されていて、長穴になっているので微妙なチリ調整が可能です

そのボルトを緩めてチリを調整して良い感じのところで締め込みました

そのあと、オフ会に行き高速を含め400キロぐらい爆走する
帰宅して洗車する時間もなかったのでそのまま車庫に仕舞い込む

今週はめずらしく土曜日仕事して、日曜日汚れたカムリを洗車しようとトランクを開ける

ん？

チリがズレてる？？

合わせたハズなのに…


また、ボルトを緩めてチリ調整する
閉めたり開けたり
なにやら、どんどんチリが合わなくなる！
なぜ！！？？


トランクに首を突っ込んでみてみると…



えっ、えぇぇぇぇぇwwwww！！
ヒンジが割れてるぅぅぅwwww！




左のヒンジと見比べると良くわかる
鉄板の凹みのところです


このヒンジのクラックが折れたり曲がったりして、トランクを開け閉めする度にチリが変わるんです

同じカムリに乗る仲間たちに聞いたところ、このトランクのヒンジはセリカカムリあるあるらしい
他の仲間も同じ苦労をしてる人がいました
だよねぇ、明らかに凹みが弱そうだもの


さて、見てても治らない
どーにかしないと

まず、トランクを外すか

っと言う事で、冒頭の写真になるのです

ヒンジを支えてるブラケットは、ボディにスポット溶接されていて、とてもじゃないけど外せない

ヒンジはピンでカシメられていて、ピンの頭を飛ばさないと抜けてこない
でも、ピンの頭を削った方が良いと判断する


トランクの中を養生




ピンを削る




ピンを抜く







パックリ割れてる
この凹み、全く要らない！




溶接機を引っ張り出して、凹みを無くすように補強板を付けて溶接する



見えないので適当な錆止めスプレーで塗装




破壊したピンの代わりにボルトナットをホームセンターにダッシュで買いに行く

ボルト1本から買えるの本当にありがたいよねぇー

ボルトはM6-55L ナットはダブルナットじゃなくて緩み止め付きのナットにした

トランクを支えてるのが、ブラケットに付いてる丸棒みたいなヤツなんだけど、足回りのスタビライザーのように捻れの反力を利用したバネになってます

コレがめっちゃ強力！
手を怪我してしまいそうなので恐る恐る作業する



午後から作業して、何とか5時前に終わった
とりあえず良かったけど…



チリを合わせるのに開け閉めしてる時に、角をキズ付けてしまった…

ショックだわぁ

セリカカムリの仲間には、板金塗装を生業としてる方がいるので、タッチアップ塗料を頂けることになりました
非常にありがたいです！



せっかく仕舞い込んでいる溶接機を引っ張り出したので、他の作業もしちゃいます




この、ヤフオク格安タイヤチェンジャー
ホイールを固定するところが、まぁーダサい！
こんなのでタイヤを外したらホイールは傷だらけです




まず、ホイールの載せるところの板を撤去します




ＰＣＤ114.3の4穴と5穴
ＰＣＤ100の4穴と5穴
の固定が出来るハブみたいな板を作りました

コイツを溶接しました

どんどんチェンジャーも進化してます


まぁ、今回はトランク治って良かった！
余計な傷を付けてしまったけど、肉盛りタッチアップで目立たない様に補修します


じゃ、また！ヽ(￣д￣;)ノ

　　




前回の投稿では空燃比計を取り付けました



ジェット関係も見直したので、次は点火時期の確認もしてみたいと思います



かなり古いタイミングライト

冬の間にライトの周りに反射するようアルミテープを貼り準備していました


クランクプーリーについてる印をタイミングライトで照らして、デスビを回転させ点火時期を合わせるのですが、プーリーもかなり汚れているので見え難いです




家の前に設置されたスロープ（ただの縁石）で車体を上げてプーリーの清掃と印に塗料を塗ります




左側は縁石、右側はプラスチックのスロープ
ちょっと車体下に潜るだけなら、ジャッキーで馬掛けするより簡単！





プーリーの切り欠き、1番上の小さめの切り欠きはBTDC（1番シリンダーのピストン上死点）、その下側にある切り欠きがBTDC5°と12°

でも見た感じ、5°とら12°が上死点から5°よりも近いのが疑問だけど、合わせるのは1番下の12°なので、とりあえずはシリコンオフで脱脂洗浄して塗料を塗ります



塗るのはタミヤの油性プラカラー




こんな感じに塗ったけど、実は大失敗！



5°と12°の色を逆に塗ってしまった！_:(´ཀ`」 ∠):


