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報告が遅くなりましたが5月14日にツインリンクもてぎレーシングコースを走ってきました。

結果、ノーマルパッドで３０分ペースダウンせず走っても大丈夫でした。

ノーマルパッドでもてぎを走行しても大丈夫ならきっと日本中どこのコースでも大丈夫でしょう。
さらに３年間はディーラーで交換してもらえる、なんてコストがかからないんだろう。
一時期スポーツパッドへの交換を考えましたが買わなくてよかった。

私的にはもはや神レベル。

ノーマル最高！

ちなみにフロントパッドは４月の一年点検時に新品に交換してもらったのでまた残りたっぷりです。
残りが十分でない場合は厳しいかもしれません。

VW関連の情報をググっていたらブレーキアシストの設定はジムカーナやサーキットを走る場合は”2:Large”がよいという記述がありました。

These three settings differ in the threshold the brake assist starts to help
(or disturb from a spirited driver's view). I tried all three setting on my 2008
Mk.V GTI (which seems to be same on this).

'01' / 'small' is very unpleasant. If you change from acc to brake the brake
assist kicks in very early. Not what you want.

On '02' / 'large' (not 'hard' on my VCDS) the brake assist comes pleasantly
late. That's the one to go for if you do Auto-X or if you go on track.

この記述の通りだとすると
0 small
1 centre
2 large
という値はどのくらいのブレーキ入力に対してアシストが反応するかという意味でデフォルト値が0 small（一番感度が高い）になっていたのも納得できます。

2に設定にして今度試してみようと思います。

ちなみにABS関連のAdaptation Channnelとデフォルト値は
9 : 0 Small (Brake Assist)
21 : 1 Center
35 : 1 ON
36 : 0 Center (XDS?)
51 : 1 Enabled
58 : 1 Center
59 : 0 Enabled
73 : 1 ON

となっていました。
どのチャンネルが何に対応しているか調べてみようと思います。

ツインリンクもてぎで開催されたMotegi Circuit Driving Lessonに参加してきました。
今回が初開催でしたが充実した内容でとってもオススメです。

もてぎレーシングコースはストップ＆ゴーコースなので今まで走ろうとは思わなかったのですが今回走ってみたらとっても楽しかったです。

ライセンス走行もできるようになったのでこれからはたまに走りに行ってみようと思います。

次回の開催案内は７月９日です。

一般道で試すのはあれなんでツインリンクもてぎを走ってきました。

結果、smallに設定するとアシスト量は小さくなりましたがやっぱりアシストされます。

コースを走る前に120km/hからのフルロックブレーキ練習をしたときはアシストされなかったのでしめしめと思っていました。

だがしかし、レーシングコース走行で160km/h～170km/hくらいからのハードブレーキングをするとアシストされてしまいました。

ESPをオフにしたらアシストもされなくなるのでは？と思って試してみましたがアシストは生きていました。

もてぎを走った結果を自分で考えてみるに、、、。

どーんとABSが動作するまでブレーキを踏んでしまえばアシストされない。

余裕をもったブレーキングで、じわっとブレーキを踏んであげればアシストされない。

ちょっとブレーキングをがんばってやろうと思うとアシストされる。
すばやくABSが動作する手前までペダルを踏み込んでそこでその踏力を維持しようとするとABSが動作する深さまでペダルが引き込まれる。

そうそう鈴鹿でもヘアピン、シケインのブレーキングもがんばってやろうと思うと介入されるんだった。

もうちょい調べる＆試してみます。

Ninja 1000 ABSのロービームHID化とポジションランプのLED化をしました。
ハイビームはめったに使わないので必要なしと判断して純正ハロゲンのままです。

車ではもうHIDは当たり前だと思っていたのにバイクの世界ではホンダのゴールドウィングくらいしかHIDじゃないんです。

なにか理由でもあるのでしょうか？

HID購入前にググっていたらみなさんカウルを外して作業していたので当初は外すつもりでいましたが、注文したHIDが届いてバイクをよく眺めてみたらメーターパネルを外すだけでイケそうだったのでカウルは外さないで作業しました。

買ったものはスフィアライトのHID H7 35W 4300Kです。

いろいろな色温度が選べるので好きなのをチョイスすれば良いと思いますが、車検に通るのは4300Kと6000Kのようです。

HIDは3000円位のがあるのは知っていたのですが、どーしてその値段で売って元がとれるのか不思議なくらいの爆安価格、逆にPIAAのはなんでこんなにするのと思うほど高価です、なので間をとってまぁこのくらいだよねと自分が思える価格と保証、サポートがあるということでこれに決めました。

後で知りましたがバーナーのガラス部分の長さが長いとランプユニット内の傘にバルブが当たってしまうようです、ググってみたところ40mmくらいまでがよいらしいです。
ちなみにスフィアのバーナーは42mm、これで大丈夫でした。

他にH7アダプター type1 1個 も必要だったのですが作業を始めるまで気がつかなかったので今回は純正ハロゲンランプに付いているスタンレーアタッチメントを加工して対応しました。

隼のですが写真右側がスタンレーアタッチメント

こいつを金鋸でぶった切ってエポキシ接着剤でバーナーにつけました。

切り取ったいらない部分の写真


H7アダプターはここだと1500円ですがオークションなどでは300円くらいで出品されているので安くすませたい方は探してみてください。

それとスコッチ超強力スーパー多用途【粗面用】厚み2mmの両面テープ。

必要な工具類は4mmの六角レンチ、絶縁テープ、ハサミくらいかな、あとアダプターの工作に金鋸とエポキシ接着剤を使いました、他に何か失念していたらごめんなさい。

作業に夢中になっていて取り付け中、写真を撮るのを忘れていたので作業の流れは友人のHPを参考にしてください。

違うのはバラストの固定方法ですね、私は左カウルの内側に超強力両面テープで固定してすませています。
これだとカウルを外す作業が必要になったときに問題が発生しますが、両面テープで固定しているだけなので、はがしてまた適当なところにつけ直せばよいだけのことなのでこれでOKとしました。

作業空間が狭いのでラクラクとはいえませんでしたがDIYでHIDの取り付けができました。関係ありませんがETCは納車直後に高速を使って家に帰りたかったのでkawasaki純正品をお店でつけてもらっています。


点灯させてみたらロービームが白色になったためポジションランプが妙に黄色く見えて白色LEDに交換したくなりました、早く気がついていれば同時に作業できたのにとちょっと後悔。

ポジションランプはT10のウェッジ球です、買いに行こうかと思ったら弟が手持ちを譲ってくれるというのでありがたく頂いて即交換しました。
ポジションランプはメーターパネルを外せばなんとか手が届きました。



暗くなってきてから光軸の確認をしました、なにも調整していませんがこのままでOKな感じです。色も普通の白色が好きな私にはちょうど良い感じ。


テスト走行にちょっと家の周りを走ってみました。
ライトが格段に明るくなったので、周りがよく見えるようになり夜間走行しやすくなりました、それと白色になったことで今風の車両に見えるようになり満足です。
格安HIDはノイズが多くてGPSレシーバーが受信障害を起こしてナビが使えなくなるという話を聞いていましたがiPhoneのナビアプリは問題無く現在地を表示していました。
ETCはまだ通過していないのでわかりません。

【追記】　ETCも問題無く通過できました。

試走も終わり、あーよかったよかったと思っていたら今度はナンバー灯が電球色なのに気がついてしまい今度はナンバー灯もLEDにしたくなるという連鎖反応が、、、。

今度、外して球は何なのか確認してから買いに行こうっと。

【追記】
ナンバー灯もT10のウェッジ球でした。

以上です。