まぁ何色かが問題じゃなくて、見易くなれば何色でも良いのです




タイミングライト照らして現状を確認すると、基準値よりも遅角ぎみ5°付近だった

デスビを回して進角方向12°に合わせる
その分、アイドリングの回転数も上がる

よく、着火し難いハイオクタン価ガソリンを入れるなら基準値よりも進角ぎみにした方が良いと言う人もいるが、売られてるハイオクの品質にはバラツキがかなりあるので、進角にするとこが良いとは言えない

今回は基準値BTDC12°にキッチリと合わせた

各ジェットを下げて、点火時期を見直し、かなりパワフルに走るようになった！

高速道路を走ってプラグの焼けも確認したが、今までの黒ずみは全くなく、若干やけ過ぎ感もある

熱が掛かっているので、夏場はプラグの熱価を5番から6番に上げても良いかもね

細かく様子を見ながら色々と試して行きます



ここまで気持ち良く走ってくれる様になり、嬉しさのあまりついつい乗りたくなってしまう

ホイール磨きの続きをやらなくてはならないのに、我慢できずに洞爺湖までドライブ
クルマの調子を見るのに湖畔を一周するコースは最高なのです

余りにウキウキしてたせいでiPhoneすら家に忘れて写真も記録出来ませんでした

50を過ぎたオッサンがただクルマを走らせる事にウキウキしてる、なんの雑念もなく走る事に集中する

その高まる高揚感に応えてくれるクルマがあるのは人生において幸せな事だ



裏洞爺の道の駅に立ち寄り、旬の行者ニンニク（アイヌネギ）を買って帰りました



さっそく醤油漬けとめんつゆ漬けを作る




次の日、妹の旦那が作ってるコメと行者ニンニクの卵とじで頂いた
これが最高に美味かった！！


連休最終日
ハチマルトヨタ北海道のオフ会に参加する








参加車両


マークⅡセダン
グランデルックだけど実はGT




来月、YouTuberのウナ丼さんのチャンネルに出る事が決まったブラックマスク




クラブ代表のセリカスープラ




この度、新たに仲間になった鬼クラセダン
他にも2ストフロンテやベンツW126の300SEを所有




同じく鬼クラセダン　ロイヤルサルーンルックだけど実は2000
他にもセリカカムリ、TS仕様のスターレットKP47を所有




クラブ幹事のブラックリミテッド





タミヤのプラモデルを再現する前期XX




釧路から参加のスープラ2000twin turbo




限定500台　スープラグループA




オーディオのヤフオク出品に命を賭ける
XX 2800GT




函館から参加　期待の20代
ソアラ2800GTエクストラ





北見から参加　71トレノ





TT142コロナ　GT-TR




パパのRT142コロナ 2000GT




息子のRT142コロナ 2000GT





クラブではイーグルフェイスの61マークⅡなのですが不調のため、鉄仮面のturbo- cで参加

北海道も本格的にイベントシーズン到来です


アルミホイールの方は、赤棒て下地を作りましたが、赤棒だけではキズが消えなかったので、再度ペーパーからやり直しています
かなり面倒くさいですが、ココで妥協すると良い仕上がりにならなので…

焦ってもしょうがない、6月ぐらいの完成を目指そう

はぁ、仕事は憂鬱だなぁ
そんじゃ、(￣^￣)

5月7日 水曜日

前回に続いて、空燃比計の取り付けです




PLXの説明書では、NAはエンジンブロックから60㎝にセンサーを取り付けると書いてある



溶接するソケットと、センサーを外した時のプラグです



ボッシュ(BOSCH) 空燃比計 A/F AFセンサー　LSU4.2 17014

壊れてない事を祈ります



限りなく60㎝を守りつつ、溶接作業性やステアリングを動かしてもアイドラアームに当たらない位置を探ります


位置が決まったのでステップドリルで穴を開けます



手持ちのステップドリルは12mmまでしか穴開け出来ないので、ドリルに超硬バーをつけて20mmまで拡大します




ソケットが入るようになりました




仮付け溶接をしてセンサーを付けてみます
アイドラアームは問題ないけど、理想的な位置にセットしたので溶接性はかなり悪そう




路上でこんな感じのデンジャラスな作業をしています




溶接完了！
溶接時はネジ山の保護のため、ソケットにプラグを差し込み溶接する

この小さいソケットを溶接するために、ミッションの方から見える範囲溶接し、フェンダーハウスの中から見える範囲溶接し、最後はエンジンルームから手を伸ばして溶接しました

しんどかったわぁー




センサーを取り付け、ケーブルをインシュロックで結束する

フロントパイプがちょっと発錆してたので、スコッチブライトで錆を落としてバイクのエキマニに使った耐熱スプレーを塗りました




センサーケーブルはエアコン配管の穴から車内に取り込む




空燃比計は純正の時計を取り外して付けます




空燃比計は一般的な52φです
時計は62φぐらいあるので隙間を埋めるのに、追加メーター用フードを活用します




フードの部分は要らないので、ばっさり切断する




ペーパーでバリをとり




当てはめるとこの通り！
コレがシンデレラフィット！！


UVレジンで接着しましたが、十分ブラックライトを当てて硬化させたのにポロっと取れる


あぁ、、、　数日前にやったフォグカバーと同じだ
あの忌まわしいポリプロピレン

さすがにカムリのメーターパネルをハンダで溶かして溶接する気にはなれない

ホームセンターにダッシュ！！




ポリプロピレン専用の接着剤を購入
接着剤を買う時に、裏の説明を見てください
殆どの接着剤はポリプロピレンに使用出来ません
メーカーですら専用の接着剤を開発する程、ポリプロピレンと言うのは厄介なのです

家に戻って無事に接着！



こんどは車内で配線をやります


純正の時計を取り外す




空燃比計を時計の位置に付けようと思ってのは、メーターパネルの形状的に一番収まりが良さそうだったのと、この時計に差し込まれていたソケットです




このソケットには、時計を稼働させる為のバッ直電源やアクセサリー電源が来てるので、テスターで調べれば、後は差し込んで絶縁のビニテを巻けば配線は完了するのです！
楽だわぁー





あとは元通りにすれば完了！！


センサーも壊れてなかった！
パラパラとリアルタイムに空燃比が表示されるので面白いですね


せっかくなので走行してみると

まぁプラグも黒かったから予想はしてたけど、全域で濃い事が判明した

現在
パイロットジェット: 55番
エアージェット: 200番
メインジェット: 150番




変更後
パイロットジェット: 52.5番
エアージェット: 190番
メインジェット: 140番


インプレの感想はとても良い感じ

理論空燃比は14.7
ジェット変更後は全域で12〜13ぐらいになった
パワーの出る空燃比は12〜13と言われてるので、まあ良いところなのかな
インプレも速いと感じた

3000回転以下だと11ぐらいなので、パイロットジェットのみを50番にしてもいいかも

パイロットジェットは全域の回転に関係するので、3000回転以上も多少薄めになるかも
パイロットスクリューでも調整出来そう

などなど試行錯誤しながら楽しんでおります

連休後半に続く
じゃ！（＾ω＾）

毎年毎年ゴールデンウィークは、ほぼクルマがバイクの整備に明け暮れる

北海道は旧車の冬眠期間があるので、その活動休止期間にあれこれやりたい事が増えて行くのです

今年は長めの11連休もらいました
正直、やりたい事すべて行うには全然足りない


とりあえず作業開始です


まず、ずーっとやってるボルクメッシュのアルミホイールですね

リムは更にペーパーを掛けて、仕上げの磨きをやります





フロントの7J



リアの8J

ともに左は赤棒200番で磨いた後、右は未施工

4本とも赤棒で磨き、GW後半でさらに白棒400番、青棒1500で鏡面に仕上げて行きます



PIAAのフォクカバー
10年ほどヤフオクで探し回ってました



程度も良くて、これで12,000円なら納得です




ただカバーを固定する爪の部分が削れて、取り付けると緩くて走行中落としてしまいそう

材質は、素材の柔軟性からたぶんポリプロピレン PPだと思われる

ポリプロピレンはとても厄介なんですよ
削れて凹んでいる部分の肉盛り補修をしたいのですが、まず皆んな大好きプラリペアが使えません
あと歯医者さん大好きUVレジンも使えません




どの様に補修したかと言うと、なんちゃってプラスチック溶接です

ハンダゴテで母材を溶かし、溶接棒にはインシュロック溶かしました

家に耐候性の黒インシュロックしか無かったので、肉盛り補修部が黒くなりましたが、しっかり付きました

このゴテっとした余盛りをリューターで削り整形します




カバーを付けたらこんな感じ
爪がしっかりパチンと言う手ごたえが出て来ました
コレなら大丈夫！

見た目も80年代の走り屋感が良きかな




そして例年通り、今年も路地でウマ掛けです



まずオイル交換



たぶん年間3000キロも走ってないけど、エレメント含めて毎年交換です


いつものロイヤルパープルHPS 10W-40




あと斉藤商会の丸山モリブデン



あと空燃比計を取り付ける
ソレックスを付けて、９年ぐらい経ちます

インプレとプラグの焼け色だけで、ほぼ困らないぐらいジェットの選択が出来るようになりました

が、プラグホールからファイバースコープで燃焼室をみるとデポジットが蓄積してるのが見れたので、よりレベルの高いセッティングの為には明確なデータが欲しいと考えた訳です







東名パワードのPLX DM-5

今の型はDM-6なので、中古のお古です
新品で欲しかったのですが、PLX DM-6はメーカーに在庫がなく販売が停止されていました

他のメーカーにするかどーしよかと色々考えていたところ、なんとジモティーで格安の8,000円で出品されていました

空燃比計はヤフオクで中古でも３万ぐらいから取り引きされているので、かなりお安め

中古だとセンサーが心配だけど、壊れていたらセンサーだけ買えばいいし、初期投資額の安さに惹かれてしまいました

しかもジモティーで空燃比計なんて全く競り合うこともありません





カムリのタコ足は、4-1の高回転仕様なのでフロントパイプが一体となっています

NAの場合、エンジンブロックから60㎝離れたところにセンサーを取り付ける事になります

センサーを取り付ける為には、専用のセンサーソケットをフロントパイプに溶接する必要がある

フロントパイプが外れるタイプであれば、やり易い場所で溶接すれば良いのですが、一体モノのタコ足の場合、外すのがメンドイ！
出来れば車体の下で溶接を終わらせたい！

などと考えていました

今回はここまで、次回は空燃比計の取り付けとアルミホイールの磨きと組み付けまで行ければ良いかなぁ

じゃ！また！
（＾Ｏ＾）

腰と股関節が痛い！
情け無いけど、靴下履くのもシンドイ

坐骨神経痛なのか変形股関節症なのか
胡座で座ってられない


なのに我が家のリビングは和なのです

フローリングに厚手の畳マットを敷き、ローテーブルに座椅子に座り生活しています

でも、痛くて座椅子に長時間座ってられません
自宅でくつろげないのは、余りにも辛過ぎる


なので、和室から卒業いたします

和から洋に、痛む関節たたいてみれば文明開花の音がする

まるで洋式なモノに心ときめかせた明治の日本人のようである



まず、私自身がくつろぐチェアを探しました


Fjords/フィヨルド リクライニングチェア オットマン付 ブラウン



本革のリクライニングチェア、ネットで13万ぐらいする




ジモティで安いの発見！　しかもこの価格から20%値引きしてくれた

座面の革のヨレを心配してましたが、ぜんぜんバリっとしてました

中古なのでクリーナーでガッチリと汚れを落とし、レザークリームを塗り込むと艶々の本革の光沢が蘇りました

座り心地も申し分ありません！
ウトウト寝落ちしてして、iPhoneを床に落としてしまいます



ゲストが座るところも用意します



ヤフオクストアーで良いのがありました
これは、人が触れる座面、背面、肘掛けの部分が本革、それ以外は合皮のハイブリッドソファーです

しかも殆ど未使用品でめっちゃ安い！！
コレは買いでしょ！

さて落札したのは良いけど、どーやって運ぶかな
16,775円も掛けて配達してもらうのは論外！




仕事仲間から日野レンジャー　4tユニックを借りました





買い取ったソファーは背面が外れるので、重いけど1人で運べます
養生マットとラッシングベルトで固定して運ぶ


ユニックは苫小牧で借り、札幌でソファーを引き取る、230号線で定山渓、中山峠を越える


中山峠の頂上で、あげいもを食べる



中山峠を降りて、留寿都、洞爺湖、伊達

やっと室蘭の自宅に到着




なかなか良いじゃない！
ほぼ未使用品なので傷も無ければヤレもない

落ち着いたらレザークリームで艶々にします


あとは、テーブルだな

テーブルも部品は用意してるのですが、自分でオリジナルを作ろうと思ってます
その辺はおいおい





あと、このユニックを借りた社長から2馬力船外機とアキレスのゴムボートを貰ったので、それらも降ろします

この2馬力船外機は船舶免許なしで乗れます
キャブを交換すれば簡単に4馬力ぐらいになってかなり速いですよ

まぁ、その辺もゆくゆくやって行きます

やる事がたくさんで忙しいわ
もう仕事なんかしてる場合じゃない！！


今日は350キロぐらい走ったなぁ
さすがに疲れましたわぁ

そうそうGWですね！
やりたい事が山のようにあるので、仕事より疲れそう…
まあ、頑張って行きましょ
じゃ！( ´Д`)y━･~~